Presiune prea mare in sistemul de racire

[lucian81v]

Ma uit in cateva ore. Este totusi posibil daca tot sistemul este tinut sub presiune.

Antigelul+apa intr-adevar fierb la o temperatura mai mare dar ca sa fie bine peste 105 C inseamna ca antigelul ar trebui sa fie in permanenta in proportie de 60% - 70% - corespunde cu ~110C,respectiv 116C

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene_glycol

 

ktl745 - verifica linkul asta neaparat si vezi daca antigelul tau e pe baza de etheylene glycol sau propylene glycol

 

 

 

Credeam ca batem campi intr-o discutie OFF dar vad din "cearta" noastra s-ar putea sa reiasa solutia:

 

Termostat deschide la 105C + concentratie mica de antigel=> lichidul de racire fierbe=>presiune in sistem

 

BOOM! Problem solved ! :)

 

P.S.

In vid , prin definitie, NIMIC nu fierbe, fiind vid... nu contine NIMIC.

Daca vrei sa spui vaccum (presiune mai joasa decat presiunea atmosferica), toate lichidele fierb la o TEMPERATURA MAI JOASA decat la p. atm.

Edited January 18, 2010 by lucian81v

[Bavaria]

1.Motoarele care functioneaza la peste 100 de grade nu mai sunt racite cu apa din simplu motiv ca apa fierbe (chiar mai jos ca nu e pura) SI SE DEZAMORSEAZA POMPA. Poate ai citit ca e facut sa reziste pana la temperatura aia.

 

Amestecul antigel/apa in proportia de 67/33 fierbe la 113C.

Pe langa asta, la fiecare psi pus in instalatia de racire temperatura de fierbere creste cu aprox 2C.

Motoarele de la BMW functioneaza frecvent la 80- 112C.Cu cate temperatura este mai mare cu atat scade consumul si se micsoreaza frecarea interna.

[lucian81v]

Initial am scris asa si recunosc ca nu era bine documentat postul, acum este :)

@Bavaria - de ce nu ai scris si concluzia 105C + concentratie slaba de antigel = fierbere

In plus si inpostul initial am scris ca sub presiune e posibil :lol:

[paul]

@Bavaria - de ce nu ai scris si concluzia 105C + concentratie slaba de antigel = fierbere

Poate pentru ca nu e adevarat ? :)

 

Daca sistemul este corect etansat, lichidul de racire nu fierbe la 105 grade nici daca ar fi doar apa chioara.

[lucian81v]

Am tot scris ca sub presiune bla bla....

 

Dar pun pariu ca nu e sub presiune pt ca e un sistem la care poti sa-l "depresezi" si accidental. Daca ar fi ermetic inchis si presat chiar si cand sta, as crede.

 

La auto unde (cel putin astea obisnuite de pe strada), nu e vorba de asa ceva, ai presiune mare dupa pompa si un usor vacum inainte, daca sistemul e tinut la 105C chiar si cu lichid care sa fiarba la 106C, datorita usorului vaccum, lichidul va fierbe

 

Ce-l impiedica sa fiarba la 105 grade cu apa chioara ?!? Daca zici ca presiunea facuta de pompa, inseamna ca imediat ce opresti motorul tot va fierbe.

 

Nu eram la curent cu calitatile lichidului de racire pe baza de glycol pt ca nu folosesc decat la auto iar pana acum nu am avut auto cu temperatura>90C (nu m-a interesat punctul de fierbere) , dar instalatiile de racire le stiu bine, le urmaresc parametrii zi de zi.

[lucian81v]

Asta e tot ce am gasit despre lichid de racire.

Pe scurt nu trebuie in nici un caz folosita apa pura.

Concentratia antigelului 50% sau pt -38C, sub 40% si peste 55% nu este buna

 

P.S. Nu stiu exact care motor il ai tu, dar cele la care m-am uitat au intr-adevar 105C . Ma` bad!

SBS_1.0_Requirements_made_of_engine_coolant.pdf

SBS_2.0_Change_interval__changing_and_testing_coolant__disposal__cleaning_the_coolin.pdf

SBS_3.0_Approved_antifreeze_and_anti_corrosion_additives__except_MINI_R56_diesel_.pdf

SBS_4.0_Coolant_additives.pdf

Edited January 18, 2010 by lucian81v

[ionut316i83]

Omul are presiune si pierde lichidul de racire........ si voi discutati despre puncte de fierbere....... glumesc ........ totusi sunt informatii folositoare.......

 

Eu te sfatuiesc sa schimbi vasul de expansiune, sa verifici radiatorul sa nu fie infundat, pt. ca umflat in partea superioara sigur este daca ti s-a spart vasul de expansiune. Daca radiatorul da semne ca ar fi infundat, sau este umflat prea tare, atunci schimba-l. Iti spun astea din experienya mea 100% asemanatoare.

PS. Este perfect normal sa ai presiune in instalatie. Explicatia o ai o parte in postarile anterioare.

 

Omul are presiune si pierde lichidul de racire........ si voi discutati despre puncte de fierbere....... glumesc ........ totusi sunt informatii folositoare.......

 

Eu te sfatuiesc sa schimbi vasul de expansiune, sa verifici radiatorul sa nu fie infundat, pt. ca umflat in partea superioara sigur este daca ti s-a spart vasul de expansiune. Daca radiatorul da semne ca ar fi infundat, sau este umflat prea tare, atunci schimba-l. Iti spun astea din experienya mea 100% asemanatoare.

PS. Este perfect normal sa ai presiune in instalatie. Explicatia o ai o parte in postarile anterioare.

asa au cedat si la mine. una dupa alta. de la inlocuirea radiatorului, vasului, cotului, garnitura de _chiulasa_ am vreo 21000 Km si totul e oK.

[paul]

Dar pun pariu ca nu e sub presiune pt ca e un sistem la care poti sa-l "depresezi" si accidental. Daca ar fi ermetic inchis si presat chiar si cand sta, as crede.

Considera ca ai pus pariu. Si ai pierdut :) !

 

Mai vezi un pic cum functioneaza circuitul de racire la BMW. Este un circuit de racire INCHIS (spre deosebire de cel de la motoarele de pe dacia, care era un circuit deschis, adica functiona la presiunea atmosferica).

 

Sistemul de racire este astfel proiectat incat in timpul functionarii normale presiunea in instalatia de racire poate ajunge cam la 1.5 bar. Si nu, nu din cauza pompei - faza cu pompa era doar o gluma probabil.

Daca pui vreodata mana pe un furtun in timpul functionarii motorului o sa vezi cat se intareste din cauza presiunii. Capacul de radiator are o supapa care protejeaza sistemul in caz ca presiune depaseste o anumita valoare - uzual 1,5 - 2 bari.

 

Temperatura de fierbere a apei depinde de presiune. Apa fierbe la 100 de grade la presiunea atmosferica. La 1.2 bari deja apa fierbe la 104 grade. Iar la 1.5 bari apa fierbe la 112 grade.

 

Deci nici apa chioara nu fierbe la 105 grade intr-un circuit de racire inchis, daca presiunea este peste 1,2 bari!

 

Este insa extrem de periculos sa scoti capacul de la radiator cu motorul fierbinte. In momentul in care scoti capacul presiunea in circuitul de racire scade instantaneu pana la presiunea atmosferica. In acel moment, apa care statea linsitita sub presiune, poate incepe efectiv sa fiarba. Risti sa te stropeasca vaporii de apa care se formeaza. Totodata motorul se poate supraincalzi (chiar daca este oprit), deoarece apa in stare de vapori nu mai asigura racirea corecta.

 

Un sistem de racire care nu este etans nu mai poate asigura o racire corecta a motorului.

 

Cand motorul se raceste presiunea in circuitul de racire scade din nou pana la presiunea atmosferica.

[baronu25]

#Bavaria mai exact cum are loc treaba asta? " Cu cate temperatura este mai mare cu atat scade consumul si se micsoreaza frecarea interna." ca la treaba cu temperatura eu am auzit ca e tocmai invers (sau ai fost subtil si nu am sesizat ironia)

#paul ai dreptate cu ce ai scris , dar ai copiat de undeva ca valorile alea nu le poti tine minte pe de rost decat daca lucrezi cu ele des.

[MirceaRM]

Paul, nu cred ca ai dreptate.

La masina mea (E36) circuitul NU este sub presiune. Eu am scris putin mai sus, ca am montat odata gresit capacul de la vasul de expansiune, si blocand valva de aerisire mi s-a creat presiune pe circuitul de racire si pur si simplu mi-a explodat un furtun.

Voi ati inceput sa ziceti ca nu-i adevarat si ca nu credeti :) de parca voi stiti mai bine ce am patit EU cu masina MEA.

Oricum, nu vreau sa creez polemica, asa ca va las sa dezbateti voi, si la "ownerul" topicului ii doresc succes in rezolvarea problemei

[ktL745]

Asta e antigelul pe care l-am folosit:

 

 

Am pus 3.5L de antigel si aprox. 3L de apa distilata...eu zic ca e in regula amestecul asta.

Singurul lucru care ma mira si ma pune pe ganduri in toata treaba asta e ca, daca ar fi fost radiatorul infundat, sau termostatul blocat sau chiulasa dusa, ar fi trebuit sa-mi fiarba apa, insa mie nicodata nu mi-a trecut acul de la temperatura de jumatate...

Oricum, E46-le nu are nici cea mai mica legatura cu fiabilitatea...si asta o zic dupa ce am citit sectiunea asta care e plina de probleme la modelul asta...si ma refer la probleme pe care le au majoritatea posesorilor (zgomotul de la diferential, probleme cu ralanti-ul, vasul de expansiune, articulatiile prea sensibile etc.)

[paul]

#Bavaria mai exact cum are loc treaba asta? " Cu cate temperatura este mai mare cu atat scade consumul si se micsoreaza frecarea interna." ca la treaba cu temperatura eu am auzit ca e tocmai invers (sau ai fost subtil si nu am sesizat ironia)

#paul ai dreptate cu ce ai scris , dar ai copiat de undeva ca valorile alea nu le poti tine minte pe de rost decat daca lucrezi cu ele des.

1. Daca-ti mai aduci tu aminte de ciclu Carnot, poti creste randamentul unui motor termic fie scazand temperatura sursei reci, fie crescand temperatura sursei calde. Cum e dificil sa scazi temperatura sub cea ambianta, calea cea mai simpla de crestere a randamentului este marirea temperaturii sursei calde. Asta se obtine prin marirea temperaturii de functionare a motorului.

Cu cat randamentul motorului este mai mare, cu atat scade consumul de comustibil. Rrandamentul ne arata cat la suta din energia combustibulului este transformata in lucru mecanic util.

 

2. In postul meu am pus un link cu un tabel cu asemenea valori.

[paul]

Paul, nu cred ca ai dreptate.

La masina mea (E36) circuitul NU este sub presiune. Eu am scris putin mai sus, ca am montat odata gresit capacul de la vasul de expansiune, si blocand valva de aerisire mi s-a creat presiune pe circuitul de racire si pur si simplu mi-a explodat un furtun.

Voi ati inceput sa ziceti ca nu-i adevarat si ca nu credeti :) de parca voi stiti mai bine ce am patit EU cu masina MEA.

Oricum, nu vreau sa creez polemica, asa ca va las sa dezbateti voi, si la "ownerul" topicului ii doresc succes in rezolvarea problemei

Am perfecta dreptate :).

 

Evident ca noi nu stim mai bine decat tine ce ai patit tu la masina ta. Dar este foarte posibil sa stim mai bine decat tine cum trebuie sa functioneze corect chiar si masina ta :lol:.

 

Daca tu ai masina defecta, nu inseamna ca asa este normal. E ca si cand ai zice ca atunci cand mergi drept volanul trebuie sa stea intr-o parte, ca asa e la masina ta si tu stii mai bine :).

 

Si la E36 circuitul este inchis si functioneaza sub presiune. De exemplu aici capacul de la radiator declanseaza la 1,4 bari.

 

Daca la tine explodau furtunele cu capacul strans, inseamna ori ca nu se face racirea corect - nearisire, radiator colmatat, termostat defect, etc., ori ca iti scapa garnitura de chiulasa si iti ajung gaze in sistemul de racire.

 

 

 

Singurul lucru care ma mira si ma pune pe ganduri in toata treaba asta e ca, daca ar fi fost radiatorul infundat, sau termostatul blocat sau chiulasa dusa, ar fi trebuit sa-mi fiarba apa, insa mie nicodata nu mi-a trecut acul de la temperatura de jumatate...

Daca temperatura nu a trecut de jumatate probabil cotul a cedat de batranete. Din pacate plasticul nu este indestructibil. Daca in continuare temperatura este normala nu ai de ce sa-ti faci griji.

[ktL745]

Asa este, cotul se poate sa fi cedat din cauza uzurii, insa ma gandesc ca e prea mare coincidenta asta si cu vasul de expansiune la o saptamana...mi-e teama sa nu schimb doar vasul fara sa remediez cauza care a dus la fisurarea lui (daca este vreuna) si apoi sa crape iar si cotul si radiatorul etc.

Oricum vasul trebuie sa ajunga zilele astea, o sa-l schimb si o sa-i zic mecanicului sa verifice cum trebuie si termostatul si radiatorul daca este infundat, chiulasa etc.

Edited January 18, 2010 by ktL745

[MirceaRM]

Si la E36 circuitul este inchis si functioneaza sub presiune. De exemplu aici capacul de la radiator declanseaza la 1,4 bari.

 

Daca la tine explodau furtunele cu capacul strans, inseamna ori ca nu se face racirea corect - nearisire, radiator colmatat, termostat defect, etc., ori ca iti scapa garnitura de chiulasa si iti ajung gaze in sistemul de racire.

 

Hmm. Un an de zile am folosit masina, si nu am avut absolut nici o problema cu instalatia de racire. Apoi dintr-o neatentie, am strans prea tare busonul acela, si a doua zi mi-a explodat furtunul. Dupa ce l-am schimbat nu am avut iar nici o problema.

Nu am avut si nu am nici acum probleme cu garnitura de chiulasa.

De ce e asa de greu sa recunosti ca acel capac chiar are o valva de aerisire, si tre sa il dai o tura inapoi dupa ce il strangi, astfel incat valva sa functioneze corect ???

[paul]

De ce e asa de greu sa recunosti ca acel capac chiar are o valva de aerisire, si tre sa il dai o tura inapoi dupa ce il strangi, astfel incat valva sa functioneze corect ???

Pentru ca este o aberatie, o aiureala, o prostie sau cum vrei tu sa-i mai zici :). Ti-am explicat de ce. Am crezut ca putem discuta rational si esti dispus sa inveti ceva nou, fara sa te cramponezi de o aiureala.

 

Acel capac are o valva de aerisire. Trebuie strans perfect, fara sa-l dai nicio o tura si nici doua inapoi. Valva se deschide daca presiunea depaseste o anumita valoare cu capacul perfect strans. Daca nu strangi busonul corect atunci nu mai etanseaza si valva e degeaba.

Poate capacul tau avea valva defecta sau poate motorul avea probleme. Mai degraba motorul avea probleme, deoarece valva nu actioneaza decat in regim de avarie. In mod normal nu se deschide, deoarece presiunea din circuitul de racire nu trebuie sa depaseasca presiunea la care se deschide valva.

 

Mai ramane doar sa ti se puna si tie aceeasi intrebare retorica : De ce e asa de greu sa recunosti ca gresesti?

 

Te poti verifica strangand de acel furtun, pentru ca trebuie sa fie moale tot timpul si pe la busonul de pe vasul de expansiune trebuie sa sufle aer.

Este exact asa, dar invers! :lol:

 

Nu trebuie sa sufle absolut deloc aer pe langa buson. Iar in functionare, cand motorul ajunge la temperatura normala, furtunele nu mai raman moi ci se intaresc din cauza presiunii. In caz contrar circuitul de racire nu este etans si ceva nu este in regula.

[Bavaria]

#Bavaria mai exact cum are loc treaba asta? " Cu cate temperatura este mai mare cu atat scade consumul si se micsoreaza frecarea interna." ca la treaba cu temperatura eu am auzit ca e tocmai invers (sau ai fost subtil si nu am sesizat ironia)

#paul ai dreptate cu ce ai scris , dar ai copiat de undeva ca valorile alea nu le poti tine minte pe de rost decat daca lucrezi cu ele des.

 

Nu este deloc invers, cu cat temperatura de functionare a motorului este mai mica cu atat frecarile si uzurile sunt mai mari.

 

@paul are dreptate cu presiunea, circuitul de racire de la BMW lucreaza cu pana la 2 bari presiune, peste presiunea atmosferica.Asta inseamna ca apa ajunge sa fiarba la aprox. 130-140C(daca am calculat corect).

 

Capacul de la radiator are o supapa pentru protectie, nu pentru aerisire. :)

Edited January 18, 2010 by Bavaria

[lucian81v]

Dar pun pariu ca nu e sub presiune pt ca e un sistem la care poti sa-l "depresezi" si accidental. Daca ar fi ermetic inchis si presat chiar si cand sta, as crede.

Considera ca ai pus pariu. Si ai pierdut :) !

 

Mai vezi un pic cum functioneaza circuitul de racire la BMW. Este un circuit de racire INCHIS (spre deosebire de cel de la motoarele de pe dacia, care era un circuit deschis, adica functiona la presiunea atmosferica).

 

 

 

Cand motorul se raceste presiunea in circuitul de racire scade din nou pana la presiunea atmosferica.

 

Ok, dumb me...

Zi-mi te rog ca sunt foarte curios, cine tine presiunea ridicata inainte de pompa, dar te rog nu imi zice ca asa e proiectat ca sunt un pic de mecanic si vreau sa inteleg sistemul.

 

@Bavaria

Motoarele termice functiuneaza mai bine la temperatura mai mare in principiu, la un motor real, (inafara de probleme cu durabilitatea materialelor in timp), motorul a fost proiectat ca la temperatura x sa aiba jocurile optime, peste aceasta jocurile sa devina mai mari=> uzura mai mare.

 

La mine zice ca deschide la 1,5 bari. Respectiv la -0.1bar se dechide valva care permite aspiratia aerului in vas.

 

 

@RTL745

 

Mai sus am postat niste pdf.uri si in unu din ele zice clar:

 

Prescribed mixture for coolant:

 

50 % antifreeze for anti-freezing protection down to -38 qC

 

The original coolant mixture poured into the cooling system at the factory has this antifreeze-to-water ratio.

 

If the proportion of antifreeze is less than 40 % to -29 qC (i.e. the water content is higher than 60 %), not only the

degree of protection against freezing, but also protection against corrosion is reduced. When the water content is too

high, this can lead to premature overheating in very hot weather or hot climates and as a consequence lead to

coolant being ejected out of the system and damage to the engine through overheating.

This means that it is essential that an anti-freezing and anti-corrosive agent is added even in the tropics.

Too high a concentration, more than 55 % down to -47 qC, leads to deterioration of the cooling properties (heat

transfer) and protection against freezing-up is modified in the opposite direction, i.e. it also deteriorates.

 

Deci 35/30 e la limita "OK"-ulul

Edited January 19, 2010 by lucian81v

[Bavaria]

Pai pompa de apa, electrica/ mecanica face presiunea in circuit.Ce importanta are daca este dupa sau inainte, este un circuit inchis.Plus ca banuiesc ca se mai si dilata apa cand se incalzeste. Edited January 19, 2010 by Bavaria

[lucian81v]

M-ai dezamagit total.

 

Presiune nu creste pur si simplu inainte de pompa, ce daca e el inchis, ceva trebuie sa furnizeze enrgia aia.

 

De exeplu circuitul de la A/C e intotdeauna sub presiune si cand sta are vreo 6-8barr in el (parca), la ala inteleg cum de e sub presiune, este inchis ermetic si presurizat tot timpul

 

By the way ciruitele deschise iau si livreaza inapoi agentul de racire din mediu , cum sunt vapoarele la care circuitul cu apa de mare e intr-adevar deschis, celelate, cam toate sunt cu vas de expansiune, ca de aia ii zice de expansiune

[Bavaria]

M-ai dezamagit total.

 

 

Ok, imi pare rau. :)

 

ps

 

Apropo, la AC exista un compresor care creste presiunea in instalatie. :lol:

Edited January 19, 2010 by Bavaria

[lucian81v]

Apropo la A/C este o mica-mare diferenta de presiune inainte si dupa compresor :) de ordinul barilor si cea dinainte este intotdeauna mai mica decat cea a intregului sistem in repaus.

 

Sa nu o dam in A/C-uri acum dar te asigur ca sistemul e sub presiune iar dupa cumpresor trece de 10bar (nu dau cifre exacte ca nu stiu la auto, agentii frigorifici pe care i-am vazut eu lucrau cam la ~4-6barr inainte, ~14-16dupa) intreaba un frigotehnist,

la service ma indoiesc ca stiu prea multe, cateodata nu stiu ei despre motoare d-apai A/C... :lol:

No offence celor de pe forum, nu peste tot e la fel

Edited January 19, 2010 by lucian81v

[lucian81v]

Am scapat din vedere o posibila configuratie :)

pompa->motor->supapa regulatoare de presiune ->poma

Daca asa e sistemul (sau ceva de genu), atunci imi cer scuze public!

 

P.S. Totusi in documentatia bmw spune ca se poate supra-incalzi daca antigelul e prea mult sau prea putin.

[paul]

By the way ciruitele deschise iau si livreaza inapoi agentul de racire din mediu , cum sunt vapoarele la care circuitul cu apa de mare e intr-adevar deschis, celelate, cam toate sunt cu vas de expansiune, ca de aia ii zice de expansiune

Nu asta inseamna circuit de racire deschis. Deschis nu se refera la faptul ca se schimba agentul de racire cu exteriorul, ci la faptul ca circuitul nu este etans, presiunea fiind tot timpul egala cu presiunea atmosferica.

La vapoare exista de fapt doua circuite de racire. Este un circuit primar care preia caldura de la motor si o cedeaza unui al doilea circuit, deschis, prin care circula apa de mare. La vapor ar fi pacat sa nu te folosesti de apa de mare ca agent de racire, insa daca ai introduce-o direct in motor l-ai face praf rapid.

 

 

Am scapat din vedere o posibila configuratie :)

pompa->motor->supapa regulatoare de presiune ->poma

Daca asa e sistemul (sau ceva de genu), atunci imi cer scuze public!

In nici un caz nu este asa sistemul! Este imposibil din punct de vedere fizic :lol: .

 

Nicio pompa si nicio supapa din lume nu va putea face sa creasca presiunea intr-un circuit inchis, fara sa introduci ceva din exterior. Presupunand ca dupa pompa ar fi o suprapresiune, in mod obligatoriu inainte de pompa va fi o depresiune echivalenta. Pe ansamblu presiunea in circuit ar ramane neschimbata.

 

E ca si cand ai vrea sa umfli un balon cu o pompa care-si trage aerul tot din acel balon. Nu se va umfla in veci :) !

 

Presiunea creste pur si simplu pentru ca lichidul de racire se dilata si isi mareste volumul pe masura ce se incalzeste. Cantitatea de antigel raportata la volumul instalatiei este astfel calculata incat la temperatura normala de functionare a motorului presiunea sa ajunga la valoarea necesara de 1.5-2 bari.

 

Daca este prea mult lichid in instalatia de racire, presiunea poate depasi valoarea stabilita (lichidul nu are suficient spatiu pentru a se dilata) si se va declansa supapa de protectie din capac.

Daca este prea putin lichid, presiunea nu mai poate ajunge la valoarea corecta si exista riscul ca lichidul de racire sa fiarba si sa nu mai asigure o racire corecta.

 

Cand lichidul se raceste presiunea in sistem revine din nou la presiunea atmosferica.

[lucian81v]

Nu vroim sa zic ca ar creste presiunea in tot sistemul! Inteleg mecanica fluidelor elementara.

 

In configuratia de care ziceam , (apropo de fapt vroiam sa zic: pompa->motor->radiator->supapa->pompa, unde vasul de expansiune-evident la aspiratia pompei), presiunea ar fi mentinuta de-a lungul motorului si radiatorului impiedicand fierberea cat temperatura este ridicata iar de-a lungul radiatorului racita astfel incat sa nu mai fie pericol de fierbere.

 

Daca TOT sistemul ar fi sub presiune, inseamna ca la temperatura nominala de functionare daca scoti capacul de la vasul de expansiune, la 2 bari, un dop cca 10cm patrati ar fi aruncat cu ~20kgf si ar fi cam greu sa-l tii cu mana. La mine l-am scos si nu a sarit deloc asa. Posibil sa ma insel la dimensiuni, nu sunt sigur ce diametru are dopul.

 

In plus nu cred ca siguranta functionarii motorului ar putea atarna de capacul de la vasul de expansiune, mi se pare complet aiurea (ma refer ca motorul ar fierbe daca nu pui bine capacul sau daca supapa ar deschide prea repede)

 

In plus, o data scos, ai pierde presiunea si apa ar fierbe instant (ca si cum ai sparge o sticla de sifon) iar motorul ar avea mult de suferit datorita incalzirilor localizate,probabil si pompa ar cavita cu brio si ar fi avariata probabil.

 

Daca numai una din cele de mai sus ar avea posibilittea sa fie adevarata, atunci cred ca ar fi un avertisment si pe capacul de la vasul de expansiune cum e pe cel de la radiator, unde pericolul de fierbere exista probabil si dupa oprirea motorului. Nu am vazut asa ceva si nici nu am auzit pe nimeni niciodata sa scoata capacul si sa vada fierband apa, pe cand despre radiator cred ca am auzit mai toti povesti de "groza" de genu asta.

 

Nu prea are sens sa ti si vasul de expansiune sub presiune si daca ar fi asa, cred ca ar fi facut ca o butelie adica fara colturi care reduc rezistenta la presiune, nu ca 2 bari e presiune mare dar ar fi mai sigur.

 

Daca este vas de expansiune, asta ii este rolul - lichidul sa se poata dilatain el.

 

In fine, daca totusi este cum zici si presiunea creste datorita temperaturii , cantiatea de apa ar trebui sa fie mult mai precisa, nu ar admite tolerante asa mari intre minim si maxim iar presiunea ar mai fi influentata si de temperatura de afara.

 

Nu crezi ca daca aceasta crestere de presiune ar fi calculata sa apara la crestere de temperatura atunci presiunea in motor ar fi influentata de anotimp: una e sa incalzesti un fluid de la -35C (antigelul din fabrica fiind de -38) la 106C si alta de la 40C (sau chiar peste 50 daca masina a stat in soare) la 106?

In cazul asta ar fi specificate nivel de vara nivel de iarna, nu?

 

Vapoare. De aia am spus circuitul de apa de mare pentru ca stiu foarte bine cum e cu vapoarele si nu vroiam sa intr-u in detaliu, dar acum ma simt cumva dator sa scriu despre asta: doar la motoarele foarte mici , de ordinul sutelor de cai e cum zici, la celelalte sunt cel putin 2 circuite de apa dulce dar pot fi si mai multe - circuite independente pentru : chiulase (sunt independete pe fiecare cilindru)+camasi, injectoare, racitor de aer (intercooler), racitor de ulei, racire pistoane, ulei de transmisie si alte sisteme care nu apar decat in domeniu propulsiei marine.Ele pot fi conectate in fel si chip, nu mai intru in detalii.

 

Ma scuzati dragi colegi de ditamai postu' si de multele greseli, e foarte tarziu si sigur am scapat multe.

 

By the way ciruitele deschise iau si livreaza inapoi agentul de racire din mediu , cum sunt vapoarele la care circuitul cu apa de mare e intr-adevar deschis, celelate, cam toate sunt cu vas de expansiune, ca de aia ii zice de expansiune

Nu asta inseamna circuit de racire deschis. Deschis nu se refera la faptul ca se schimba agentul de racire cu exteriorul, ci la faptul ca circuitul nu este etans, presiunea fiind tot timpul egala cu presiunea atmosferica.

 

Nicio pompa si nicio supapa din lume nu va putea face sa creasca presiunea intr-un circuit inchis, fara sa introduci ceva din exterior. Presupunand ca dupa pompa ar fi o suprapresiune, in mod obligatoriu inainte de pompa va fi o depresiune echivalenta. Pe ansamblu presiunea in circuit ar ramane neschimbata.

 

 

Deci pana la urma la ce se refera calitate de "inchis" a circuitului? La aportul de fluid din exterior sau la etanseitate

Edited January 20, 2010 by lucian81v