Jump to content

ngl

Members
  • Posts

    128
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

ngl last won the day on September 3 2011

ngl had the most liked content!

Contact Methods

  • Website URL
    http://instagram.com/robert.seraphim/

Profile Information

  • Gender
    Male
  • Location
    Bucharest / Romania
  • Interests
    racing

Previous Fields

  • Masina
    BMW 228i

Recent Profile Visitors

8499 profile views

ngl's Achievements

Rookie

Rookie (2/15)

  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In Rare

Recent Badges

50

Reputation

  1. Nu stiu sa raspund, nu ma ocup cu codari. Folosesc doar pentru masinile personale in functie de nevoile mele. Dar daca este posibil ar trebui sa fie pe modulul FEM, daca se aprind si cele din spate probabil si in REM ( sau care este echivalentul lor pe X1 ). Orice se poate face cu esys se poate si cu BU ( in expert mode ). Te poti uita pe tree-ul de ECU-uri, descarci NCD-ul si iei la rand fiecare optiune. Eu cand vreau sa fac ceva, intai caut pe forumuri daca a mai incercat cineva si are deja solutia, daca nu, iau la rand fiecare optiune, traduc cu google translate ( nu inteleg germana ) si daca pare ca are legatura cu ce vreau sa fac incerc sa vad ce se intampla cand modific. Cat timp studiezi NCD-ul poti deconecta masina, nu este necesar sa fie conectat ( termenul este "offline coding" ). Te poti reconecta cand ai terminat de editat. In cel mai rau caz, nu mai merge ceva si / sau apar erori de genul "coding not matched with options installed on vehicle", dar e usor de intors la valorile initiale. BU face si backup la toate ECU inainte de prima folosire, just in case. Daca testezi ce fac diferite optiuni si tot scrii setari diferite, e preferabil sa folosesti un power supply, ceva de 40A sau mai mult (un redresor nu este bun). Daca cade tensiunea in timp ce scrii, nu stiu cum / daca mai poti recupera respectivul ECU. Legat de invatat, eu nu am gasit mare lucru, site-ul lor este foarte zgarcit cu detaliile. Dar, daca esti deja obisnuit cu esys, nu e greu. Daca nu, orice tutorial pentru esys se aplica, deoarece ECU-urile sunt aceleasi, denumirile optiunilor pe care le modifici sunt aceleasi, difera doar UI-ul ca sa zic asa. Pentru inceput m-as familiariza cu termenii, ce inseamna VO, FA, NCD, CAFd, etc. Intelegand ce face fiecare si care trebuie modificat in functie de rezultatul dorit devine usor de folosit atat esys cat si BU. Avantajul lui BU vs. esys e ca autmoatizeaza unele lucruri ( mai putine sanse de a face ceva gresit ) si nici nu trebuie sa cunosti in ce serie se incadreaza o anumita masina ca sa te poti conecta, are un singur buton de "connect" si prin autodetect face el singur tot ( in esys de ex. ca sa conectezi un f30 trebuie sa alegi f20 , si trebuie sa NU alegi f20Direct ). Alt avantaj vs. esys e ca nu poti distruge un ecu ( esys are o functie care folosita gresit duce la acest rezultat, unele launchere au tradus denumirea acelui buton in "DON'T TOUCH" :)) ). Bafta la codat !
  2. Nu. BU este mai usor de folosit comparativ cu esys. Dar daca totusi busesti ceva, tot cu esys trebuie sa recuperezi. ISTA+ Nu prea se pot explica erorile, o eroare poate avea nenumarate cauze. ISTA+ insa iti calculeaza un plan de pasi pe care sa ii urmezi sa poti determina cauza, orice altceva iti arata un cod si te lasa sa cauti pe google ce inseamna si de unde vine.
  3. Versiunea de soft a unui ECU, nu are legatura cu soft-ul cu care se interactioneaza in masina ( iDrive ). Daca ar fi sa facem o analogie simplificata cu PC-urile, ar fi versiunea de BIOS, iar windows-ul ar fi iDrive-ul. Din punctul nostru de vedere, ca utilizatori finali, dicteaza ce valori poti edita ( coda ). iLevel poate fi comun intre mai multe serii, ex intre seria 1 si seria 3 ( fiind acelasi hardware ), de aceea poti avea cornering din proiectoarele de ceata pe seria 1 desi "expertii" din reprezentanta spun ( si probabil chiar cred ) ca nu e posibil, ca nu a fost proiectat sa aiba asa ceva :)) Dar e acelasi modul FEM, trebuie doar activate functii desemnate ( de marketing ) pentru modele "superioare". Daca nu ai probleme grave care se pot rezolva garantat cu un update de iLevel, nu e ceva la care trebuie sa umbli vreodata. In cele mai multe cazuri ( cand nu rezolva buguri ) un iLevel mai nou are mai putine optiuni ( care pot fi editate din codare ), datorita legislatiei care se tot schimba iar producatorii auto trebuie sa o adopte. Ex. pe versiuni mai noi de iLevel nu mai poti stinge niciodata angel eyes-urile, pe cele mai vechi poti (se codeaza bifa in iDrive), daca vrei de ex. sa stai in masina sa faci codari dar nu vrei sa consumi bateria. Motivul ? Exista un text in legislatia europeana care zice ca nu poti avea masina pornita fara lumini de intalnire / pozitie / zi / whatever. In ultimele versiuni cred ca nici sa dezactivezi start-stop nu mai e posibil din cauza normelor de poluare, nu stiu sigur, eu am ramas intotdeauna la versiunile cu care au venit din fabrica si nu am nimic mai nou de 2020. Din acest motiv, nu orice setare care exista intr-o aplicatie sau tutorial online este garantat sa mearga, ca nu se specifica si pe ce iLevel au fost testate. Daca totusi vrei sa faci update de iLevel, trebuie facut pe toate ECU-urile din masina, altfel pot aparea incompatibilitati intre ele.
  4. "codarile" (FDL) sunt doar schimbari de setari, nu apare nimic nicaieri. Singurul mod de a vedea ca e ceva diferit ar fi sa stie ce valoare avea inainte o anumita variabila ( ex. sa se aprinda sau nu ledurile din manere cand dai cu spatele, e off by default daca nu ai 360 camera, altele difera in functie de i-Level ). Iar in reprezentanta ( cel putin in Bucuresti ) oamenii nu au habar ce poate sau nu poate avea ca setari o masina ( nu scrie in brosura de marketing ), iar in ISTA stiu doar sa urmeze procedura pe care o au. Iar ISTA nu zice oricum daca ai NCD-uri editate ca nu sta sa compare toate modulele vs. VO. Ca metoda foarte usoara de "codat" pentru incepaturi, recomand Bimmer Utility. Merge atat de pe telefon cat si de pe PC. Nu mi-as atinge masina cu bimmercode, foarte des scrie prostii ( probabil face encoding aiurea ) si duce la erori foarte greu de depistat. In plus, poate face doar chestii banale, daca tot platesti pentru un produs, macar sa fie si capabil. In Bimmer Utility ( in expert mode ) poti face tot ce poti face si in esys ( retrofit, CAFD injection, FA editor, etc ). Iar daca ramane in continuare frica ca detecteaza cineva ceva, orice ECU poate fi adus la setarile de fabrica ( VO ) cu un singur buton
  5. ngl

    Instalare LSD Quaife

    ~ 700 euro + TVA in 2018. Imi imaginez ca au crescut preturile intre timp. Modificarea a durat 5 zile, deci am stat o saptamana in Polonia. Am preferat sa merg cu masina acolo in loc sa il trimit prin curier, distanta fiind oportunitatea perfecta sa ii fac rodajul inainte sa intre pe circuit.
  6. ngl

    Instalare LSD Quaife

    In Varsovia, la distribuitor oficial Quaife, cu garantie lifetime.
  7. Daca bagi doar "mufa din ecranul nbt" vei avea doar intrarea video, dar nu vei avea alimentare. Tehnic vorbind merge, dar neavand curent nu vezi nimic pe ecran. De asemenea, fara mesajul de boot primit pe CANBUS va trebui sa ii dai tu semnal de 12V sa porneasca pe un pin dedicat( asa il pornesti pe masa ). Nu e asa greu de instalat si daca din gresala descoperi cat de simpla e viata cand ai Waze, Maps, YouToube, etc fara sa iti atingi telefonul sau cand il lasi intentionat acasa s-ar putea sa incepi sa apreciezi si partea de Android.
  8. Dupa ce schimbi elemente de suspensie se strica geometria in sensul ca nu este aliniata, avand componente noi care trebuie reglate, de aceea te duci sa faci o geometrie dupa. Daca ce te intereseaza este viata anvelopelor, cele mai bune setari sunt cele stock, BMW le-a gandit in asa fel incat sa ai maxim de siguranta, cel mai bun consum posibil si uzura cat mai mica. Legat de recomandarile primite: - camberul cat mai aproape de zero duce la uzura redusa + aderenta mai buna in linie dreapta si uzura pronuntata pe exteriorul anvelopei in viraje + risc marit de a pierde controlul in viraje (spin-out) din cauza aderentei reduse. Sub nici o forma nu as face camber mai pozitiv decat recomandat de producator, nu vei avea nimic de castigat. Exista un singur scenariu unde vrei camber zero: la drag racing, pentru ca nu iei niciodata viraje. - toe-in te va ajuta la avea o masina mai stabila in linie dreapta, dar va creste uzura anvelopelor si vei avea un efect de subvirare mai pronuntat ( comparativ cu setarile stock ) Daca masina este daily-driver si nu sti exact ce efect au modificarile unghiurilor cel mai bine e sa ramai cu setarile de fabrica, sunt corecte indiferent de inaltimea suspensiei. Ceea ce se intampla cand cobori o masina este ca e posibil sa nu mai poti ajunge la setarile recomandate de producator si sa fie necesar sa adaugi / scazi unele unghiuri ca sa ajungi din nou la setarile de fabrica si poate asta incerca sa iti sugereze prietenul tau dar nu s-a exprimat corect
  9. Am facut doar revizii la ei, nu stiu cum prostesc lumea la alte servicii. Din 2008 de cand merg la ei mie inca nu mi-au gresit cu nimic si sper sa nu o faca Am incercat odata sa fac si altceva la ei dar mi-au spus ca nu lucreaza cu piese aftermakert si nici nu fac tuning. Colegul a intrebat de revizii, am spus de cine am fost eu multumit in urma experientelor mele, sunt sigur ca exista si service-uri mai bune / populare.
  10. Pentru revizii eu am fost la Dormag. Sunt conectati si la baza de date a BMW, stiu asta pentru ca am facut revizii la ei intre reviziile gratuite de la BMW (fac reviziile la 6000km) si e complet istoricul ( cand faci o revizie la reprezentanta ei nu "adauga" o noua inregistrare ci sterg tot si pun ce este pe serverele BMW ).
  11. ngl

    Suspensie f22

    Ca sa o masori trebuie sa te asiguri ca sta pe o suprafata dreapta. Cel mai usor mod de a face asta e sa o urci pe un stand de geometrie si sa o masori acolo. Nu ma mir insa sa aiba valori diferite, aparent e foarte dificil in Bucuresti sa gasesti un service care sa poata seta cum trebuie, sau macar decent o suspensie ajustabila, din pacate nu iti pot recomanda nimic, inca nu am gasit nici eu ceva de care sa fiu multumit. Daca ai diferente asa mari nu poti face corect geometria, iar de acolo poti avea orice fel de probleme. Cand corectezi inaltimea, incearca sa o ridici putin cat sa fie orientate bratele mai in jos si sa testezi daca se amelioreaza senzatia de instabilitate. Daca ajuta, te poti interesa de un kit de "bump steer corection" ca sa poti reveni la inaltimea dorita. Asigurate si ca toe angles ( semiconvergenta ) sunt egale si pozitive. Multe service-uri care fac geometrie am vazut ca se multumesc sa "nimereasca" media acceptata chiar daca unghiuirile sunt gresite. Si de aici poate veni acel comportament. Ex. sa zicem ca pe puntea fata ai recomandat de producator un total de +10 minute ( +0.10 grade toe ). Asta, ideal, ar trebui sa se masoare ca +0.05 stanga si +0.05 dreapta, dar am vazut de foarte multe ori unghiuri de genul -0.01 stanga si +0.11 dreapta ( total +0.10, deci apare verde pe ecran ), insa masina va avea un mic efect de "crabbing", adica va impinge spre stanga. La RWD astfel de unghiuri pe spate pot provoca sa fuga spatele la orice acceleratie mai violenta, sau in conditii de aderenta scazuta. Am experimentat aceasta senzatie cand mi s-a modificat inaltimea in mers si implicit toate unghiurile din cauza unui service "specializat" care nu a strans coilierele la amortizorul si arcul stanga spate. Deci fii atent si sa fie cat mai apropiate intre ele aceste unghiuri, sa nu doar fie suma lor verde pe foaia de diagnoza. PS. O mica diferenta e acceptabila, e aproape imposibil sa le faci toate perfecte. Daca esti dispus sa renunti un pic la viteza cu care raspunde la schimbarile de directie poti merge catre niste setari mai agresive de tow-in, asta va rezulta in stabilitate marita la viteza mare, deoarece se va autocorecta. Poti incerca +0.10 fata ( total +0.20 toe angle ) si +0.15 spate ( total +0.30 rear toe angle ). Atentie insa ca astfel de setari vor duce la o uzura neuniforma a anvelopelor.
  12. ngl

    Suspensie f22

    Eu am renuntat la M Sport pentru ca este mult prea moale si aveam nevoie sa pot face corner weight si sa setez camber-ul, ceea ce cu o suspensie clasica nu poti face. In plus de asta se si ridicase foarte mult ca am usurat masina. Daca ti se pare "nesigura" la viteza mare e posibil sa fie din cauza ca ori e setata gresit ori e mult prea coborata masina (stanced look), caz in care pe compresie rotile "intra sub masina" ( positive camber ), ai bump steer accentuat, iar forta care actioneaza asupra centrului de greutate este marita, ceea ce iti face masina sa aiba body-roll mai mare decat avea la inaltimea stock. Poti verifica daca este lasata prea jos uitandu-te sub ea, daca bratele sunt indreptate in jos ( cum te uiti de la caroserie spre roata ) e foarte bine, daca sunt paralele cu pamantul e inca ok, daca sunt indreptate in sus eu personal nu as mai merge cu 100+ km/h pana nu as ridica masina cat sa fie macar paralele bratele cu pamantul. Centrul de rotatie este calculat in functie de unghiurile acestor brate, cu cat e mai coborata masina ( fara alte modificari ) centrul de rotatie coboara ( posibil si sub nivelul pamantului, este un punct teoretic dat de geometria suspensiei ), astfel distanta dintre centrul de rotatie si centrul de greutate crescand. Cu cat este mai mare aceasta distanta masina devine mai instabila si are body roll mai mare ( creste efectul de parghie ). Daca bratele au un unghi acceptabil, efectul de "dansat" pe care il mentionezi poate fi si din cauza setarilor de rebound, drumurile romanesti neavand 1 metru continuu de asfalt drept. Poti incerca sa experimentezi cu setarile, incepand de la full-soft si cresti 2-3 click-uri pana gasesti ceva ce iti place. Poti avea setari diferite intre punti dar obligatoriu intre stanga / dreapta pe aceiasi punte sa nu faci setari diferite. Mai verifica si daca bieletele anti-ruliu au fost schimbate, cand cobori suspensia iti trebuie unele mai scurte ( ajustabile ).
  13. ngl

    Suspensie f22

    Daca se aude doar din fata si are pillow-ball camber-plates sunetul este normal. Daca vrei sa pastrezi aspectul dar te deranjaza sunetul, poti schimba camber-plates-urile cu unele mai "de strada" din poliuretan. Cele pillow-ball sunt din metal, de aceea sunt zgomotoase. Nu exista suspensie stoc care sa iti pastreze orice aspect ar avea masina ta pe coilovers, S704a o sa fie undeva intre 1cm si 5cm mai inalta. Din pacate nu am avut curiozitatea sa masor inainte sa o dau jos. Ce pot sa iti zic e ca avea aproximativ 16cm de la prag (fata ) pana la asfalt ( am masurat cand cautam cric ).
  14. Liniile alea vin din steering angle, care este luat din CanBus, important e sa legi navigatia la CanBus. Imaginea este analogica, nu stie nimic de volan, deci poti pune orice camera vrei tu, poti pune si un aparat foto sau camera de filmat daca vrei doar sa testezi navigatia. Personal am testat cu un DSLR Nikon Cand iti alegi insa camera, e important sa nu aiba ea linii statice ( unele au un overlay ) sau sa poata fi dezactivat ( la unele tai un fir, la altele exista un buton de on/off ).
  15. Este un microfon care asculta o anumita frecventa ( in functie de materialele pistoanelor, cilindrilor, dimensiune, etc ) pe care daca o aude inainte de scanteia bujiei raporteaza un event de knock iar ECU ca sa salveze motorul reduce timing-ul ( timing retard ) si / sau taie alimentarea cu benzina in respectivul cilindru. Fara acest senzor probabil 99% din masinile tunate in RO ar exploda la prima iesire pe autostrada avand in vedere in ce hal de multi cai fac magicienii romani, mult peste ce poate suporta o masina stock. Aceste corectii se vad foarte usor cu un data logger. Mai poate inregistra si eventul de "super knock", care de obicei inseamna motor nou sau costuri foarte mari de reparatie.
×
×
  • Create New...

Important Information

Prin folosirea acestui site, sunteti de acord cu Terms of Use. Gasiti aici Guidelines. Politica de cookies: We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.