GreatValue

Super. Aparent cei care mi-au innadit cablul senzorului de EGT de fapt mi-au rupt si mufa din cablajul masinii. Acum caut sa aleg o mufa noua pe care sa mi-o lege un electrician. Am gasit pe ceva pe aliexpress, dar nu imi dau seama daca merge. La sigur as merge cu una din dezmembrari.

Cred ca ai dreptate, mai ales dupa valorile astea pe care le-am obtinut aseara. Totusi, care e senzorul ala care arata mai putin ? ( e senzorul 3 din poza de pe realoem ? )

Cei 2 senzori de temp sa fie cei de pe DPF ? Din moment ce au valori "normale" in timpul mersului normal ( nu regen ), as zice ca ar fi bune, dar sa vedem ce valori au in timpul regenerarilor. EGR-ul vad ca se misca, la modu ca nu e blocat pe o anumita valoare. Ce-i drept, Car Scanner PRO raporteaza un EGR VVT system error + test not completed. Ma mai uit ...

Am de 5 ani un F30 cu B47 cu 230.000 km care de vreo 2 saptamani nu isi mai face regenerarile. Am masina de 5 ani, timp in care in momentul in care se facea o regen se intamplau urmatoarele: - soot-ul la 26g cel putin - nota motorului era ceva mai joasa; grohaia - temperatura in fata DPF-ului era la 600 grade Celsius - acul din bord al temp uleiului de obicei era FIX in mijloc - soot-ul se vedea cu ochiu liber cum scadea putin cate putin - dura cam 10 km pana ramaneam cu doar 2g de soot, gen Acu, se intampla urmatoarele: - nu imi mai dau seama cand porneste regen decat daca ma uit in BimmerLink si vad ( Regen Running ) - soot-ul mi-a ajuns chiar si la 60g pentru ca a tot esuat cu regenerarile - temp dinaintea DPF sta la max 400 grade. de obicei la 300 - acum uleiului sta putin spre stanga, nu pe mijloc ca inainte - abia reuseste sa scada doar 0.05 grame din soot, dupa care se opreste din regenerare Reuseste sa scada soot-ul, de la 45g la 16g saptamana trecuta, si de la 60g la 24g doar cu un soi de regenerare pasiva ( asa se numeste ?! ). Adica, imi apare in BimmerLink ca face regen, si deodata de la 60g apar doar 24g. Presiunea diferentiala era la 10 mbar la relanti azi cand aveam 60g de soot. Dupa "regenerarea pasiva" a ajuns iar la 7mbar. Inainte sa am problema asta aveam 5-6 mbar dupa sf unei regen. De mentionat e ca acu 2 luni mi-au taiat din greseala un senzor atunci cand mi-au sudat racordul flexibil. Mi l-au prins ei romaneste. tin minte ca a mers OK dpdv al regenerarilor de cand am luat-o de la ei, in cred totusi ca e posibil sa fie de la el, sau cel putin merita schimbat. L-am filmat. E cumva al doilea senzor senzor de temp, cel din mijlocu DPF-ului ? Sa fie oare nr 3 de aici: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=8D11-EUR-07-2015-F30N-BMW-320d_ed&diagId=13_1627#13628589814 ? Cum naiba sa vad eu oare temp raportata de el ? In bimmerLink imi apar vreo 5 senzori exhaust, stiu ca am adaugat o parte din ei in lista de senzori, si chiar imi apar pe unii 550+ grade, deci as putea zice ca de fapt cel stricat ar fi primu cel mai de sus de temp. wtf.

Al meu B47 de pe F30 din August 2015 a-nceput sa arunce urmatoare eroare: 279000 Swirl flaps actuator position, long-term drift: position deviation too high ( current / new condition ) Eroarea am sesizat-o la o scanare random. Totul functioneaza ok, isi face regenerarile ok. Am sters eroarea de cateva ori dar tot apare de fiecare data cand repornesc masina. Daca ma uit atent la textul erorii, as zice ca ar fi imbacsite clapetele iar actuatorul nu reuseste sa le miste repede precum ar trebui. ( parere de non-mecanic ). Se potriveste bong-ul / dopul de la N47 la galeria de B47 ( acela care inlocuieste punctul de intrare al tijei ) ? O recomandare de service in zona Galati unde sa fac operatiunea asta ( si cea de curatare a galeriei )? A mai anulat cineva clapetele de la B47 ? Se pierde mult din cuplul de sub 2000 rpm ?

Am dat jos o rotile de pe spate si aparent amortizoarele au codul: 33526873802 Din ce am citit pe net codul asta e pentru suspensia M-Sport. La fel si arcul 33536851930 e tot pentru M-Sport. Tot din cercetarile de pe net, se pare ca un F30 cu M-Sport ar fi cu vreo 10 mm mai jos decat un F30 normal; deci se intelege de ce au pus arc si amortizor de M-Sport. Nu o sa fie foarte ok la iarna, dar cred ca e pacat sa ma bag sa modific suspensia.

Eu la E90 din 2005 pe care aveam EGR cu gat lung si vacuum am pus un kit ca acela si am mers in bord cu check engine vreo 2 ani. Din ce am auzit in limp mode ( lipsa putere ) se intampla sa intre la modelele mai noi, E90 cu FL.

Cred ca iti trebuie ceva de genu: https://www.ebay.com/itm/BMW-EGR-DELETE-E39-5-Series-520d-525d-530d-3-0d-EGR-REMOVAL-KIT-BLANKING-BYPASS/161561121628?hash=item259dcb135c:g:6ccAAOSwRBtZ34GX Ideea e ca, ce ti-am dat in link mai sus permite sa scoti de pe pozitie EGR Cooler-ul si sa-l arunci la gunoi. Din ce imi dau seama din poza, si din descriere ar avea si dopurile ca sa anulezi circuitul de antigel dintre blocul motor si termostatul EGR ( adica cel care acum curge prin EGR Cooler ). Ce face EGR-ul: baga la anumite turatii gazele deja arse din nou in admisie pt a reduce emisiile. Ce face EGR Cooler-ul: incalzeste antigelul ca sa ridice temp motorului mai repede si in acelasi timp raceste putin gazele care le-ar recircula EGR-ul deci in final reduce iarasi noxele. De bun simt pentru PLANETA ar fi sa nu le anulezi.

Desigur. Ai mai multe variante. Varianta 1 si de prost gust si nerecomandata: - pui un furtun din stanga unde iese antigelul din blocul motor pana dupa termostatul de la EGR pe care il anulezi ( eu am pus furtun de dacie de la dacia 1310 si cu o bucata de PPR ) Varianta 2 si cea de preferat: Te uiti pe ebay sau olx si iti cumperi kit complet de EGR + EGR Cooler delete; Ar fi mult mai ok sa elimini circuitul mic de antigel care ar fi curs prin racitor si termostat EGR, mai ales daca il anulezi, pentru ca daca anulezi termostatul de la EGR nu prea iti va mai urca apa la 90 grade pentru ca ar fi ca si cum ai avea termostatul EGR blocat pe deschis. Daca ai E46 cel mai probabil ai EGR cu gat lung, adica nu EGR-ul scurt ce are clapeta anti-scuturare langa el, deci ai grija ce kit cumperi ( sa fie cu teava lunga la EGR ). EGR-ul si EGR Cooler-ul au doar rol depoluator.

Confirm, acela e produsul si codul pentru arcul de ED. Sa vedem ce pun pentru a o inalta.

Un F30 ED LCI are 127 mm garda la sol, comparat cu un F30 LCI normal. Din ce m-am uitat pe realoem, din ce imi dau seama amortizoarele ar fi aceleasi, problema e ca nu vad coduri de la arcuri. Intrebarile ar fi, e suficient si ok sa schimb doar arcurile ? Care naiba sunt codurile arcurilor de la F30 LCI ?

Ce ai patit ma nene, ca nu era suficienta manipularea cu N47, mai nou a aparut si cu B47. Sunt mini-service-uri din tara care promoveaza chestia cu B47 pe farcebook. WTF !!!!!! Ar fi dat faliment de 7 ori BMW daca ar fi fost problemele astea dupa 2009 in ritmul in care o prezinta service-urile noastre.

Wikipedia zice: The most seriously affected units which require the most extensive repairs were produced from 01.03.2007 to 05.01.2009. Sigur la noi in tara nu e 90 % business din schimbat distributia vietii ? Baietii astia de la BMW sa fie atat de idioti incat daca au vazut in 2008 problema sa nu o fi separat la N47-urile din 2010-2011 sau cele de F30 ?

Eu am anulat racitoru de la EGR ( adica circuitul de antigel din el, implicit termostatul ) pentru ca-l banuiam ca e fisurat si imi baga presiune in instalatie de racire, naiba sa-l ia, parca atunci dupa ce l-am anulat un a mai fost chiar atat de mare presiune cand desfaceam busonul de la vas. Voi incerca sa-l pun la loc in circuit sa vad daca face presiune. Asta ar fi pasul 1. De asemenea, da, voi schimba probabil cele 2 termostate daca EGR-Coolerul nu e spart. Intrebare: Daca am sti ca termostatul de la pompa de apa e OK 100%. Cum, si ce anume face, si cand, si de ce, termostatul de la EGR. Vreau sa inteleg rolul lui si cum poate influenta situatia daca e stricat doar el.

Vad ca in poza asta, chiar daca nu e marcat cu nicio cifra/litera, in partea de jos se regaseste ca si Garnitura + part no: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VC31-EUR-04-2005-E90-BMW-320d&diagId=18_0591#18308518970 Mersi, baieti ! Am fost la 2 firme de piese si nu au reusit sa ii dea de cap