B666GSP

Si eu as merge pe ce spune @Nym. Referitor la eroarea 2F11 – aceasta trebuie, de asemenea, rezolvata. Eroarea indica o problema la grilele active montate in partea frontala a masinii; acestea sunt actionate electric si se inchid sau se deschid automat. In mod normal, ISTA, atunci cand apare o astfel de eroare, iti recomanda sa verifici siguranta, conexiunile si mufa. In plus, poti efectua un test pentru a verifica daca actuatorul/motorasul functioneaza. Daca nu functioneaza, acesta trebuie inlocuit. Vezi putin postarea: Ca sa iti poata recomanda cineva un service, in prima faza trebuie sa ne spui de unde esti.

Astazi am reusit sa fac update la ultima versiune aparuta WAY 2025-2. In continuare link-ul este perfect valabil. De data aceasta totul a durat 17 minute.

Salutari, La cateva luni dupa ce am cumparat masina, un BMW F48 LCI din septembrie 2019, m-am trezit cu o problema: m-am trezit intr-o dimineata cu check engine-ul aprins. Pun ISTA+ si gasesc 2 erori, doua erori care cu cateva luni in urma, cand am cumparat masina, nu existau: 2BBA00 – Diesel particulate sensor, temperature sensor 8052B7 – SCR tank system, pressure: too low after metering break, leakage detected Rulez stergerea erorilor, insa din pacate acestea raman permanente. Deci sa o iau pe rand, sa vad despre ce este vorba. M-am indreptat catre prima eroare: Diesel particulate sensor. Conform ISTA+, aveam o singura etapa de parcurs: sa verific conexiunile, iar daca senzorul este corect instalat, trebuie direct inlocuit, nefiind nevoie de alt test. Zis si facut. Il caut in schite – la mine avea codul 0 281 008 472. L-am luat Bosch, nu original, pentru ca si cel de pe masina tot Bosch era – pret 677 RON la Epiesa. S-a desfacut destul de usor si l-am schimbat. Pentru schimbare, trebuie ridicata masina si demontate o parte din scuturi. Pun testarul, resetez eroarea. Eroarea 2BBA00 dispare, dar apare alta in locul celei vechi: 80528B – Metering line heating, activation: line disconnection In acel moment imi dau seama ca este clar o problema legata de AdBlue – fie senzorul NOx, fie AdBlue-ul s-a cristalizat pe injector sau undeva prin sistem. Nici eu nu stiam exact in ce directie sa o iau. Intreb la 6-7 service-uri, iar toti ma trimiteau la plimbare: „e greu de facut”, „se schimba tot sistemul AdBlue – injector, rezervor, conducte, etc.”. Trec la pasul urmator si incep sa caut baieti care se ocupa cu testere BMW si care sunt mai cunoscuti in domeniu. Inca de la telefon imi dau seama ca, desi au notorietate, nu stapanesc prea bine problemele legate de AdBlue (parere personala). Merg mai departe si contactez doi baieti care se ocupa cu softuri auto, retrofituri, chei auto si alte lucruri similare. Teoretic, ii urmaream de ceva timp pe retelele de socializare si vazusem postari interesante la ei. Le povestesc problema in detaliu, le raspund la toate intrebarile legate de ce vedeam pe tester, dar discutiile se terminau mereu la fel: „n-am timp acum sa te ajut, dar daca vrei, iti recomand sa il anulezi, ca e mai bine asa”. Oriunde mergeam, toata lumea imi spunea acelasi lucru: sa-l anulez. Inteleg ca sunt pareri pro si contra sistemului AdBlue, dar eu tind sa cred ca daca l-au pus acolo, a fost cu un scop, nu doar ca sa fie anulat (parere personala). Neavand alta solutie, ma apuc singur – ca de fiecare data – sa investighez. ISTA imi recomanda: Sa verific cablajul si mufa Daca totul este in regula, sa inlocuiesc metering line Verific conform schitei tabloului o siguranta (parca de 10A) care era pentru AdBlue – pentru metering line. Era OK. Ce este acest metering line? Metering line = linia de dozare in sistemul AdBlue/DEF. Este o conducta de presiune care transporta lichidul AdBlue (ureea) de la pompa de dozare catre injectorul AdBlue din sistemul de evacuare. Rolul ei este sa livreze cantitatea corecta de AdBlue in catalizatorul SCR (Selective Catalytic Reduction), pentru a reduce oxizii de azot (NOx) din gazele de esapament. Intr-un document ISTA legat de metering line am vazut ca ureea ingheata la -11°C, dar metering line-ul intra in functiune de la +7°C pentru ca ureea are nevoie sa fie incalzita, chiar daca ar ingheta abia la -11°C. Deci nu era o problema in luna august, cand mi s-a intamplat, dar era clar ca trebuia rezolvata inainte de iarna. Caut in meniul de "vehicle management → troubleshooting → text search" cuvinte ca AdBlue, metering line, etc. Ma opresc la cuvantul metering line mai exact la o functie in ABL pentru cateva teste. Aici vad un test de 20 de secunde pentru rezistenta de metering line. Pentru modelul meu, rezistenta trebuia sa fie intre 2.7A si 5.7A, dar la mine era 0.0 Ohm. Era clar: metering line-ul era ars. Intr-un soft de cautare piese de la producatorul Elit (am cont acolo), gasesc codul piesei si cer oferta in piata. La Epiesa si BMW direct era undeva intre 1800 RON si 2100 RON, din cate imi amintesc. Mi s-a parut mult, asa ca am zis sa incerc la dezmembrari. Pun cerere pe pieseauto.ro si primesc un raspuns de la un centru de dezmembrari din Galati: 600 RON cu expediere in aceeasi zi. Asadar, acest metering line are de fapt 6 METRI lungime. Ajunsa piesa, m-am apucat de montaj. A fost suficient sa ridic masina pe doua rampe in partea din spate si sa intru dedesubt. A trebuit sa dau jos toate scuturile pentru a avea acces la metering line. Conducta pleaca din zona centrala, cam in dreptul schimbatorului de viteze (poate chiar putin mai in fata), merge pe partea stanga a masinii, apoi traverseaza oblic spre dreapta, trecand prin spatele rezervorului de AdBlue, unde se conecteaza. Am ales sa montez conducta noua in paralel cu cea veche, declipsand-o treptat din cleme si inlocuind-o pe masura ce inaintam – eu am inceput din partea din fata. Daca ai putina indemanare, poti face singur totul pana ajungi in zona rezervorului. Acolo insa, lucrurile se complica: rezervorul trebuie coborat putin, iar spatiul este limitat, ceea ce face foarte greu sa tii rezervorul si sa inlocuiesti conducta in acelasi timp. Asadar, pentru acea etapa ai nevoie de o a doua persoana. Dupa ce treci de partea cu rezervorul, restul montajului decurge usor. Estimez ca, daca ai ceva indemanare, poti face toata operatiunea in 2-2.5 ore, folosind doar doua rampe cum am facut eu cu elevator totul se simplifica. Cel mai mult timp il pierzi cu scuturile, pentru ca sunt foarte multe suruburi de desfacut – efectiv m-au rupt acele suruburi de la scuturi, sunt peste tot. Concluzii: Daca ai o problema cu AdBlue, investigheaza cu atentie si ajuta-te de ISTA+. Poti economisi atat timp, cat si bani. Din experienta mea si din numeroasele locuri unde am intrebat, am observat ca multi se feresc sa intervina asupra sistemului AdBlue. Recomandarea generala este sa il anulezi din soft – nimeni nu isi mai bate capul sa investigheze cauza reala, pentru ca nu au timp sau nu vor sa se complice. Daca te confrunti cu probleme la senzorul de particule diesel sau la metering line, afla ca sunt relativ usor de rezolvat, iar costurile sunt decente. In cazul meu, am platit aproximativ 1300 RON pentru o piesa noua si una second-hand. Nu ai nevoie de cunostinte avansate – doar de putina indemanare, ISTA+ si o trusa de scule standard. Eu am folosit o trusa Yato, varianta mare, care a costat in jur de 550 RON. Asadar, mult succes! Sper ca ti-am fost de ajutor.

Multumesc :D, uite aici mai exact.

Nu, nu am masurat rezistenta in senzor pana in acest moment, dar imediat cum o sa am putin timp intr-un week o sa fac asta. E o idee foarte buna. Tot pe niste formuri citisem ca la unele persoane s-a schimbat din "not displayed" in ista in 100% dupa ce au rulat 10-20 km. Din aceasta cauza am zis, ca am mers 5000-6000 km in total si tot degeaba, nemai fiind vorba doar de cativa km cum citisem. Am zis SI EU ca poate poate. Exact, cand m-am referit ca aveam mesaj pe rosu si sub 300km, eram deja in etapa in care trecusem de avertizarile in galben dar nu am avut timp sa fac acest schimb de placute si senzor. Iar pe spate am schimbat cum am zis cand aveam avertizare pe galben. Va tin la curent cu rezolvarea, trebuie sa ii dau de cap. Multumesc!

Salutari, Anul trecut am achizitionat un BMW F48 LCI din sept 2019, toate bune si frumoase, insa masina avea o problema: Angel eyes-ul exterior de la farul din dreapta avea o culoare diferita, mai spre galben. Stiam ca se poate remedia, imi aminteam discutii pe aceasta tema, insa nu stiam exact cum. Mai jos o sa va explic cum am procedat eu. Ce am facut?: Am ridicat capota si am desfacut capacelul de deasupra farului, imediat cum l-am ridicat mi-am dat seama ca aceasta piesa are doar modulul angel-ului dinspre interior. Nevazand nici o alta varianta de a ajunge pe sus, mi-am dat seama ca trebuie sa demontez/departez prima partea a carenajului rotii pentru a putea baga mana pe acolo, pentru a avea acces trebuie data roata jos, iar apoi din cate imi amintesc modulul este prins cu 2 suruburi torx, nu foarte usor de accesat. Am scos modulul si am vazut ca acesta era afectat, desemenea si capul fibrei - fix de asta imi era frica. Am cautat pe net o firma din Bucuresti care se ocupa cu remedieri de astfel de probleme, am gasit un baiat pe langa targul Vitan in capatul strazii Fizicienilor cu Energeticienilor - Andrei, cu un mic garaj care se ocupa cu astfel de lucruri, ajung acolo full, masini peste masini, unii erau programati cu 1 saptamana inainte, asadar nici o sansa, insa trebuia sa o rezolv ca penea peste mine programarea la RAR pentru inmatriculare. Vorbesc cu tipul si il rog sa ma ajute cu cateva scule ca demontez eu tot, el doar sa se uite la placa (o montasem inapoi dupa ce am desfacut-o initial - la constatarea facuta de mine) si la fibra. Zis si facut si m-am apucat de treaba, am demontat roata, lasat masina pe cric, demontat carenjaul partea din fata si bagat mana adanc si desfacut cele 2 suruburi, apoi am scos modulul afara. Dupa ce vede modul imi spune din start ca s-au ars led-urile si ca fibra este afectata dar putin totusi este afectata si vedem ce poate face. A mers cu modulul in garaj si l-a curatat cu alcool izopropilic si cu o freza mica cu cap diamantat montata pe o surubelnita electrica slim a inceput sa polizeze fibra. Toata treaba facuta de el practic a durat maxim 5 minute. Apoi am montat totul la loc, iar pentru aceasta interventie am platit 200ron, pretul cerut initial daca se ocupa el fiind de 500 sau 550 ron nu mai tin minte exact. Va pun mai jos o poza cu modulul si fibra cum aratau. . Probleme semnalate dupa prima etapa de reparatii: Dupa curatarea zonei de LED-uri, am observat ca LED-urile sunt afectate O parte din stratul de fosfor care le acopera lipseste LED-urile emit acum o lumina alb-albastruie-mov insa lumina trecea mult mai bine. Aici am luat decizia sa inlocuiesc modul LED si semnal. Aici intervine o problema: Vorbesc cu Andrei, baiatul de la service-ul de faruri sa imi comande el alt modul la furnizorul lui, imi cere un pret de 250ron ca sa il montez singur ca el nu are timp si sa astept 5-7 zile. Astept, modul soseste il iau ma duc acasa sa il montez iar modulul nou este fabricat de XTR si are un cod intern: B114294-D, in timp ce modulul meu are codul B114298-D. Teoretic ultima cifra din coada probabil este doar un update de piesa si zic, ok asta e trebuie sa functionze. Insa aici vine partea interesanta modul primit are soclul de mufa pentru 9 pini iar al meu are doar 8 pini. Ma reintorc la Andrei ii explic situatia imi returneaza banii si acesta verifica cu furnizorul, conform codului de pe piesa mea aceasta era piesa care imi trebuia mie, asadar nu de la furnizor este problema. Andrei imi explica ca nu are cu ce sa ma mai ajute si imi povesteste o speta la un G30 parca care tot la o piesa avea o mufa diferita fata de tot ce exista pe piata, in gandul meu, e o aberatie sigur doar vrea sa scape de mine. Caut 1 saptaman pe internet pe toate site-urile posibile, vorbesc cu diversi furnizori, toti imi comunica ca piesa lor are 9 pini nu 8 ca a mea, 99% dintre piese erau XTR, nimeni nu avea Valeo, dar conform codurilor lor interne de cautare, asta era . Deja era ciudat, incep sa caut in afara tarii pe diferite site-uri din Germania, Ebay, Aliexpress (aici erau disponibile zeci de modele de toate felurile), peste tot gaseam conform codului de piesa modulul cu 9 pini. Efectiv nu intelegeam, in capul meu incepuse banuiala ca Andrei a avut dreptate si eu am o mufa diferita. Gasesc intr-un fInal 2 module disponibile, unul in Estonia unde vanzatorul nu raspundea si un altul in Polonia pe OLX, unde vanzatorul nu voia sa se complice sa trimita in Romania chair daca efectuam plata in avans. La acestea 2 codul era identic cu al meu si pe modul. Asadar eram fericit ca mai existau insa dezamagit ca nu pot pune mana pe nici unul. Intre timp gasec undeva pe bimmer forum cred un topic unde un utilizator spunea ca la aceste module BMW a fabricat alt mufa o perioada de 1 luna sau ceva de genul. Zic pfoa... am traz lozul castigator. Caut pe internet un electrician bun, gasesc prin recomandari un tip TraxPelicanul parca sau ceva de genul prin Dr. Taberei care se ocupa cu reparatii mai complicate. Ii las modulul, iar dupa 3 zile vine vestea, se poate repara prin schimbarea ledurilor si niste lipituri pe acolo dar dureaza 2 saptamani sa aduca din state led-urile astea, neexistand nicaieri prin Europa iar doar ledurile ma costa 600 ron. Renunt la idee pentru ca eu nu ami aveam 2 saptamani pana la programarea rar, pentru ca deja stateam de 3 saptamani. Decid sa merg mai departe sa dau un email celor de Valeo. Si de aici primesc un raspuns negativ, acetia nu comerciau modulul. Va las raspunsul lor. Merg la urmatoarea etapa. Conform schitei cu piese componente ale farului, codul modulului este: 63 11 9477822, doar ca apare la ambele piese, modul interior si cel exterior. Insa schita in schita modulele arata altfel, gasisem pe net module sub aceasta forma dar cu alte coduri care nu erau compatibile cu X1, asadar imi dau seama ca este doar o imagine basic nu neapat cum arata modulul meu. Practic nu aveam un cod clar pentru ca pana in acel moment nu imi dadusem seama ca ele sunt defapt un pachet nu se vand independent, iar treaba cu mufa ma termina. Acum avand codul clar de piesa exista varianta sa comanda la piese auto, doar ca comanda durata cateva zile, iar piesa nu mai putea fi returnata. In capul meu era treaba, vine cu 9 pini, dau si niste bani si nu am ce sa fac cu ea. Asadar, intr-un final am apelat la BMW Bavaria Baneasa, ceea ce probabil trebuia sa fac de la bun inceput dupa ce am plecat de la Andrei, dar uite cum o simpla treaba cu o mufa – si faptul ca peste tot apare ca fiind cu 9 pini – te poate induce complet in eroare. Aici am discutat cu un consultant despre aceasta problema, iar el a cerut ajutorul colegilor si al electricienilor pentru a intelege ce se intampla. Se pare ca este vorba de un modul mai ciudat, care se poate comanda, iar durata de livrare este de 6-10 zile lucratoare, la pretul de 745 RON cu TVA. In 4 zile piesa a ajuns, fix in ultima zi cand mai aveam timp de montaj inainte de RAR. Au sosit ambele module, am repetat procedura de demontaj si montaj, am montat modulul nou, iar totul a devenit functional. Cu vLinker si BimmerCode am marit intensitatea angel-urilor la 100% (de la 90%), deoarece aveam impresia ca LED-ul inlocuit se vede usor mai slab decat restul. Dupa ce am marit la 100%, impresia a disparut. Concluzii: Le poate trage fiecare. Nu stiu daca am urmat cei mai corecti pasi sau am complicat mai mult situatia, dar in acele momente asa am gandit si am actionat. Spor si bafta daca va loviti de problema asta!

@FiveThreeFive @RedCap Va multumesc frumos.

Da, înțeleg ce spui... Sistemul mașinii detectează că resetarea a fost făcută înainte de perioada critică — adică înainte să ajungă pe roșu — ceea ce înseamnă că resetarea s-a făcut înainte de a atinge 0 km, cum a fost și în cazul meu, la +1700 km. Cred că am și o poză cu senzorul. Diferența este că, în clipul respectiv, în bord sau în meniul navigației apar rubricile pentru resetare, însă resetările nu sunt de succes. La mine, în schimb, aceste rubrici nici măcar nu mai apar — practic nu am ce să resetez. În ISTA, ele apar ca „Not displayed”, iar dacă dau resetare din ISTA, operațiunea este raportată ca fiind un succes și contorul crește la +1. Am zis: „OK, hai să merg cei 1700 km ca să se uzeze puțin senzorul, poate își revine.” De joi până duminică, în weekendul acesta, am mers peste 2100 km, la care se adaugă alți ~4000 km de când am problema. Așadar, și varianta aceasta a picat. În schimb, cu senzorul de pe față a fost complet diferit: l-am schimbat împreună cu plăcuțele când mesajul din bord era -300 km, deci pe roșu, caz clar de senzor uzat complet. Așadar, nu cred că o resetare ar fi posibilă doar prin tăierea și îmbinarea firelor — practic aș crea o continuitate în senzor, lucru care există deja în acest moment. Mulțumesc! Cu siguranță o să-l contactez dacă nu reușesc. Între timp, în ultimele trei săptămâni am fost foarte prins cu jobul și nu am mai avut timp să mă ocup de această problemă, care, practic, nu afectează cu nimic funcționarea mașinii — doar că îmi stă mie pe cap. Totuși, seara mai arunc câte un ochi pe net. Am găsit un topic în care cineva relata că a reușit să rezolve problema folosind E-Sys + PSdZData FULL, într-un modul ceva de genul DSC_60. Din păcate, eu nu am E-Sys + PSdZData și nici nu am lucrat cu E-Sys până acum. Sunt destul de multe variante pe internet, dar majoritatea linkurilor sunt deja căzute.

Salutări, Săptămânile trecute m-am lovit de o problemă cu grilele active la al meu X1 LCI din 09.2019. Rămăseseră blocate pe închis. Nu am sesizat problema inițial, deoarece nu exista niciun martor sau mesaj în bord, lucru pe care urma să îl văd ulterior pe tester, că aceste erori nu cauzează niciun "warning indicator". Dintr-o pură întâmplare am depistat problema când am pus, cum fac din când în când, un tester VLinker cu BimmerLink. În erori găsesc 2 coduri apărute cu câteva zile înainte și aproximativ 250 km. Așadar, nu era ceva vechi. Primesc 2 erori: 30C400 – Active cooling air flap below, plausibility: lower flap blocker 279B00 – Active cooling air flap, diagnostic feedback: electrical fault Încerc să șterg erorile, dar nu se șterg, rămân permanente. Trec la pasul 2, pun ISTA+, dau ștergere eroare 30C400 – se șterge, dar 279B00 nu. Pe ISTA, eroarea 279B00 se numea ceva de genul Radiator shutter - electrical fault. Așadar, era clar că există o problemă electrică, probabil ars modulul. ISTA îmi dădea următorii pași de verificat: Check line and plug connection Check LIN interface Check voltage supply and ground connection of the active radiator shutter Dacă toate sunt ok, să înlocuiesc "hota". Așadar, era clar că urma un cost de remediere destul de ridicat ca să aduc mașina în starea inițială. Citind destul de multe topicuri, am văzut că pe-afară lumea le-a anulat, au lăsat doar modul prins în mufă și atât, grilele fizic demontate, doar palele, dar eu nu am vrut asta. Așadar, o să vă spun ce am făcut eu când am avut această problemă, poate o să ajute pe cineva Pasul 1: Am căutat pe schițe care este siguranța din panoul aflat în torpedou pentru grilele active. La mine a fost o siguranță mică de 5A, mai exact siguranța nr. 50 din panou – la mine era ok. Pasul 2: Încerc să găsesc în ISTA ceva să testez grilele. Intru în search, caut tot felul de cuvinte care să se lege de grile, dar nimic (ex: flap, air flap etc.). La un moment dat, îmi amintesc că eroarea era ceva de genul radiator shutter, caut cuvântul radiator și văd 2 rânduri care aveau cuvântul radiator, cu opțiune de tip ABL. Unul era un test mai complex de funcționare, iar al doilea era fix ce căutam: open și close. Zis și făcut, le acționez, însă, din păcate, actuatorul meu nu funcționa. Pasul 3: Am desfăcut carenajele și am dat jos bara pentru a ajunge la grile. Apoi am început, ușor-ușor, cu grijă, să demontez grilele și să ajung la modul. Văzusem pe schițe că este poziționat central între ele, dar destul de greu de ajuns la el. Într-un final, și cu ceva greutăți, am reușit să îl dau jos. Pasul 4: Am verificat cu un multimetru dacă există curent în mufă – da, la mine exista. Repet testul în ABL doar cu modulul conectat la mufă, fără să simtă greutatea flapsurilor – tot degeaba. Pasul 5: Am găsit codul lui – la mine este E05077-101, fără cod de piesă BMW. Este de la producătorul Brose. Pasul 6: Am revenit pe schițe la unul dintre distribuitorii de piese din România, iar pe toate schițele se vedea fix ce nu îmi doream: piesa avea cod BMW doar întreagă, adică toată hota – modulul nu se vindea separat. Pasul 7: Am încercat să găsesc în dezmembrări acest cod, dar din păcate nu mai exista niciun anunț valabil cu acest cod – ultimul era expirat prin ianuarie. Însă găseam la un tip din Bragadiru, Ilfov, și la un alt tip de pe la Oradea mai multe bucăți, dar cu alte terminații: 102, 103, 105, 108. Pasul 8: Am cerut o ofertă de piesă, explicând problema la BMW Otopeni. Am făcut pe prostul că vreau doar modulul, în speranța că cineva mă trimite undeva sau îmi dă o altă variantă decât să cumpăr toată hota. Din păcate, răspunsul a fost negativ și mi s-a oferit preț pentru piesa întreagă: 2391,33 RON, cu termenul clasic de livrare: 4–6 zile lucrătoare. Pasul 9: Mi se părea destul de mult oferta primită de la BMW, așa că am zis să reîncep căutările online. Reușisem să găsesc pe la 150 euro prin Lituania + transport sau pe la 180–200 lire pe eBay – tot destul de mult, dar oricum mai bine decât 2392 RON. Pasul 10: Reușesc să discut cu cineva care a avut aceeași problemă acum ceva timp, dar pe un G30. A pus o altă piesă din dezmembrări cu o diferență de terminație a codului la final, fix cum găseam și eu, însă îmi spunea că lui nu i-a mers. Mai mult m-a băgat în ceață. În capul meu era că o comand de la Oradea, nu funcționează, sau funcționează iar eroarea nu se șterge – aveam diverse filme în cap. Însă, în același timp, știam că, de regulă, diferențele de terminații din coadă reprezintă un alt lot sau un update al produsului. Pasul 11: Decid să contactez persoana din București și să îi propun o sumă pentru deranj, ca să testez modulul lui și, dacă totul funcționează, să îi dau banii pe el, cât vrea. Pasul 12: Mon­tez bara și totul înapoi și testez un modul cu codul -100 în coadă, eu având -101. Imediat cum îl pun pe mașină și pornesc mașina, acesta începe să se rotească, așadar funcționa. Pun testarul, scanez și șterg eroarea — totul funcționa. Aici țin să precizez că am lăsat grilele demontate și mi-am tras printre plastice mufa cât mai ușor de ajuns la ea, iar în ea lăsasem montat modulul vechi, așadar mi-a luat 5 secunde să o montez de probă. Pasul 13: Am montat totul înapoi, însă a fost mai dificil față de demontaj, ca de obicei :)), iar acum totul funcționează perfect. Așadar, dacă aveți probleme cu grila, puteți căuta doar modulul în dezmembrări, nefiind necesar să cumpărați toată hota. Personal, cum v-am zis, mie mi-a funcționat și cu altă terminație -100, DAR cred că funcționau și celelalte cu 102, 103, 108, etc. Ca și preț real, în dezmembrări modulul ar trebui să fie între 250 și 400 RON. Multă baftă!

Salutare, Astăzi am reușit să fac update-ul pe un F48 din 09.2019, de la versiunea WAY 2019-1 la WAY 2025-1. Aș vrea să rezum pe scurt pașii pe care i-am urmat, după ce am pus cap la cap postările colegilor – poate va fi de ajutor. PASUL 1: Am verificat în secțiunea „Version Information” și am constatat că aveam varianta WAY 2019-1. Așadar, conform postării de mai sus, aveam nevoie de un fișier FSC. PASUL 2: Am intrat pe link-ul oferit de Onnix, am dat click pe Europe, apoi pe [EntryNav2] Way map – cel puțin în cazul meu – și am descărcat fișierul .torrent (aproximativ 15 GB). Descărcarea a durat cam 12-14 minute, în funcție de viteza de internet, poate varia de la caz la caz. PASUL 3: După ce am descărcat și dezarhivat arhiva, am luat un stick de 64 GB, l-am formatat în FAT32 și am copiat tot conținutul arhivei direct pe stick, fără să creez un folder suplimentar. PASUL 4: Am introdus stick-ul în portul USB din cotierea mașinii și, după aproximativ 5 secunde, a apărut mesajul: „CONNECT USB device with correct activation code.” Mi-am dat seama că aveam activat „lifetime” pe server, dar nu și în mașină. PASUL 5: Am intrat pe bimmertool.com, mi-am creat un cont, confirmând adresa de email și numărul de telefon. Apoi am adăugat VIN-ul mașinii, iar pe site mi s-a reconfirmat în detalii că am sistemul [EntryNav2], deci fișierul descărcat anterior era corect. Am comandat FSC Repair Kit, care a costat 10 lire (echivalentul a aproximativ 61,47 RON prin ING). Kitul s-a generat destul de repede – în aproximativ 2 minute – și l-am putut descărca direct de pe site. Am primit și o copie pe email. PASUL 6: Am creat un folder numit FSC (cu majuscule) și am pus fișierul generat în acest folder. În cazul meu, fișierul s-a numit „FSC_3L25548_01309912.fsc” – l-am identificat destul de ușor, deoarece avea o terminație diferită față de celelalte (de exemplu: _01150001.fsc, _01130001.fsc, _01120001.fsc). Dimensiunea fișierului meu era de doar 1 KB. PASUL 7: M-am dus la mașină, am introdus stick-ul și instalarea a pornit automat. A trebuit să dau „Accept” la o pagină unde erau listate țările – majoritatea erau bifate, însă aveam 3 segmente nebifate (cred că ES, MB și încă vreo 3-4). Dacă le bifam și pe acestea, nu puteam continua, așa că le-am lăsat nebifate. Instalarea a început și a decurs destul de repede – a durat exact 19 minute. La final, am primit mesajul: „NAVIGATION DATA UPDATE”. Mulțumesc colegilor pentru toate explicațiile oferite!

Salutari, Masina in cauza un BMW X1 F48 LCI din 09.2019. Acum mai bine de o luna am decis sa imi schimb palcutele spate deoarece de o saptamana mi se aparinse atentionare in consola centrala din "Service requirements". Inainte de a incepe schimbul verific in consola si vad ca mai am 1700 de km, mesaj pe galben. Ma apuc de treaba activez din ista+ service mode pentru retragere etrierilor, schimb placutele, schimb senzorul de placute cu unul nou OEM, dezactivez service mod, pun rotile si termin. Intru in CBS reset, resetez contorul la placutele spate, restare ok, contorul trece la +1 dar langa in loc sa imi apara 100% imi apare "not displayed". Repet procedura, tot ok, +1 pe contor, acelasi mesaj. Intru pe module, in DSC, "Call up ECU functions", caut senzorii, live data sau cum era, imi apare si fata si spatele cu "OK", asta insemnand ca lucreaza. Mai pot mentiona doar ca am pus palcute noi ATE cu senzor BMW pe discuri 50% uzura. Senzorul e clipsat corect, altfel nu aveam ok in call up ECU Functions, resetare a fost de succes, senorul e pus corect, cu partea plata spre exterior iar partea cu filigran-ul de cupru spre interior spre disc. Am mers aproximativ 20-30 de km cu destul de multe frane zicand ca se activeaza. Tinand cont de cele de mai sus problema este urmatoarea: In CBS nu mai vad procentajul si imi apare not displayed. Din meniul din consola centrala "Service requirments" nu imi mai apar informatii. Practic randul cu REAR BRAKE - cred ca asa se numea a disparut. Am repetat operatiunea si cu un VLinker si BimmerLink - operatiune de succes +1 pe contor dar din pacate aceiasi situatie, not displayed. ______________________________________________ Concluzionând, îmi dau seama că și mesajul "FRONT BRAKE" a dispărut de ceva timp, însă nu am observat acest lucru până acum. În ianuarie am efectuat aceeași operațiune pentru discuri, plăcuțe și senzorul de frână pe față. Am realizat acest aspect după ce am văzut o poză făcută în luna februarie, în care apărea doar "REAR BRAKE", deci este clar că cele două mesaje nu au dispărut simultan. În prezent, nu mai sunt afișate nici "FRONT BRAKE", nici "REAR BRAKE", deși ambii senzori sunt noi și originali. De aproximativ o lună încerc să găsesc cauza acestei probleme, căutând informații pe diverse grupuri BMW din România și din străinătate, însă fără succes. Nu am primit niciun răspuns și nici vreo variantă. Am gresit ceva? Am omis ceva? Mai trebuia sa fac ceva? Multumesc,

Zilele astea o sa ma apuc sa fac ceea ce mi-ai spus. Dar totusi am o intrebare, dupa ce am citit acel topic, am observat ca ai specificat ca ai pierdut inchiderea din cheie ( functioneaza doar mecanic ), ai rezolvat in final si aceasta problema ?

Salutari, Am un E46 2.0 d nfl 99. Din vara am inceput sa am o problema cu deschiderea masinii din cheie. Adica cum dadea caldura 30 de grade + si masina statea putin la soare, puteam sa apas de 100 de ori pe buton de deschidere usi de pe cheie ca nu mi le deschidea, poate o data la 100 - 200 de apasari cand avea ea chef, dar daca apasam pe cel de portbagaj mi-l deschidea de fiecare data, iar pe cel de inchis usii nu avea nici o problema le inchidea imediat. Daca apasam pe butonul de blocare usi din interior lafel doar bloca dar de deschis nimic. Daca bagam cheia in usa mi-o deschidea doar pe a mea, si daca incercam sa deschid usile din interior lafel nu mergeau ( de pe maner ). Tin sa mai precizez daca vroiam sa las geamurile jos mergea cheia si sa le ridic asemenea. P.S. Cum se racea afara mergea fara probleme. De 2 saptamani nimic, nici ca mai merge ( cald nici ca nu a mai fost ), cand are chef deschide cand nu are nu deschide. Iar mai nou la 20 de km/h imi inchide usile. Am fost la service Serus Renaul la baiatul de se ocupa pe partea electrica care mi-a desfacut modulul de confort dar nu a vazut nimic deslipit. Cum pot rezolva problema aceasta, unde ma pot duce ?

Este a doua masina pe care o detin, si am dorit sa o modific din pasiune, are valoare sentimentala pentru mine modelul acesta.

Niciodata, nu o sa spun " din greseala " ca nu ajung nicaieri, mai bine imi recunosc greseala.

Nu o sa iti vina sa crezi, de la un fel de sticker, gasit in torpedou, dupa ce am cumparat masina pe care scria cu verde CODNAME 47 si inca ceva sub chestia asta dar nu mai tin minte. Si alaturi de doi prieteni m-am gandit sa-i dam un nume acestui proiect si ne-am amintit din greseala de sticker-ul acesta si iata CODNAME 47 Redline racers, este o grupare de street racing din Bucuresti, afiliata garajului EXPERT TUNING ...

Salutari tuturor, Povestea incepe asa, Undeva in luna martie a acestui an ( 2013 ) am achizitionat un BMW E46 320d, motorizare 2.0 diesel, 136 cp, an 09/1999. O masina plina de probleme... De cateva luni m-am gandit sa incep modificarea acestei masini. In primul rand am modificat urmatoarele: kit accesori, fulie, debitmetru, egr, filtre ( aer, motorina, polen ), ulei, furt de inalta presiune ( servodirectie ) returul ( era umpic ciupit de fulie in trecut urma cat de curand o sectionare a acestuia. Au urmat, detailing interior, tapiterie, plastice revopsite, schimbat nuca, piele schimbator, frana de mana, folie llumar, schimbat lumini interioare cu leduri + porbagaj torpedou, etc. Apoi detailing exterior, polish, polish faruri, polish proiectoare si stopuri, set de jante sh pe 17'', cauciucuri michelin, reprindere praguri, xenoane faza scurta + proiectoare. Aceste lucruri pentru a aduce masina la standarde normale. Apoi mi-am pus in cap sa o transform intr-un bolid... tind sa cred ca masina in momentul de fata functioneaza perfect, asa ca am nevoie de la voi de cateva sfaturi: 1. Unde pot face un Chiptuning/Resoftare/Remapare-ecu ( fiecare cum stie ) stiu ca de la 136 se poate duce la 166, dar ca sunt anumite firme care il fac " calumea " ( un site web, un nr de telefon, o adresa, o denumire ) 2. Unde pot face o marire de turbina ? -"- 3. Unde pot schimbata intercooler-ul ? 4. Unde pot modifica injectoarele ? 5. Unde pot schimba evacuare ? Nu vreau sa imi spune-ti "schimba motorul", eu vreau sa duc aceast motor si aceasta caroserie la potential maxim. Nu vreau sa imi spune-ti anumite firme doar ca sunt prietenii vostri si treaba sa fie facuta de mantuiala pe acolo. Ca orice roman caut un pret mai mic, dar nu fac rabat de la raportul calitate/pret. Ce mai pot schimba la masina pentru a " rupe asfaltul " ? In timp voi revenii cu UPDATE-URI P.S. Rog un moderator sa imi mute postul daca nu am postat in categoria potrivita Va multumesc !

Salutari, Am un BMW 320d fabricatie 09.1999 - masina merge foarte bine, dar am o mare problema care ma macina de ceva vreme, in treapta I nu imi trage cum ar trebuii nu intra turbina nu nimic, in restul treptelor merge struna .... 100 cu a 3, turbina mergand perfect, marsalierul lafel foarte in regula. Ambreajul este ok, imi tine lafel in toate treptele. Care ar putea fi problema ? Tin sa precizez ca am si un suierat la turbina dar acela finut de masina normala, nu cel de tren ... Intreband mai multi prieteni miau dat mai multe variante ... 1. Debitmetrul 2. Selectorul de viteze 3. Vana IGR 4. si inca ceva care facea legatura intre cutie si turbina ( din cate imi amintesc eu ) Va multumesc ! Astept sfaturi recomandari ...