Leaderboard

Salutare, Dupa cele doua proiecte BMW F36 430dsi BMW G20 330i urmeaza BMW G22 M440i. Visam la el inca de cand am ales 330i-ul.. dar nefiind buget, am facut un mic compromis la momentul respectiv. Dar.. ieri am ajuns in Germania si azi ar trebui sa pornesc spre casa cu ceea ce cred ca va sta mult timp la mine. la prima vedere, voi completa kitul M Perf Carbon cu Lip si Side Skirts, plus jantele pe care le aveam pe G20.

Gataa.. Exceptand faptul ca la inceput aveam impresia ca am ceva intre ochi de la stripe, imi place mult cum se simte la manevrabilitate. Interiorul e complet, urmeaza curatirea .

Informatiile de mai jos se adreseaza situatiilor in care, desi rotile masinii au fost echilibrate in mod repetat si chiar la ateliere service roti diferite, in continuare exista vibratii care nu pot fi explicate prin alte posibile defecte ale masinii, iar inlocuirea integrala a setului de roti nu este o solutie acceptabila. Determinarea calibrarii corecte a aparatului de echilibrat roti Teoretic, atelierele service roti ar trebui sa-si calibreze periodic aparatele de echilibrat. Nu sunt convins ca acest lucru se intampla, nici la toate atelierele si nici cu frecventa necesara. Procedura pentru a determina daca aparatul este calibrat: se ruleaza aparatul “la gol”, adica fara a avea absolut nimic montat pe axul sau (roata, adaptor, etc.); cand se opreste, aparatul trebuie sa arate un dezechilibru de cel mult 5g (grame). Daca valoarea indicata depaseste 5g, aparatul este decalibrat si nu il puteti folosi pentru a echilibra roti; daca indicatia “la gol” este de max. 5g, atunci se va echilibra o roata urmand procedura normala a aparatului; dupa echilibrarea rotii (pct. 3), se va monta pe janta, intr-o pozitie oarecare, o greutate de 60g .. 80g (adica, se dezechilibreaza in mod voit). Se ruleaza din nou aparatul. Acestea trebuie sa indice necesitatea de a monta noi greutati care sa compenseze greutatea de dezechilibrare. Ele nu trebuie montate, roata trebuie sa ramana dezechilibrata; cu roata dezechilibrata conform pct. 4, trebuie rulat aparatul de cinci ori consecutiv. Notati valorile indicate de aparat de fiecare data. Toate aceste valori nu trebuie sa varieze mai mult de 5g una fata de alta; se marcheaza pozitia rotii fata de axul aparatului, apoi se roteste roata pe ax la 90 grade fata de pozitia anterioara; se ruleaza aparatul si se noteaza valoarea indicata; se repeta pasii 6 si 7, pana cand roata a fost testata de aparat la 90 gr., 180 gr, si 270 gr. fata de pozitia initiala. Toate valorile notate la pasul 7 nu trebuie sa varieze mai mult de 5g una fata de alta. Daca procedura se incheie cu succes, atunci puteti avea incredere ca echilibrati rotile cu un aparat in buna stare tehnica. Retineti ca, in general, atat anvelopele cat si jantele bat, atat radial cat si lateral. Cu ocazia echilibrarii rotilor, ideal ar fi sa masurati bataia radiala si laterala a acestora si sa le comparati cu specificatia BMW pentru modelul respectiv – daca o gasiti. Cu titlu orientativ, la o roata (ansamblu janta + anvelopa montata) o bataie radiala si/sau laterala mai mare de 1,30mm, masurata pe anvelopa, nu este in regula. Pentru o bataie radiala excesiva, vedeti continuarea de mai jos. Pentru o bataie laterala excesiva, probabil va trebui sa indreptati / inlocuiti janta, si/sau sa inlocuiti anvelopa. Observatie: ma astept ca atelierele service roti “high-end” (ex: anvelope.ro, auto-soft.ro, etc.), care de regula gem de clienti cu masini scumpe, sa nu aibe nici chef si nici timp pentru procedura de mai sus. Probabil ca puteti gasi mai multa deschidere la ateliere mai modeste, eventual platind ceva in plus. Verificati insa ca aparatele din dotarea acestora sa nu fie antice si/sau intr-o stare estetica vadit obosita. (continuare in postul urmator) (continuare din postul anterior) Chiar cu rotile corect echilibrate, este posibil ca in continuare sa existe vibratii nedorite, in special atunci cand masina are anvelope high-performance cu raportul de aspect mai mic de 45 inclusiv. Prin “raport de aspect” inteleg valoarea care determina inaltimea peretelui lateral al pneului, relativ la latimea sa. Spre exemplu, la 225/40R18 acesta este “40”, iar la 275/35R19 este “35”. Procedurile de mai jos au ca scop minimizarea bataii radiale. Optimizarea pozitiei anvelopei fata de janta se determina si se marcheaza pe anvelopa bataia radiala maxima a rotii, sau zona de pe circumferinta cu abatere maxima fata de un cerc perfect (punctul rosu din poza Wheel_1.jpg). In acest sens, se poate utiliza un comparator, in timp ce roata este montata pe aparatul de echilibrat; se marcheaza pe flancul anvelopei (linia albastra din poza Wheel_1.jpg) pozitia acesteia fata de valva (cercul albastru din poza Wheel_1.jpg); la masina de dejantat se impinge, de jur imprejur si pe ambele parti, talonul anvelopei spre interiorul jantei, dar afara a scoate anvelopa de pe janta. Se ung talonul si janta cu lubrifiantul utilizat la service-urile roti si apoi se roteste anvelopa fata de janta cu 180 grade; se umfla anvelopa astfel incat aceasta sa se reaseze corect pe janta; se monteaza roata pe masina de echilibrat, se masoara din nou bataia radiala maxima a rotii si se marcheaza noua zona de pe circumferinta cu abatere maxima; daca bataia radiala s-a redus in mod semnificativ, atunci se re-echilibreaza roata si se monteaza pe masina; daca bataia radiala maxima a ramas in aceeasi pozitie initiala fata de valva si nu s-a redus ca valoare – situatia din poza Wheel_2.jpg – atunci janta are cea mai mare contributie la bataia rotii; aceasta trebuie indreptata sau schimbata; data bataia radiala maxima s-a mutat cu 180 grade odata cu anvelopa – situatia din poza Wheel_3.jpg – atunci anvelopa are cea mai mare contributie la bataia rotii; probabil trebuie inlocuita; daca bataia radiala maxima s-a deplasat cu mai putin de 180 grade, atunci atat janta cat si anvelopa contribuie semnificativ la abatere. Rotiti anvelopa fata de janta cu 90 grade, in sensul acelor de ceas sau in sens invers, pana cand obtineti pozitia cu bataie radiala minima. Daca ajungeti la o valoare acceptabila, re-echilibrati roata si montati-o pe masina. Optimizarea pozitiei rotii fata de butuc cu roata montata pe masina, se determina cu un comparator si se marcheaza pe anvelopa bataia radiala maxima a rotii; se marcheaza pe butuc pozitia gaurii de prezon cea mai apropiata de valva rotii; se remonteaza roata pe butuc, intr-o pozitie cat mai apropiata posibil de 180 grade fata de pozitia anterioara. Se strang prezoanele, se masoara valoarea noii batai radiale maxime si se marcheaza pe anvelopa pozitia acesteia; daca valoarea bataii radiale s-a redus semnificativ, aceasta este pozitia corecta a rotii pe butuc. In viitor, aveti grija sa pastrati aceasta pozitie relativa; daca valoarea bataii radiale nu s-a redus semnificativ, atunci: daca noua pozitie a bataii radiale maxime este la fel cu vechea pozitie fata de gaura de prezon marcata la pct. 2, atunci butucul rotii (privit ca ansamblu butuc / rulment) este cauza principala a abaterii; daca noua pozitie este la fel cu vechea pozitie fata de roata, atunci roata este cauza principala a abaterii; daca noua pozitie este deplasata, in comparatie cu vechea pozitie, atat fata de gaura de prezon marcata cat si fata de roata, atunci atat butucul cat si roata contribuie la abatere. Modificati pozitia rotii fata de butuc, inaintand cate un prezon la fiecare incercare, pana cand determinati pozitia cu bataia radiala minima. Aceasta este pozitia corecta a rotii pe butuc. In viitor, aveti grija sa pastrati aceasta pozitie relativa.

Dacă e permis, după prețuri pare că a luat, deși trebuia să dea

Si niste poze de sezon ... intre timp am trecut de borna celor 200.000 km, iar dpdv mecanic am fost ocolit de probleme majore. Am schimbat rulmentii la ambele roti pe puntea fata, kit reparatie etrieri, discuri si placute (se bloca etrierul de frana pe dreapta si a incins atat de tare discul si tot ansamblul rotii, de s-a topit vaselina din rulment si in consecinta a cedat). In rest mentenanta uzuala cu schimb anual de ulei si filtre, si un set de bujii NGK. In viitorul apropiat trebuie sa schimb burdufurile de admisie de aer deoarece au crapaturi prin care trage aer fals motorul. Ce insa ma sacaie este ca pierd foarte lent freon, si nu reusesc sa sa gasesc microfisura ... tine cam un an jumate un "plin" de freon. Cu toate ca la fiecare plin de freon se pune si substanta de contrast nimic nu se observa cu lampa de ultraviolete ...

@rdy Este o idee minunata. Hai sa facem aici pe forum o lista cu variantele cele mai putin costisitoare pentru diverse probleme tehnice. Cum ar fi: anulare AdBlue, in loc de remedierea defectiunilor prezente la acest sistem; eliminare filtru DPF, in loc de curatarea sau inlocuirea acestuia; dezactivare EGR, in loc de curatare sau inlocuire; modelele de pneuri Goodride, Tomket, Sailun, Linglong, cu care putem inlocui pneurile uzate Michelin, Bridgestone, etc. din dotarea de fabrica; elementele de esapament Dacia care se potrivesc, cu anumite modificari, in locul esapamentului original BMW. Te rog continua tu lista, sunt convins ca ai competente foarte bune in acest sens. La final, nu uita sa pui o ultima pozitie: inlocuirea siglelor BMW cu unele de IFA-Trabant, pentru ca oricum, dupa punerea in practica a tuturor variantelor cele mai putin costisitoare, masina rezultata nu mai are prea mult in comun cu ceea ce a proiectat BMW.

Scuza-ma, insa nu sunt de acord cu anulatul componentelor puse de fabrica. Cand isi cumpara masina, romanii vor ca ea sa fie intr-o stare impecabila, istoric reprezentanta etc iar dupa, incep sa anuleze Dpf/catalizator, Egr, clapete admisie, AdBlue etc… mai nou si arborii balansieri.

Eu deja am 7 luni cu masina si aproape 22000 km. Sincer nu prea am ce sa ii bag de vina pana acum. Singurele chestii enervante sunt carplay-ul, care din cand in cand nu vrea sa se conecteze la telefon (se rezolva cu o resetare rapida) si senzorii de parcare care iti opresc masina cand simt ca te aproprii prea tare de anumite obstacole. In locurile stramte, te cam chinui sa convingi masina ca este loc Si bineinteles sa nu uit de consola centrala, care se zgarie si daca te uiti urat la ea. Chiar nu inteleg de ce naiba au pus plasticul ala lucios pe consola. Ii plin de zgarituri deja. In rest super multumit de masina. Dupa 7 luni, inca intoarce lumea capul dupa ea pe strada.

:))))) Asa e cand treci de la 1.5dci, se dubleaza consumul

Intr-un final, am reusit sa am facut si retrofitul de camere 360. Mai urmeaza sa aflu toate part numbers pentru retrofitul la portbagajul cu inchidere electrica si ma apuc si de acela.

de fapt posteaza cand stau cu masina la incarcat, de aceea au atata timp :)) #glumanusariti

Si 24 de ore din Bucuresti in Lefkada, fata de 12 ore cat e normal… tot gratis as zice :))))

doar astazi am vazut postarea. ca si componente gasesti radar+masca pe olx (eu am dat 400 de eur), cablaj din china de pe ebay (35 eur) - trebuie prelungit daca masina e hibrid, comenzi volan e imposibil de gasit second daca masina e cu ID7 si non facelift (le am luat noi cu aprox 270 eur). codarea e f simpla. cel mai probabil trebuie inlocuita si spira de la volan (inca nu sunt sigur) . eu de fiecare data cand claxonez primesc eroare si imi decupleaza pilotul automat - deocamdata am renuntat sa imi mai bat capul si nu mai claxonez momentan Robert ti am trimis PM

L-am vazut, ma manca si pe mine, dar nu vrea nevasta-mea, zice ca daca tot am plecat chitit pe noul model, sa il luam. NU POT RATA ASA CEVA! Dar e bestial, practic i-au scos downtuned-ul de 286 cai si a lasat-o sa isi faca nebunia Sa scoti 3.8, esti la 0.2 de M3 Competition...

Adaug aici comentariul unui tovaras cand am vandut fostul G30: "Hai ba ca a iesit bine fatza dupa ce ai luat stalpul ala" + altul: "vreau si eu numarul vopsitorului ca nu se vede diferenta pe partea stanga"

Vand Mazda cu apucaturi de BMW !

Se poate mult mai bine...wtf,sânt totuși peste 4000 euro.Eu aș merge personal după ea,mai mult de 1500 nu are cum să te coste.Cu avion si toate cele.Plus că vezi pe ce dai banii,daca e ceva ce nu îți place la mașină,nu o iei.

Nu ai sa pierzi nici o functie. ce e deja activ ramane activ pe perioada contractuala. Ce se poate activa pe contul de Romania va functiona doar in Romania. Chiar daca ai cont de Germania, ( de ex eu aveam functie detectie radare fixe ) - oricum nu merg in Romania, doar in tara respectivamerg ... asa ca stai linistit, poti trece pe Romania, vei avea access la toate serviciile care merg oricum in Romania.

Am intrat de curios pe anubiscar pe tik tok si mi se pare evident a fi un scam . Site-ul lor zice ca sunt licitatii auto online si masini din Dubai. Nu ai nevoie de prea multa inteligenta ca sa iti dai seama ca e o escrocherie , defapt nici ei nu investit multa materie cenusie ca sa o faca mai profesional . Tu chiar ai vorbit serios cand ai scris ca vrei motor de pe tik tok de la un cont fals de tik tok ? Nici macar adresa sau punct de lucru nu au .

Si pentru ca e prea cald si nu adorm, am zis sa va mai enervez putin. Am comparat statistca consumurilor raportate pe spritmonitor.de pentru F82 BMW M4 Coupe Competition, cu cele pentru Chevrolet Camaro Mk6 SS. Pe de o parte avem un motor BMW S55B30 de 3000 cmc cu toate chichitele tehnologice posibile, iar pe de cealalta parte un V8 model LT1, de care rad si curcile din curtea BMW: 6162 (!) cmc, fara turbina, fara nimic echivalent Valvetronic, doar 2 supape pe cilindru, axa cu came in bloc, distributie cu tije si culbutori. BMW-ul dezvolta 450 CP si 550 Nm, iar Camaro 453 CP si 617 Nm. Sunt foarte apropiate ca dimensiuni si greutate, iar in testele pe circuite de viteza sunt cam umar la umar. Interesant este ca media de consum pentru M4 este de 11.51 l/100Km (din raportarile a 33 posesori), iar pentru Camaro de 12.17 l/100Km (din raportarile a 63 de posesori). Un rezultat care aduce un miros greu peste abordarea europeana super high-tech, atat de complexa incat fiabilitatea si durabilitatea sunt mult sub V8-ul primitiv al americanilor. Cam mult zgomot, pentru o economie reala de combustibil de nici 6%. Secretul sta ascuns undeva in tainele profunde ale termodinamicii.

@Mircea-Si Din pacate, nu este pentru prima oara cand piata masinilor second hand ia prin surprindere - fie pe vanzator, fie pe cumparator. Ai la dispozitie doua abordari principale: iti stabilesti un prag minim sub care nu cobori, dupa care astepti oricat este necesar, pana cand apare un cumparator dispus sa plateasca suma respectiva. Retine insa ca masina se tot devalorizeaza, odata cu trecerea timpului; te duci acum agresiv cu pretul in jos, astfel incat sa fii sensibil sub orice alta oferta de pe piata (= din Romania), pentru modelul, rulajul si anul de fabricatie respectiv. De regula, cu aceasta abordare te trezesti brusc cu numerori potentiali clienti. Daca acestia nu apar imediat, inseamna ca pretul e inca sus. Imi dau seama ca, prin abordarea #2, ai avea instinctiv senzatia ca dai masina prea ieftin si esti cumva pacalit. Pe de alta parte, daca ai decis sa te indrepti catre o alta masina, este probabil un compromis acceptabil de a-ti indeplini scopul. La scara vietii, 3.000€ (spre exemplu) in plus sau in minus nu fac mare diferenta, mai ales cand compari cu sumele rezultate prin cumulul devalorizarii, taxelor si intretinerii masinilor pe care le-ai avut si pe care urmeaza sa le ai. Pana la urma, cea mai importanta resursa in viata este timpul. SI exact asta ajungi sa irosesti prin abordarea #1. Nota: cele de mai sus exprima o parere personala si nu inseamna ca se potrivesc situatiei tale de fapt.

Atunci cand mergi in trafic urban, greutatea masinii este principalul parametru care influenteaza consumul. Ai o anumita masa pe care o accelerezi si o franezi in mod repetat. Energie pe care o iei din combustibil. Randamentul unui motor Otto (pe benzina) este dat de o formula destul de simpla: R= 1 - (1 / C ^ (s-1)). Sper ca am reusit sa o scriu corect. "R" este randamentul, "s" poti sa o priveste ca pe o constanta cu valoarea ~1.3, iar C este raportul de compresie. Deci, privind simplist, un motor modern turbo "downsized" nu ofera inerent o economie substantiala de combustibil. Cu siguranta, consuma mai putin decat motoarele aspirate cu putere echivalenta de pe vremuri, dar acest lucru se obtine doar la regimuri de functionare tipice utilizarii obisnuite si in limitele vitezelor legale, pentru care sunt optimizate. Cum iesi din acest cadru, prin "omoruri mari", atunci te supui formulei de mai sus. Ca idee, un BMW cu motor M30 de 3.5 litri cu injectie (ex: E34, E32, anii '80 / '90) consuma, la un regim de mers oarecum constant de 180 Km/h, cca. 14 l/100Km. Plus / minus nesemnificativ. M30 este un motor primitiv fata de unul de generatie curenta. Totusi, un BMW modern cu motor B48 si putere asemanatoare cu M30 (cca. 184 - 224 CP), desi consuma mai putin in acelasi regim de functionare, nu se poate spune ca este mult mai economic. Diferenta de consum devine insa uriasa la viteze mici.

Totul se va uza prematur atunci cand faci soft. Ideal este sa nu o arzi pe saracie si sa iei motorizarea corecta pt dorintele tale. Dar… sa zicem totusi, ca nu esti sarac… dar nici bogat… doar ca vrei sa o arzi frumos cu consatenii, atunci cand te intorci in tara. Intrebare: ce motor ai? B20B ori B20A? ps. Lasa aia cu garantia pt ca firma de tuning, nu iti da 5 ani garantie nici la suportul de numar , dupa tuning, daramite la motor…

Yeap. 520D. Ala a fost bugetul din pacate, a trebuit sa ma incadrez in 75000. Si 530 nu a fost si nici nu o sa fie disponibil. Am pus si o poza cu un drum de Romania-Germania. La o medie de viteza de 121 km/h, eu zic ca sta bine cu consumul de 6.7%

Mergi tot la mecanicii balansieri… mai gasesc ei ceva de anulat… poate o sa sune ca skoda dupa

Salutare, eu sunt noul proprietar al acestui superb G20 330i. O sa continui postarile aici in cazul in care ii voi face modificari, dar... momentan nu am ce sa ii fac, este perfecta, o masina intretinuta extrem de bine si cu modificari foarte finute. Vreau sa mai adaug si ca BlshOp-VR6 este un om de nota 20, pe langa faptul ca este un adevarat pasionat. Am fost foarte impresionat de toata interactiunea cu el in procesul de cumparare al masinii. Iar despre masinuta... pentru mine e primul BMW si mi se pare o masina incredibila, cu cat o conduc mai mult cu atat imi place mai mult. Masina a fost atat de bine intretinuta de BlshOp-VR6 incat ma simt de parca mi-am cumparat o masina noua.

Ma intreb ce sistem de impozitare se va aplica in viitor mijloacelor de transport, cand ponderea masinilor electrice va depasi un punct critic. Incepand cu 1 iulie 2024, statul roman va incasa ca acciza cca. 2,38 lei / litru de benzina, respectiv 2,18 lei / litru de motorina. La un cost aproximat al combustibilului la pompa de 7,50 lei, platim la stat cca. 3,60 lei per litru de benzina si cca. 3,40 lei / litru de motorina, din accize + TVA. Fara dubiu, aceasta este o sursa majora de venit pentru bugetul statului. De la un autoturism cu ICE statul colecteaza atat venituri fixe (impozit anual) cat si venituri proportionale cu rulajul parcurs (accize + TVA la combustibil). Super vaca de muls. La masinile electrice, cam ramane cu buza umflata, in sistemul actual de impozitare. Mai ales atunci cand cineva isi incarca masina electrica de la panouri solare proprii, statul incaseaza fix zero, nu apuca nici macar la TVA. Acum si in viitorul imediat, masinile electrice sunt inca prea putine, asa ca statul nici nu resimte o reducere semnificativa a taxelor. Deci inca poate sa joace ipocrizia promovarii mijloacelor de transport ecologice. Este insa doar o chestie de timp pana cand nu ii va mai conveni sa rateze un volum asa de mare de venit. Ramane de vazut cand se va modifica taxarea si in ce fel.

Daca tot mai am o saptamana pana la RAR, am zis sa ii fac interiorul, sa am un punct de plecare pentru intretinerea pe care o voi face singur de acum incolo.

In fata pe partea pasagerului de langa sofer, pe partea balamalei usii dupa carpeta.. o sa gasesti un modul electronic (FEM ii zice) care are sigurante in carcasa lui. Modulul se ocupa de Comfort Access (are masina asa ceva?) Inchiderea centrala.. si multe altele; in general luminile masinii, modulul de control AC, oglinzile, scaunele - daca sunt ajustabile electric..

deci estimativ 500 E manopera , in Bucuresti te taxau mai mult sigur Asa am ajuns si eu sa retapitez masina pe la Pitesti iar in Bucuresti costuri duble . Lucrare impecabila evident .

@ManuPopa Detii un autoturism BMW ale carui sisteme de control al noxelor au fost in mod voit dezactivate, eliminate sau modificate. In comunitatea noastra, acest subiect este tabu. Spre lamurire, te rog consulta topic-ul: https://www.bmwclub.ro/forums/topic/196323-manipularea-controlului-noxelor-dpf-off-egr-off/ Te invitam sa remediezi cat mai rapid posibil, la masina ta, sistemele de control al noxelor, astfel incat acestea sa functioneze in parametrii proiectati de catre BMW. @tzucul + @David Dobre Imi dau seama ca aveti intentii bune si vreti sa ajutati alti pasionati BMW. Ceea ce este laudabil. Totusi, va rog sa va abtineti in viitor de a transmite orice fel de sfaturi tehnice celor care au sistemele de poluare dezactivate - in principal DPF off si/sau EGR off. Chiar daca personal aveti poate alta parere cu privire la acest subiect, va rog sa intelegeti ca aceasta este politica comunitatii. Stiu ca este un subiect dificil si cu potential de a crea disensiuni. Plecati insa de la o premisa simpla: a nu ne otravi unii pe altii este o forma de respect. Nu cuantificam cantitatea sau efectele, conteaza doar principiul.

Ca sa incept cu kitul, l-am comandat de la Emtronika si a continut ce se vede mai jos (toate piese originale BMW, noi si cablurile custom, fiindca e aproape imposibil sa dai de harness-urile originale ), minus grila, care a fost comandata separat + suportul de modul (la G30 LCI, modulul ICAM2 e montat in partea stanga fata, langa sofer, si vine pe un suport dedicat (Bracket, Control Unit, part number OEM: 66539352754). Costul a tot a fost 1200 Euro + TVA, la care se adauga si costul manoperei si schimbatul tijelor pentru motorasele de la oglinde, de la suporti capsati la suporti cu filet (100Euro in total ambii), in total ajungand cam la 2000E toata nebunia Continunad, retrofitul a fost facut la Optimal Auto Arad de catre Sorin (probabil cei din jurul Aradului il cunoasteti), si pot zice ca e un om de nota 11, mi-a trimis update cu tot ce se intampla, cum merge retrofitul, ce "batai de cap" a intampinat si cum le rezolva. Ca munca, trebuie data jos bara din fata complet si o aripa, pentra a trage cablajul frumos prin canalele existente ale masinii pentru camera din fata, date jos oglinzile si fetele de usi din fata, pentru cablarea la camerele din oglinzi (la kitul de la Emtronika se schimba doar capacele de jos a oglinzii, ceea ce necesita scoaterea motoraselor de pe capacele vechi si montarea lor capacele noi cu gaurile si suportii de sustinere pentru camere, care a fost si cel mai greu de facut din cauza sistemului de capsare a arcurilor motoraselor). Dupa ce cablarea a fost facuta si camerele (camera marșarier a fost cel mai usor de montant, necesand doar inlocuirea camerei din suportul de la porbagaj) au fost montate la locul lor, a urmat codarea in VO, recalibrarea camerelor si montarea tuturor ornamentelor si ce mai era la loc. A durat cam 3 zile lucratoare totul (inclusiv asteptarea suportilor filetanti pentru arcurile din oglinzi) si sunt multumit, nu mai ma cert cu bordurile in locurile unde parchez cu fata, si pot zice ca e un upgrade foarte util pentru o astfel de masina.

Din poza nu pare sa bata ceva. Ai cumparat doar 2? Pune poze si cu celelalte 2 poate alea bat...

Cum adică le-ar bate?

Tu trebuie sa cumperi motor doar de unde stii sigur ca nu risti o teapa , daca vreo cunostinta de a ta in care ai incredere a fost clientul lor , faptul ca ai aflat tu de pe tik tok de ei te face victima perfecta pentru inca o teapa .

Ce i ala start stop?

Sa-ti traiasca limitatorul Ma mai prostesc uneori când nu prea sunt mașini. Dar 90% din timp conduc in Comfort sau Eco prin București. Oricum stau in trafic, chill, pun un pic de muzica pentru atmosfera faină și savurez. Am pus extensiile de la Maxton Design, și sunt foarte mulțumit de ele.

Cu motorul ajuns la temperatura normala de funcționare trebuie sa ai minim 1,3 bari la ralanti și 4-6 bari în turatie.

https://mega.nz/folder/B8YAyDwL#kG0TWCJJSlWha0foKqhRPQ Mai sus link cu ultimul update pentru CIC , la hărți trebuie să scrie PREMIUM. Est/Vest, în funcție de nevoie. Probat de mine Est, este ok. Ps: dacă aveți cablu enet pentru f, pot ajuta cu fsc.

Exact in aceeasi dilema am fost si eu, X3, seria 5... nu regret deloc alegerea X3-ului, seria 5 nefiind cu mult mai mare la interior, iar la inceput am fost putin trist ca n-am luat M40i, desi acum dupa 15 luni si peste 60k km, si uitandu-ma la consumuri, a fost the smartest choice M40d-ul. Sa nu mai vorbesc de faptul ca un Stage 1 il face nesimtit de sprinten

Cel mai probabil M40D daca e sa fie suv si anume x3 sau x4. Pe suv b58 are consum exagerat. Daca e sa fie seria 5 atunci iau in calcul si un b58 clar. Dar nu reusesc sa vand x3-ul deocamdata

Motorul diesel de la BMW e cel mai bun, B47, mama lor, vand eu un X3 full option daca te intereseaza.

@Ciprian1978 Din ce cauza ai DPF-ul scos? Te invitam sa continuam discutia dupa ce o sa ai din nou un DPF functional. Motivele le gasesti la link-ul: https://www.bmwclub.ro/forums/topic/196323-manipularea-controlului-noxelor-dpf-off-egr-off/

Are dreptate sskkafandru… si eu sunt in aceeasi situatie. La G15 am P Zero RFT cu steluta pt vara si SottoZero 3 RFT tot cu steluta pt iarna. Pe langa faptul ca * imi garanteaza ca circumferinta rotilor e identica, pt ca am jante pe diferite dimensiuni fata/spate, mai e si obligatorie cat ai masina in garantie. Si a mea mai e in garantie pana in august acum. Acum cativa ani, nasul meu s-a incapatanat sa puna pe seria 6 Hankook de vara, fara steluta, jante diferite ca dimensiune fata/spate; din primavara pana in toamna, a bubuit cutia de transfer. Era in garantie mizeria; s-a dus la reprezentanta si nu i-au reparat-o pe garantie pt ca rotile aveau circumferinta diferita fata/spate. Intradevar, daca ai toate 4 jantele identice, nu e problema… daca sunt diferite, e cu dus intors. ia citeste aici problema cu michellin

Si pentru ce bataia asta de cap? Pui pe masina cauciucurile recomandate de producator. Cu sotia in spate si un copil de 5 ani sa ma apuc pe vreme umeda sau ploaie sa ma dau rotund prin curbe? Chiar si pe vreme buna aceeasi intrebare. Merg tata linistit sa ajung cu bine la destinatie. Cum ramane cu ceilalti participanti la trafic? Ei ce vina au? Tragi de masina acolo unde esti sigur pe aderenta si in conditii meteo bune fara a pune viata in pericol a ta si a altora. Sa ajungi cu orice tip de masina sa rupi aderenta ??? Pai sa ne anuntati si pe noi cand iesiti in trafic sa stam acasa. Viata primeaza !

@nucu173 Foarte simplist, chiulasa motorului M42 are 4 supape pe cilindru, fata de 2 supape pe cilindru la M43. Modificarea la care te gandesti este insa complexa si implica o serie de alte piese specifice M42, pe langa chiulasa in sine. Din modul in care ai formulat intrebarea, am banuiala ca nici tu si nici persoanele care ti-au facut recomandarea nu aveti pregatirea tehnica necesara unui astfel de proiect. Cred ca cel mai bine te concentrezi sa repari M43-ul masini si sa incerci sa il aduci intr-o stare tehnica mai buna.

Dupa drum, inainte de hibernare, un dusulet si putin tratament pentru piele si platicele de la interior. Nu m-am putut abtine sa nu le curat macar putin, nu cum fac de obicei, dar macar de inceput. Ma gandesc acum sa ma duc sa ii schimb si rotile cu cele de pe fostul G20, doar sa mai gasesc undeva deschis.

Nu scapam anul viitor de impozitul progresiv Este tipic unei tari comuniste plina de putori, "am luat de la bogati si am dat la saraci" Se castiga masa electorala masiva de la unii. Oricum, aia afectati de impozitul progresiv nu sunt votantii lor. Nici aia cu EV nu sunt votantii lor, deci va aparea impozitul. E drept, nu chiar acum pt ca mai suporta amanare.

@Cojosan sper ca nu te-ai dus prea departe. Iata am eu un rapsund pentru tine pentru ca am inca un E90/91 din "era" aceea 2005/2006. E drept ca eu il am de la approximativ 250k km pana in prezent la peste 500k km. Si spre surprinderea tuturor aceasta masina nu va pleca prea curand din posesia mea. Si nu pentru ca arata exemplar sau ca a e vreun model clasic. Ci pur si simplu ca este masina pe care ma bazez. si cand spun ma bazez stiu ce spun pentru ca de peste 10 ani o intretin singur. Asadar pot cu siguranta sa iti spun ce pica sau se strica la ea. Motorul te asigur ar fi ultimul care se va strica daca faci ce fac eu; dar asta e alta poveste cumva.. Ar fi bine sa spui daca masina mai are inca filtru DPF? Daca are e foarte bine. E drept ca asta e primul model (seria 3) caruia i s-a instalat filtru DPF. Dupa acest model au aparut E90 cu motoare N47 (acele motoare cu problema distributiei). La M47 problema distributiei nu este nidecum atat de prezenta ca la N47. Deci filtru DPF se va umple, probabil o sa ai batai de cap din cauza lui, fiins primul model de DPF, tehnologia, controlul staocarii emissilor era la inceput in acei ani. Si de aici probleme destul de frecvente.. pentru "utilizatori". Dar nu dispera, un diesel din start ar trebui sa nu fie condus prin oras. Probabil acest lucru ar fi bine sa il stii si sa il intelegi pentru binele oricarui diesel modern pe care o sa il mai ai. Deci ar trebui demontata galeria de admisie si inspectata, eventual curatata. In ea sunt niste clapete, .."renumite", adica e praosta reputatie, instalate si pe E46, aceleasi motoare, dar care isi cam inghiteau aceste clapete. Deci daca inspecteti admisie, o cureti cum poti mai bine si clapetele care au niste mici suruburi a caror capete il poti vedea daca cureti tijele in care sunt insurubate, daca vezi avele capete cumva usor nituite - adica varful surubului, capatul lui dintija usor umflat chair in mijloc, adica se observa ca si cum o bila mica a fost impinsa acolo in caul lui, inseamna ca partea filetata din tija aceea a FIECARUI SURUB, a fost nituita si poti fi sigur ca nici o clapeta nu va cadea de acolo sa fie inghitita de motor. Daca nu vezi nimic de genul acesta .. te poti ingrijora, dar si asigura daca clapetele sunt stranse si ..eventual periodic inspecta acele clapete.. Dar despre asta ne poti relata mai tarziu, daca faci poze la acela clapete la varfurile suruburile iti pot spune ce si cum. Sunt si alte solutii pe care ti le pot sugera.. Apoi, poate pica alternatorul dupa cam 300-350k km.. Se pot duce rulmentii spate. Asta e oarecum usor de identificat - se aude un huruit specific pe la 35-40-45 km/h si creste in intensitate si de acolo in sus, cu timpul.. trebuie schimbati (marca FAG din sursa sigura, de incredere) Ventilator din bord, in functie la ce turatie il folosesti.. Se pot rupe arcuri pe fata sau spate... de obicei se rup dupa 10-12 ani, daca u pete de rugina pe ele.. Retine, toate astea sunt lucruri normale la orice masina veche pe care o vei avea. A se poate, si nu ieftin de data asta, strica - uza volanata cu masa dubla, care incepe sa trepideze la plecarea de pe loc. Se schimba cu tot cu kitul de ambreiaj pentru a nu plati manopera de doua ori... pentru caatunci cand se va- uza ambreiajul v-a trebui sa platesti din nou. pentru schimbul acestuia, pentru a ajunge aproape in acelasi loc.. Eu, daca esti meserias te-as putea incuraja sa pastrezi si sa tragi de masina aceea cat poti.. Este unul dintre ultimile modele cu bloc motor din fonta! Dupa el s-au facut doar din Alusil, indeosebi Alusil, probabil cu mici exceptii. A desigur periodic trebuie schimbate bujiile incadescente; acestea sunt garantate 40k km, sunt facute de compania BERU si schimba o data toate. Ele participa la regenerarea DPF-ului precum si la pornire motorului, cel putin asa au fost prevazute la acest model de BMW. Termostatul principal dupa cum si termostatul EGR-ului nu tin mai mult de 5 ani. E relativ usor de schimbat. Temperatura motorului trebuie sa fie la peste 83-85 de grade, chiar 90. Sub 80 si chiar 74 de grade trebuie investigat. Ce iti recomand cel ma mult pentru inceput este sa schimbi toate lichidele masinii, Lichid de frana, ulei din diferential, ulei din cutie de viteza, ulei mortor si filtru. Nu as merge pe cuvantul dat de vanzator. Schimba si lichidul din pompa hidraulica a directiei, daca are acest tip de directie. Lichidul de racire se schimba pe la 5 ani iar cel de frana dupa 2-3 ani, asta este din manualul de intretinere. Ambele schimba la timp, o sa ai zero probleme fie cu franele fie cu circuitul de racire. Lichidul de frana e DOT4 iar lichidul de racire am cumarat intotadeauna de la dealer si schimbat personal; zero probleme cu furtune cu pierderi de antigel sau mai stiu eu.. Se mai poate duce turbina aceasta suiera. Trebuie reconditionata.. In cazul meu am schimbat o data turbina, preventiv pentru ca ma si sacai zgomotul actuatorului acesteia. Turbina reconditionata, de fapt data la schimb a venit fara nici o problema actuatorului, bazait pana ie incuiam masina, fie bazaia vreo 20 de minute dupa ce scoteam cheia din contact.. Nu exista lichid la nici o masina, pe viata masinii - sau exista daca consideram ca viata masinii e pana la 100-15k km, ceea ce e incorect din punct de vedere moral. Astea toate de desupra le-as schimba la orice masina/ motor care ar intra in posesia mea si e mai veche de 5 ani de zile sau peste 100k km! Acestea sunt lucruri care obligatoriu trebuie facute daca vrei sa tii masina, iti place masina. Te asigur ca nu te va dezamagi in fiabilitate. Imagineaza-ti ca, cei mai multi, 95% din posesori de BMW nu au schimbat decat cand s-a stricat ceva la aceea masina. Iar asta e valabil la marea majoritate a masinilor! Asta e situatia reala, nu situatia acelora carora chiar le place un anumit model si pentru ei dovedindu-se fiabil l-au intretinut ca la carte. BMW nu este o masina care se intretine ieftin, dar din fericire iti pot spune ca E90/91 nu este un model nereusit din punct de vedere al fiabilitatii. DAR trebuie sa ai grija de el/ea cum altii nu au avut pana in prezent, te asigur. Pentru ca e destul de scump de intretinut. Dar nu imposibil de inteles sau plin de surprize; deloc. Fa ce am zis mai sus si te asigur ca nu te va dezamagi ba chiar iti va creste increderea in tine, daca o mai si faci personal. A, pentru asigurare in plus, inainte de a investi, fa un test de compresie si afla cum e compresia. Uleiul motor se schimba pe la 12-15k km. Se pune 5W30 sau 5W40. Dar 5W40 nu as pune decat mult mai tarziu daca remarci un usor consum de ulei. Daca nu conduci sportiv nu o sa remarci consum de ulei. Motorul meu nu a fost stresat ci tratat cu respect, si o data ajuns la regim nu m-a dezamagit si nu ma dezamageste. (Din fire ma aprind repede dar si imi trece repede in trafic, pana imi rezolv situatia, pozitia..) E un motor care se tine bine pe autostrada, clasicul pe undeva motor de 2 litri.. Iar daca e buna, dai batai si i-ale pe rand, dar tine-te de ele.. intretinere si reparatii ca orice alta masina. Succes si sper sa te tii de cuvant daca zici ca iti place modelul. Pentru asta am scris atat de mult, ti-am explicat atatea.

Salut! Sper sa ajute informatia pe care urmeaza sa o postez pentru update harti navigatie (BMW F10 in cazul meu). Deci, am platit 8.49USD pe site-ul checkvin.eu pentru seria mea de sasiu, iar a2-a zi am primit codul FSC necesar pentru actualizare harti navigatie. Am descarcat hartile de pe forum pentru modelul meu de navigatie (NBT) pe un stick formatat FAT32, iar cu ajutorul codului FSC am reusit actualizarea. Sper sa ajute si alti colegi aceasta informatie si in egala masura sa multumesc colegilor care posteaza ultimele versiuni de harti.