cristianro

Daca vei masura compresia pe fiecare cilindru vei vedea ca ai valori diferite.

Din 2013 si pana acum, cred ca a si vandut masina, nu cred ca iti mai poate raspunde

Se fac mai multe masuratori,in principiu intre caroseria masinii si tensiunea de alimentare a modulului cu +12v,si mai ales tensiunea care se intoarce de la faruri, stopuri ,etc. Ex: daca tensiunea bateriei,( cu motorul pornit e de 14,4 v iar tensiunea de alimentare a modulului e de 13 6v atunci ai o problema de contact imperfect (sigurante, cuple).. Te-ar ajuta mult daca ai avea diagrama de conectare a firelor in modul, altfel trebuie sa o iei pe bajbaite fiecare fir, ceace dureaza foarte mult dar nu e imposibil.

Cel mai simplu e sa-ti cumperi un aparat de masura,(maxim 30 lei), si poti verifica chiar tu tensiunea intre modul si ceilalti consumatori.

Ar fi bine sa cauti un electrician care sa verifice firul de masa ( minusul bateriei) intre modulul de lumini si toate celelalte becuri, in mod normal ar trebui sa ai o cadere de tensiune foarte mica.Mare atentie la cuple Dar daca totul e ok, atunci e posibil ca si acest modul sa fie defect.

Cel mai bine ar fi sa cumperi o alta cutie din dezmembrari,

Sistemul care face sa apara o eroare functioneaza pe baza unui senzor de curent,astfel daca valoarea la capetele acelui senzor e prea mare sau prea mica, e afisata eroarea.Valoarea nu e stricta, se incadreaza in anumite limite. Asa ca nu are nicio treaba cu nr de inmatriculare.Doar cu consumatorii mari.

manw a scris clar "cu celalalt merge semnalizarea dar nu vede pozitiile", atunci cand se aprind pozitiile se aprind si lampile de la numere.

A vrut sa vada daca cineva raspunde.

Daca electricianu nu a stricat ceva la pozitii,atunci e de la blocul de lumini(doar daca cu cel vechi a mers).sau poate nu e compatibil cu cel vechi.

Verifica tensiunea bateriei, in mod sigur ai sub 12v.

Mecanicul ar fi trebuit sa iti spuna sigur de la ce senzor sunt erorile. Daca a folosit un program de diagnosticare universal atunci eroarea poate fi relativa. Tot mecanivul ( care mecanic?)ar fi trebuit sa iti arate unde e pozitionat senzorul ax came, de aceea ma nedumereste faptul, de ce mecanicul te-a pus sa intrebi pe forum unde e pozitionat acel senzor.

Daca spui ca acele de la turometru si vitezometru au luat-o razna atunci ai o problema electrica ( contact imperfect sau senzor/ cablu intrerupt ) la senzorul de pe volanta, nu cel de pe axa cu came. Il poti verifica cu un aparat de masura , dar nu stiu ce impedanta trebuie sa aibe. Orice mica abatere de la valoarea nominala a senzorului, iti poate crea problema de care spui. Dar mai mult ca sigur ca tu ai si alte probleme la motor. Foarte important: atit senzorul axa cu came , cat si senzorul volanta, trimit impulsuri catre ECU pentru a forma impulsurile catre bujii Cauta un electrician auto pentru a verifica electric senzorul de pe volanta, cat si cel axa cu came.

Pentru ca nu iti sta la relatia cu motorul rece, poate fi vre-un injector defect sau semnzorul de temperatura motor

Bujiile n-au nicio treaba cu relantiul, mai pot fi furtune sparte , crĂŁpate,fisurate sau valva EGR care dacĂŁ e defectĂŁ poate lasa o cantitate mai mare de gaze arse spre admisie si astfel poate apare trepidatii la relanti. Valva doar ca verificare se poate elimina din circuit pentru a fi sigur ca nu e de la ea. DacĂŁ trepidatii iti apare cand motorul e rece, atunci poate fi si de la senzorul de temperatura al motorului, care trimite o valoare eronatĂŁ catre calculatorul masinii (ecu), astfel relantiul ar trebui sĂŁ fie mult mai mare.

Sonda lambda in final face ca consumul de benzinĂŁ sa fie optim . DacĂŁ o accelerezi putin undeva peste 1000- 1200 ture, si o menții aÂşa ,tot trepideaza? Cauzele pot fi multiple: un injector defect ,o supapĂŁ care nu ĂŽnchide bine , furtun sparte in general tot ce urmeazĂŁ dupĂŁ debitmetru ,poate fi chiar debitmetrul de aer sau regulatorul de relanti, CuratĂŁ bujiile bine pune-le inapoi, porneste motorul si dacĂŁ se opreste, scoate imediat afarĂŁ toate bukiile si spune si tu care fin ele sunt ude si care sunt afumate.

Problema principalĂŁ e termostatul.lipsa si apoi gaurica.

De ce nu montezi un termostat nou si iti atatea intrebari? Motorul are 2 trasee de circulatie a apei, fara termostat, cea mai mare cantitate de apa o recircula in interiorul lui.

Ăn mers turatia motorului fiind mare si viteza apei prin radiator e mai mare si astfel ai cĂŁldurĂŁ, la relanti turatia fiind micĂŁ , cantitatea de apa ce trec e prin radiator e mult mai mica, deci caldura nu vei avea niciodata, pentru ca circuitul care trece prin plĂŁmâni de la GPL iti sunteaza radiatorul.

SupapĂŁ sau simeringuri foarte uzate

Potențiometrul de acceleratie se poate verifica foarte usor cu un aparat de masura.E foarte asemĂŁnĂŁtor cu cel de la aparatul radio clasic.

O poti duce pe rotile ei la un electrician,trebuie mĂŁsurat curentul consumat cu motorul oprit.Apropo iti merge vreun ventilator dupĂŁ ce opresti motorul?

Si cum se numeste acel modul care stie in procente cat trebuie pe fiecare roatĂŁ? Nu ar trebui sĂŁ ținĂŁ cont si de uzura plĂŁcuțele de frânĂŁ? In calculatorul de bord rĂŁmân doar nr de km parcuri de la ultima revizie si nu cred ca e un criteriu dupĂŁ care se determina procentul.dupa care franeazĂŁ fiecare roata in parte. Desigur ca si senzorul uzura placute frânĂŁ joaca un rol important, dar nu cred cĂŁ el e factorul decisiv.

Posibil senzor temperatura motor ĂŽntrerupt sau firele de lasenzor catre calculatorul masinii sa fie ĂŽntrerupte

De e legat de toți senzorii masinii, oricare poate fi defect, astfel incat sa ai impresia falsĂŁ cĂŁ Dde nu functioneaza. Cauta pe cineva care se pricepe la partea electrica