vali02

La mine asta inseamna ca ai fluctuatii la relanti. Oricum daca nu ai putere la turatii mici este probabil ca nu ai amestec bun aer/benzina. Diferenta la motor cald si rece este ca amestecul de benzina la rece este facut mai "rich" adica mai multa benzina. Cu alt amestec se poate comporta diferit. De obicei probleme la turatii mici insamna aer fals sau un debitmetru murdar/defect. Poti face un smoke test usor. Trebuie sa suflii fum prim furtunul de la brake booster si vezi pe unde iese. Poti face un inspect vizual la debitmetru. Ar fii bine si sa cureti clapeta de acceleratie si idle control valve daca sunt imbacsite si ele ar putea cauza problema ta. Si pompa de benzina si filtrul de benzina afecteaza aceste lucruri dar de obicei are probleme la turatii mai mari. S-ar putea face test de presiune. Eventual injectoare imbacsite (care se pot curata). E greu de facut diagnoza fara mai multe informatii. Daca ai access la un tester generic ai putea sa te uiti la niste parametri de fuel trim care poate sa iti dea un pic mai multa informatie.

Nu ma prea pricep la disel dar fum albastru poate sa insemne lichid de racire. Nivelul de antigel iti scade? Daca asta este problema poate fii de la headgasket dar de obicei asta se intampla doar daca a fost supra incalzita.

Valva PCV este folosita ca sa tina o anumita presiune in crank case (sub presiunea atmosferica). Cand desfaci capacul la ulei trebuie sa ai un pic de vacuum. Daca ai prea mult adica de abea poti sa scoti capacul atunci valva este dusa si nu se mai inchide cum trebuie. Probleme de relanti pot sa fie si aer fals care poate sa fie de la sistemul de PCV (CCV) sau de la vre-un furtun de vacuum. Poate sa fie rupt furtunul de return de la PCV adica #4 de aici: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AY71-EUR-05-2003-E46-BMW-318i&diagId=11_3180 Daca e rupt #4 atunci valva PCV va ramane deschisa si intra aer fals. Si iti va curge ulei pe acolo. Cand sufli in #2 auzi uleiul cum face bule sau nu? Daca nu inseamna ca probabil #4 e spart. Daca este aer fals atunci afecteaza puterea mai mult la turatii mici. La turatii mari (3000+) ar trebui sa ai putere normala cand accelerezi tare.

Daca nu se invarte starterul s-ar putea sa fie o problema cu bateria sau alternatorul nu o incarca bine, sau starterul nu se misca. Se poate citi tensiunea masinii direct la bord asa: http://mr-fix.info/bmw-e39-obc-hidden-menu-diagnostic-mode/ mergi la meniul care iti da voltajul Spune ce tensiune ai cand e oprita (inaite sa dai la automat), si cand dai la automat. Apoi citeste ce tensiune ai alternatorul incarca (la relati si 2-3 mii turatii). Senzorul de turatie si pompa de benzina nu ar afecta starterul. Starterul ar trebui sa se invarta si daca scoti pompa si senzorul. Cipul de computer s-ar putea dar de obicei este alta problema.

Citeste un pic aici. Se vorbeste despre vacuum lines pe 528i e39 ar trebui sa fie tot m52 si s-ar putea sa te ajute. S-ar putea sa nu ai secondary air pump: http://www.intalnirea BMW-urilor.com/forums/showthread.php?p=6166310 Lincul nu merge trebuie schimbat intalnierea bmw-urilor cu bimm erf est fara spatii.

Nu stiu in DIS dar in INPA este A-reg si apare pagina cu titlu "patrol adaptation". lambdaintegrator este short term fuel trim si adaptation additiv si multiplicativ sunt ambele long term fuel trim. Citeste aici pentru informatie mai multa: http://wiki.bavariantechnic.com/index.php?title=Engine_Mixture_Adaptations file:///home/valentin/Downloads/BMW%20Fuel%20Trim.pdf

S-ar putea sa fii afectat niste furtune de vacuum in timp ce ai lucrat la ea. Aceste simptome se manifesta cand intra aer fals. Inspecteaza furtunuriile de vacuum care merg la secondary air pump: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AM31-EUR-02-1999-E46-BMW-323i&diagId=11_2203 Toate furtunurile dupa #5 nu sunt folosite decat cand motorul este rece si secondary air pump este activata (ar trebui sa se auda motorul de la pompa sub capota). Daca relantiul isi revine imediat dupa ce pompa sa oprit sigur aceste furtunuri sunt devina. Scimba si astea si cel care merge la regulatorul de benzina (este acelasi diametru) cu orice furtun (preferabil silicon bun) diametru 3-3.2mm. Mai sunt si niste capacile in spat la manifold langa cel care merge la secondary air pump. Toate acestea crap dupa 12-15 ani si mai tin cat de cat dar tot lasa un pic de aer fals. Este f ieftin si masina va merge mult mai bine dupa ce sunt schimbate ;-)

Daca doar la relanti merge prost atunci presupun ca este sau aer fals sau idle control valve este murdar. Cu testerul daca nu iti da nici o eroare trebuie vazut ce long term fuel trim are, si daca poti sa faci un graf cu volumul de aer, short term fuel trim, rotatii, si senzor de oxygen poate sa iti spuna multe ;-)

In caz ca nu ai rezolvat... Si eu am avut niste probleme cu schimbatul in treptele 1 si 3. Am facut un flush la clutch si a mers o 2 zile, apoi iara a avut probleme. Am gasit ca era spart furtunul care mergea la cilindrul de la ambreaj. Am schimbat furtunul si de atunci a mers perfect.

Welcome to the club! Si eu am cumparat un E46 din 2002 acum un an si am tot incerc sa repar pe ea sa mearga perfect. Cred ca masina mea are un motor foarte asemanator cu a ta. BMW sunt masini foarte bune dar ca la orice masina de asa vechime sunt multe care te mai lasa daca nu le adresezi. Cand senzorul de turatii nu merge motorul habar nu are ce mapping sa faloseasca si multe depind de RPM. Probabil ca al tau merge intermitent. Asta este o problema nasoala. Cand senzorul nu merge (mort) acul de turatii arata 0 si masina moare brusc si nu mai porneste. Presupun ca cu senzor nou masina va merge cum trebuie daca nu are probleme si cu senzorul de ax came. Ai cumprato cu istoria de reparatii?

Salut, nu am vazut nici odata un motor e36 dar daca compar cu masina mea...cred ca singuri senzori la motor care au 2 pini sunt de temperatura, mufa de la alternator, si cateva solenoiduri. Daca zici ca merge bine si nu moare bateria probabil nu alternatorul desi conectorul este chiar pe alternator. Senzori de temperatura sunt la lichidul de racire si unul pe intake manifold. Solenoiduri poate sa fie secondary air pump (daca ai asa ceva) care este un solenoid la exhaust. Alt solenoid este de la sistemul de evaporare (purge valve) si transfera vapori in intake manifold. Daca cauti componentele astea poate gasesti care nu este conectat.

Este cam greu sa incer sa fac diagnoza la o masina la care am relativ putina informatie. Si mie mi se pare ca la relanti clapeta daca bate s-ar putea sa fie ok. Cand se misca repede va face sgomote este normal. Intrebare este de ce are nevoie sa se ajusteze? Daca este findca nu isi gaseste pozitia care decide computerul sau este ca sa compenseze pentru ceva? Dupa cateva simpotme care le ai avut in trecut (fara debitmetro moare la acceleratie si zgomot) m-am gandit ca poate este devina clapeta. S-ar putea sa fii avut mai multe probleme... Acuma am recitit un pic din posturile tale si am facut un pic de cercetare pe internet: Nu mi-am dat seama ca masina ta are senzor de presiune la benzina. Am citit aici: Presiunea se pare ca cadea cand aveai probleme fara nici o explicatie. Ca sa fiu clar, asta a fost presiunea citita de senzor si nu manomentru pus la fuel rail, asa e? Cand merge la relanti presiunea trebuie sa fie constanta. La tine fluctueaza la relanti. Asta face sistem de benzina foarte suspect. Poate sa fie doar senzorul care incurca computerul. Sau un releu care nu da destul curent la pompa. Daca clapeta de acceleratie doar nu s-ar deschide cred ca nu ar avea de ce sa consume 10% mai mult. Cand mai ai vreme daca ai reusii sa induci problema si sa o duci la un mecanic sa masoare presinea fizic cu valva de pe fuel rail si presiunea cu testerul. Stiu ca e enervant sa ai probleme intermitente. Masinile astea merge bine dar trebuie facut maintenance serios. Apropo ai simtit ceva schimbari dupa ce ai curatat clapeta? Inainte cand se ivea problema (motor rece, cald, sau nu cota) si cat de des, si acum cam cand se iveste. Dupa ce incepe/incepea cu probleme continua pana o opreai si o lasai sa se raceasca sau isi revenea pur si simplu cand vroia ea?

Sper ca clapeta sa fie singura problema sa nu te trezesti ca o schimbi degeaba (mai ales ca este scumpa) dar cred ca asta este problema. Computerul rar poate sa isi dea seama exact care este problema, poate sa iti dea doar indicatii unde sa te uiti. Multi mecanici se bazeaza doar pe erori si schimba piese fara investigatie completa si este obicei prost si scump. Daca face un pic de diagnoza cu un OBD tester poate sa gaseasca exact problema. In cazul tau eu as pune testerul pe masina si m-as uita la valoare de "absolute throttle position". Mergi in a 2-a si o accelerezi in blana. Te uiti ca throttle position sa ajunga cat mai aproape de 100% daca ajunge la 90-95 este ok. Daca ajunge doar la 60-80 atunci sigur asta este problema. Cand pedala e la podea si ai +4000rpm trebuie sa se deschida peste 75%. Good luck. Daca vrei poti sa faci acest test inaite sa cumperi una noua. S-ar putea sa fie si o ideie buna sa incerci sa faci clear throttle body adaptation. Cred ca se poate fara tester. Incearca asa: http://www.e46zone.com/forum/topic/4012-throttle-adaption-reset/?page=1 Probleme intermitente electrice sunt normale. Cateodata motorul care deschide clapeta este obosit si nu raspunde totdeauna. S-ar putea sa fie si ceva releu care nu da destul curent dar la zgomotele care le facea clapeta ta eu cred ca are o problema.

Intradevar, se pare ca clapeta de acceleratie nu se deschide complet. Clapeta cand functioneaza normal nu se deschide complet la turatii mici. Pana la 3000 de rotatii daca pui pedala la podea clapeta se deschide cam 75-80%. La turatii mari motorul trebuie sa inspire mai mult ca sa poata accelera si computerul deschide mai tare pana 100% la ~5000 rotatii. Sa-ar putea ca mazga sa fii ajuns la alte parti al mechanizmul care actueaza deschiderea. Sau motoarele care actueaza sunt obosite. Clapeta de acceleratie ar trebui sa tina multa vreme chiar cat viata motorului. Ar fii safe sa cumperi o clapeta de la dezmembrari cat timp este cat de cat curata. Presupun ca intra prea mult ulei la motor in masina ta prin intake manifold si de aceea a fost asa de murdara clapeta (probabil si Idle control valve). Ar trebui sa gasesti problema de ulei (de obicei sistemul de PCV) ca daca pui alta clapeta sa nu se supra murdareasca si aia. Plus ca prea mult ulei la motor murdareste catalitic converterul.

Presupun ca motorul merge mai bine acum fiindca probabil aveai vacuum leak prin furtunul de pcv. Motoarele astea vechi au multe vacuum leaks mai mici si multi nu isi dau seama. Ca rezultat scade puterea si creste consumul. Nu stiu sigur daca senzorul Lambda este defect dar dupa o vreme (100-160 mii KM) nu respunde la fel de repede ca si unul nou. Ar fii bine sa il schimbi, doar cel dinaite de catalytic converter. Acela este folosit la regularea aer/benzina. Motorul schimba amestecul continuu depinzand de valoarea care ii da senzorul lamda si este critic pentru a ajunge la amestec corect. Motorul va fii mai eficient si vei avea si mai multa putere si va consuma mai putin garantat. Fii sigur ca cumperi Bosch nou, schimbal si dupa cateva mii de km iti faci banii inapoi de la consumul scazud ;-).

Este intradevar ciudat ca a mers perfect si dupa ce ai scos si reinstalat sigurantele a inceput sa aiba probleme. Daca ai scos sigurantele cu bateria pusa s-ar putea sa fii cauzat un spike de tensiune dar nu stiu cum ar fii putut sa arda releurile. Problema este sigur cu GM5 sau ai facut un scurt pe undeva de la GM5 la motorul de la usi. GM5 este in glove box adica unde sunt sigurantele. Cu un ohmmetru poti masura sa fii sigur ca ai aceiasi rezistenta la toate usille de la conectoarele care merg in GM5. Poti gasi numarul de la pini aici: http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/us/ S-ar pute sa fie related cu incalzirea de la oglinda. Adica daca firele de la usa de pasager sunt fisurate s-ar putea sa faca scurt firele care merg la motorul de la usa si atunci cand incearca sa deschida usiile tot curentul merge pe scurt.

Se pare ca inchiderea/deschiderea centralizata este controlata de General Module 5 pe e46. Dupa 2005 este diferit. Acest modul are doua releuri care nu mai pot pune destul curent ca sa opereze motarele de la usi care inchid/deschid. Aici se gaseste mai multa informatie: https://www.bmwgm5.com/bmwgm5/default_right.htm Am gasit aici un video care arata cum se schimba releurile de pe modul daca aveti experienta cu pistolul de lipit sau vreti sa dati la un electrician:

de aici: https://www.bmwgm5.com/bmwgm5/default_right.htm The GM5 is used to control a variety of different functions. Here is a list of functions this module controls: By the way, this is also the list of things that won't work when the GM5 module is removed. The car will run and drive just fine except for the items listed below. Power window control (up and down control of windows) Remote entry (locking and unlocking via key fob and central locking button) Trunk release (via key fob, handle button and interior trunk release button) Vehicle alarm (siren, tilt & sonar sensors and clown nose light) Windshield wiper and washer (both front and rear if equipped) Interior lights Ok, that's great, but, what's the deal with my door locks? Most problems are either the door lock actuator assembly or the GM5 module. Sometimes the problem is hard to determine. For some reason, GM5 problems occur with unlocking much, much, more often than locking. Here are a few tell tale signs for determining which is the faulty part. 4-door - all 4 doors fail to unlock -> GM5 4-door - all 3 passenger doors fail to unlock -> GM5 4-door - only 1 of the passenger doors fails -> Actuator 2-door - both doors fail to work -> GM5 2-door - only the driver's door fails -> indeterminate 2-door - only passenger door fails -> indeterminate Problem seems to be worse in hot or cold weather -> GM5 Fuel filler door doesn't unlock either -> GM5 Si un video cum se schimba:

Se pare ca sunt 2 releuri in modul care nu mai pun destul curent ca sa deschida usiile. Citeste aici pentru mai multa informatie: https://www.bmwgm5.com/bmwgm5/default_right.htm

Fluctuatiile la relanti sunt cauzate de vacuum leaks sau un idle control valve murdar. Curata idle valve control si daca tot fluctueaza faceti un smoke test la intake si trebuie reparat partiile pe unde iese fumul. La vacuum leak computerul nu da eroare decat cand este mai mare de %15 si eroarea va fii "O2 sensor indicated lean condition" adica eroare la sonda lambda este related. Nu este obosit senzorul ci intra aer nemonitorizat in motor. Motorul va avea probleme cand fuel trimul este mai mare decat 8% dar nu da eroare pana la %15. Se poate vedea si cu un tester daca va uitati la "long term fuel trim" daca este mai mare decat %5 este vacuum leak.

Servo frana foloseste vacuum de la motor ca sa ajute frana. De aceea ai frana cand e pornit motorul si cand nu este frana este f tare. Daca nu trage aer sau nu trage destul de tare la teava care intra in servo frana atunci de aceea este pedala asa de tare. De obicei este doar un furtun care este spart sau nu e strans bine si nu tine vacuum pana la motor. S-ar pute sa fie si pompa de vacuum cum spune Manole. Daca vrei poti sa sufli niste fum in teava de la frana si vezi pe unde iese fumul. Acolo este problema.

E veste buna ca merge bine. Ce eroare ai la sonda Lambda? It could be related

Poate fii mai multe probleme. Alternator stricat, impamantare ruginita, cablu de baterie stricat.E46 din state se poate vedea tensiunea la bord prin acces la un meniu ascuns. Incearca sa vezi daca poti sa afisezi ce tensiune ai. La masina mea este 19 la primul si 9 la al doilea meniu uite aici: http://www.bmw-driver.net/forum/showthread.php?t=31204 Daca reusesti spune ce tensiune ai cu motorul oprit si cu motorul pornit.

Poate sa aiba o problema ori cu servo ori furtunul care merge la servo nu tine vid si intra aer. Poti sa scoti furtunul #6 de aici: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BV71-EUR-05-2001-E46-BMW-318Ci&diagId=34_1207 Cu motorul pornit daca astupi teava cu degetul trebuie sa simti ca se prinde de deget.

Fiindca merge mai bine cu debitmetrul conectat eu as suspecta clapeta de acceleratie ca nu se deschide complet. Computerul foloseste si debitmetrul si pozitia de acceleratie ca sa stie cat aer intra in motor. Daca ai acces la un tester poti sa te uiti la valoare de la "absolute throttle position". La masina mea (tot e46) cu tester generic nu imi arata positia de throttle decat cand masina este in miscare. Cu masina in miscare in orice viteza cand apesi pedala la podea testerul trebuie sa indice ca throttle position este intre 90% si 100%. Daca nu iti arata atunci asta este problema. Trebuie curatat si dupaia poate isi revine dupa ce e condusa un pic si isi face adaptarea. Poti si sa cureti direct clapeta ca nu strica.