DSF

Cu acceleratia si smucitul vezi flansa de cardan. In rest la carait desfa si tu consola centrala si vezi daca vine zgomotul de la angrenajul manetei de viteze sau din cutie. Daca e de la angrenajul superior ceva desprins nu cred sa te coste mult. Daca se aude din cutie atunci ai probleme, si numai la service poti vedea, desi la BMW iti vor spune clar ca nu repara cutii si trebuie schimbata cu totul.

E39 2001, 530D, 282.000km, Am schimbat uleiul si filtrul saptamana trecuta. M-am documentat si eu vreo 3-4 luni pana sa fac pasul asta. De unde apar probleme si neintelegeri : Cutiile steptronic pe e39 sunt vreo 3-4 modele cel putin. Unele sunt facute de GM, altele de ZF . Eticheta verde sau rosie pe cutie. Tipul de ulei care se pune in cutie difere in fuctie de productorii de mai sus. Nu se poate vedea din vin-ul masinii cu exactitate ce cutie este pe masina. ( Trebuie uitat sub masina in functie de eticheta). Cutia mea a fost GM si surpinzator m-au costat 7 litri de ulei 60 euro. La GM este uleiul mai ieftin. Inca vreo 60 euro filtru si garnitura. Cand am desfacut cutia foarte putine depuneri pe magnet, uleiul destul de bun. Dupa ce am schimbat uleiul pur si simplu nu mai simti cand schimba ( cutia mergea bine, spre foarte bine inainte). La modul manual timpul in care schimba se micsoreaza la 30%. Mult mai rapida schimbarea si mai silentioasa. La fel si pe loc din P,R,N,D. Mai astept 10.000 km si ma duc sa-l mai schimb o data + filtru, ca sa am 80% din el schimbat. Fara nici o retinere iti recomand sa te duci sa-l schimbi, numai gaseste ulei exact pentru cutia ta. P.S. Dupa ce l-am schimbat eu, am convins-o si pe sora-mea ( e36 325i coupe, 1994, 220.000 tot automat). La ea cutia facea rau de tot cu socuri si alte chestii ( avea si flansa de cardan putin uzata). Dupa ce a schimbat uleiul in cutie si diferential, + flansa de cardan, masina e ca noua. Fara socuri , fara bruscari, absolut nici o problema, schimba super bine. Acum trage si tu concluziile. ( Nu te baza ca masina ta are 180.000, ca nu se stie niciodata). Parerea mea ca problemele care apar apar din cauza uleiului care nu e pentru cutia de pe masina respectiva. ( Am fost la 2 dealeri si le-a luat 2 ore ca sa imi da 90% certitudine ca e uleiul pentru cutia mea). Trebuie luata seria de la cutie ca sa stii sigur. In TIS sau in alte chestii ale lor n-au cum sa-si dea seama din VIN-ul masinii. La fel procedura de schimbare este importanta si e putin diferita fata de ceea ce spune lumea prin tutoriale. Atentie nu te lua dupa poze pentru ca sunt 5-6 tipuri diferite de steptronic.

E normal sa schimbe mai repede ca doar cica se adapteaza la stilul de condus. Eu am zis de la inceput in post ca nu cred in fazele cu resetatul cutiei cu combinatii de apasat pe pedala si pus contactul. Eu doar am afirmat ca se cunoaste diferenta clar in momentul in care resetez adaptarile din Carsoft 6.5, nu dureaza mult max 10-15 km pana de "adapteaza" la loc. Cred ca se leneveste rau cutia din cauza stilului de condus , merg 95% numai pe autostrada, si nu prea am unde sa-i dau ca ma urc pe aia din fata. Iar intradevar cred ca exista o corelatie intre impulsul dat de pedala de acceleratie si adaptarile de pe cutie.

Nu stiu ca stau in Olanda, erau o gramada de anunturi pe aici pe site. Minim ver 6.5 care duce pana in 2004 parca, daca ai masina mai noua trebuie versiunea 7 parca, sau Ultimate BMW. Kick-down-ul are canal separat, e doar un comutator on/off, cand apesi maxim se activeaza, n-are a face nimic cu drive-by-wire ( electronica de la pedala). Sprintboosterul nu influenteaza kickdown-ul.

Esti 100% ca e ulei de motor ? ca in caz ca e automata ai un radiator care vine in fata cu 2 conducte de la cutie .

Nu ungi compresorul, ungi fulia, peste care vine cureaua, desi nu cred ca o sa dispara sunetul. Chestia asta cu unsul fuliei este ca sa iti dai seama daca zgomotul este de la curea, care ar patina peste fulie sau nu e intinsa bine. Si pui foarte foarte putin ulei, cat e pe joja. Iar metoda de mai sus merge pentru orice curea de la motor, de obicei o fac samsarii ca sa nu mai schimbe curele proaste sau neintinse corespunzator. Zgomotul reapare dupa 1-2 zile daca e cureaua proasta ( se usuca uleiul). Compresorul e scump, trebuie sa te duci intr-un service ca sa iti dea diagnosticul, nu te apuci tu sa cumperi asa compresor. Poata sa fie numai ambreiajul compresorului dus sau ceva care se poate repara. Nu ma pricep si n-am desfacut nici un compresor ca sa iti dau o informatie exacta, doar mi-am dat cu parerea din ce stiu si eu.

O posibila solutie : Cumpara niste mizerii de aftermarket, FK, orice, cred ca gasesti pe la 200-300 euro , dezlipeste-le sticla si lipeste-o pe farurile tale originale. Cred ca se potrivesc !

Poate sa fie vreun rulment prin compresor ( nu am desfacut nici unul ca sa stiu ), gripat care sa opuna rezistenta mai mult decat normal si atunci e normal sa se auda aiurea, si sa traga motorul mai greu. Sau in ambreiajul compresorului ceva stricat. Sau sunetul poate sa fie de la cureaua care patineaza ( incearca sa ungi putin fulia compresorului cu ulei de pe joja si ar trebui sa dispara fluieratul daca e de la curea ). Daca trage prost nu cred ca e din cauza curelei, sigur e ceva care opune mai multa rezistenta decat ar trebui, undeva in angrenajul compresorului.

Treaba cu cutia este reala . ( Nu povestile cu tinut cheia 10 secunde etc). Am 530D, Steptronic. Am avut roti de 16 cu 225, cu ASC decuplat nu reuseam sa scartii rotile de nici o parere. ( Motor bun, fara pierderi de putere, etc, fara erori). Acu vreo luna pun roti de 18 cu 245, bineinteles aceeasi problema, chiar daca plecam cu kick-down, foarte putin becul aprins de la ASC. Am carsoft 6.5 , si ma jucam pe acolo si vad ca are o optiune de resetare adaptari motor si cutie. Le resetez si supriza: parca aveam vreo 60 cai in plus, de abia puteam s-o tin fara ASC la plecare cu Kickdown, fum din gumele spate etc. Nu va speriati ca n-a durat mult, vreo 10 km, dupa aia masina mergea ca inainte. Deci e ceva legat de adaptari in cutie si motor ( Merg 95% numai pe autostrada, si majoritatea timpului pe cruise control, fara bruscari, etc, ) si dupa vreo 100 km de mers asa masina este foarte lenesa. Daca o alerg vreo 4-5 km cu kickdown=uri etc parca isi mai da drumul. Faza de mai sus cu resetatul adaptarilor se simte inclusiv in modul manual. Nici in manual nu puteam sa scartai rotile. Daca aveti carsoft incercati si dati-va cu parerea. Probabil masina isi modifica raspunsul la apasarea pedalei . ( Resetarile alea au avut efectul la un Sprint Booster daca a incercat cineva o masina cu asa ceva) Pedala de acceleratie este controlata electronic , si electronica masinii poate modifica reactia la apasarea pedalei. Cauta sprintbooster pe google si o sa te lamuresti, nu e putere mai multa, e doar un amplificator al semnalului dat de pedala de acceleratie. Senzatia este ca ai total alta masina.

Sunetul daca se aude la cuplarea AC, e de la ambreiajul compresorului si e normal sa se auda. Nu ar trebui sa se simta diferenta de performanta, ca doar nu e matiz, sau logan.

Am eu montat (s-au mai bine zis am avut), ca mi-au furat telecomanda si acum trebuie sa-mi iau altul la fel. Ai nevoie de tv-free , preferabil cu interfata, (merge si din soft dar nu stiu cum se comporta ,adica daca poate sa intre navigatia peste tv, etc). Ai 2 intrari video pe mufa albastra de la tv-tuner ( un Video-in, si inca un pentru camera spate, dar trebuie pus un pin la masa pentru a fi activata). Iti recomand sa o folosesti pe prima. Tot pe mufa aia ai si audio in dar numai mono. Daca iti trebuie schema la mufe zi-mi si o postez. Pentru audio stereo ai mai multe variante. Daca ai modul radio bm54 dupa 2003 ai si aux-in pe el. Daca n-ai BM54 atunci ai o problema. Solutii: Poti sa folosesti firele de la Tape, le tai si te legi acolo, dar iti trebuie o caseta bagata ca sa activezi intrarea. asta ar fi cam cea mai ieftina varianta. Iti cumperi o interfata Dice sau altele ( destul de scumpe). Atentie cu unele nu mai poti folosi cd-changer, pentru ca se conecteaza pe mufa de cd-changer si emuleaza. Ce ai tu acolo in anunt este un dvd player ieftin , nu neaparat prost, care are mufele standard pentru conectare pe tuner tv BMW, ca sa nu te mai chinui tu sa bagi pinii in mufa. Teoretic se potriveste orice dvd-player. Daca il montezi in spate asigura-te ca ai prelungitor pentru portul infrarosu ( telecomanda). Daca nu vine cu mufe, atunci poti face pinii dintr-o mufa cu 3 pini folosita la ventilatoare pentru PC-uri. Montarea este simpla, eu l-am pus in spate sub dvd-ul de navigatie , mi-a luat vreo jumatate de zi ca sa demontez totul si sa tai placa in spate pentru a-l putea monta .

Sari peste TRW cauta Ate/Textar, de scartit nu scartie dar sant mai proaste decat cele originale. ( mi-am pus eu pe spate TRW ca mi-a fost lene sa caut originale, si franeaza mai prost).

Si cam ce inseamna roti si gume mari , 20-22 inchi? gume 290, 300,350 ? Ca la mine pe usa scrie 18,19 inchi pana la 265 , daca nu ma insel ? cam cat ar trebui sa puna un posesor de bmw ca sa strice caseta? Ca de la 19 in sus ai probleme grave ca ating rotile! (seria 5) Merg cu 18, 245 /45 fata spate si deja mi se pare cam mult , zguduie simtitor si stau in Olanda, unde n-am avut placerea sa vad nici o groapa in asfalt. Eu unu nu am vazut un seria 5 cu mai mult de 19 , si cred ca e in dimensiunile producatorului. Ce am observat eu diferenta intre 16/225 18/245 este ca schimba cutia un pic mai dur, atat, volanul se invarte la fel. Iar treaba cu bracajul maxim e valabila la toate masinile, nu numai la BMW.

Nu face din astea , doar bruscheaza foarte putin la schimbari in ture, si pe loc din P in R si D. Probabil e putin obosita dupa 280.000 km.

Daca te referi la bruscari la schimbare sau alte chestii nu, dar se simte un pic diferenta fata de cele pe 16, adica schimba mai greu, o sa schimb uleiul saptamana asta in cutie si diferential. O intrebare putin off-topic : cateodata in viteza a 3 sau a-4-a sta la 3000 ture si viteza creste constant si dupa aia incepe sa creasca turatia. Probabil este de la convertorul de cuplu, pana ajunge la acceasi turatie cutia. Zi-mi cum se manifesta o cutie care patineaza?

Mi-am luat acum 2 saptamani jante de M6 pe 18 cu cauciucuri 245 , 45. Aveam inainte originale pe 16 cu 225. Masina sta mai bine pe drum, la demaraj nu prea simt diferenta , e mult mai sensibila la gropi. In schimb accentueaza orice problema la cutia steptronic, se simte ca e incarcatura mai mare pe transmisie. . Nu-mi ziceti ca sunt comune , ca sunt kitsch, ca nu eram hotarat la ele dar mi-au placut pentru ca sunt vopsite in interior cu un gri care este aproape exact culoarea masinii mele, arata super bine , si sunt si facute in germania. Inainte eram hotarat la style 166, dar tot ce gasisem erau chinezarii si mai erau si prea bling bling, unele chromate total, iar calitatea era dezamagitoare. Avantajul la jantele M6 este ca se curata foarte usor, si din observatia proprie si personala nu prea se depune praf de frana pe ele ( probabil sunt mai mari si curentul de aer in mers este mare prin ele).

Daca are sau nu km reali se poate verifica. Ce este adevarat este ca nici neamtul nici romanul nu sunt prosti. Iar in Germania se vand masini 80% cu medie de 40-50 mii pe an pentru diesel. Exista si exceptii cu km foarte putin DAR nici un neamt nu e tampit sa o vanda la acelasi pret cu una care are de 3 ori mai multi km in bord. 10-20 % din masinile de pe site-uri pot avea real km putin dar garantat masina va avea cu 20-30 % pretul mai mare. Parerea mea ca o masina cu km putini reali nu poate fi decat cu 20-30 % mai scumpa decat media. Ex: un e39, 530d fara piele , cu navi mare cu 115.000 km era 20.000 cu garantie 1 an motor si cutie in Olanda. Personal nu cred in chiftele din astea, deja orcine are internet isi poate da seama in 5 min cat face masina pe care o are la vanzare, si nu cred ca cineva ar fi nebun sa puna o masina cu putin km la un pret asemanator cu cele cu 150.000, 200.000 km. Iar problema cu a avut-o un mosulica, sau a tinut-o in garaj 4 ani ca mai avea 5 masini, iar nu tine. De ce : Cum se procedeaza in Germania si Olanda : 3 variante: 1. O vinde el direct prin mica publicitate: Daca masina este buna si pretul ok in urmatoarele 10 min de cand apare anuntul apar 10 samsari la usa lui ca sa o cumpere, si o vand ei mai departe cu cateva mii peste. 2. Se duce la un dealer sa o vanda, i se ofera un pret cel putin cu 10-20 % mai mic decat valoarea masinii ca sa poata sa castige si dealerul ceva. 3. O schimba pe alta masina . Pretul oferit este mic. Ex (am o cunostinta a cumparat acum 6 luni un Daihatsu Materia full la vreo 25.000, saptamana trecuta a vandut-o , a fost la dealer sa o faca un buyback si dealerul i-a oferit 14.000 !!!! euro pe ea. A schimbat-o + diferenta pe un E-Classe la un autohuis cu 17.000 euro). Deci nu prea sunt posibilitati de masini bune cu km putini la bani putini nicaieri.

La BMW sunt niste particularitati cand vine vorba de alarme, mi-am montat acu vreo 2 luni un Prostar Gold si mi-a luat vreo 10 ore. Chestia diferita la BMW este ca trebuie sa iei curent de la cutia de sigurante de la pasager. Normal majoritatea incearca sa se lege cu alarma sub contact. Dar acolo ai curent vreo 10 minute dupa ce inchizi masina si dupa aia se opreste. Daca cei ce le monteaza nu stiu unde si cum iti pun alarma , o testeaza , merge si dupa aia te trezesti ca se dezactiveaza singura dupa 10-15 min.

Dragute sfaturile, dar e o mica mare problema, cand schimbi numai frane spate, nu prea ai cum sa le faci "acomodarea" pentru ca daca o iei cu frane de la 100 la 40 si de la capat, o sa ai discurile fata rosii si cele de pe spate de abia incep sa lucreze. Asa ca doar in timp se rezolva problema. Apropo unde gasesc un tutorial cu schimbare saboti frana de mana, ca am impresia ca imi trebuie mai mult decat placute, cand desfac butucul trebuie sa mai schimb niste chestii ? Nu ca n-aveam furtun, si teoretic daca n-am umblat in circuit (decat capacul de la borcan cand am comprimat cilindrii) nu e neaparat necesar. Dot 4 papa e39 ?

Tot TRW mi-am montat si eu pe spate, weekendul trecut, din lipsa de rabdare sa comand ATE pe net.( si probabil am dat mai mult decat fac , vreo 60 euro pe spate). De scartiit nu scartie (le-am dat cu vasilina din aia cu cupru in ea , pe spate si la locurile unde calca pe etrier si cilindru). Insa am o mica mare problema, cateodata cand calc frana se duce un centimetru, si dupa aia agata ca sa zic asa, si e destul de neplacut pe la 150 sa vezi cum iti merge frana in trepte. Nu cred sa fie problema din cauza placutelor ( nu aveam problema asta inainte sa le schimb), probabil e vreun piston pe spate care nu culiseaza cum trebuie , sau cine stie. Nu prea sunt incantat de ele, parca frana mai bine inainte. Oricum trebuie sa fac ceva cu franarea in trepte, ca nu e prea "sanatos" sa merg asa.

Las ca tot raul spre bine, data viitoare fa-ti franele singur ca mi-a luat jumatate de ora in weekend sa schimb placutele de pe spate. Nu-ti trebuie decat cheie de jante o surubelnita si inbus de 7. Si are dreptate Ciupanezu vezi sa nu fie senzorul dus pe fata.

Comanda senzorul , ca nu ai decat unu pe spate dreapta. si se pune usor , dai roata jos, si prin gaura din spate a etrierului , o sa vezi placuta ce vine pe interior (adica pe cilindru), si are o crestatura, Senzorul se baga in crestatura si apesi putin, trebuie sa intre fara prea mare efort. Senzorul arata ca un L , cu sectiunea patrata de vreo 3-4 mm. Cand bagi senzorul capatul cu firul trebuie sa vine spre interior ( diferential).

Si am mea are 280.000 acu si are nici o problema vizibila. Parerea mea ar fi sa te duci sa o vezi sa conduci cel putin 3-4 masini acelasi model intr-o perioada scurta si spune ea singura daca e "aleasa". Si iti recomand cu caldura sa te duci cu ea la un dealer sa o verifici. Nu costa mult pana in 200 euro si verifica 2 ore. Eu asa am facut si au venit aia cu un raport de m-a apucat rasul cat de detaliat au putut sa=l faca. ( Becuri semnalizari pe "cale" sa se duca", cheder ciupit pe 1x2 cm2, adica lucru serios, si foarte profesional, inclusiv injectoare,diagnoza si mi-au dat si vreo 40foi a4 cu tot ce fusese schimbat pe masina in ultimii 3 ani cu preturi serii etc.). De obicei dealerii cumpara masina din zona, si poti sa vezi la ce dealer au fost facute reviziile. Iti recomand sa te duci la el sa o testezi pentru ca pot sa-ti dea facturile din calculator. Plus ca la sfarsit poti sa ii rogi sa iti faca un calcul cu costurile de reparatii ( motiv de negociere cu dealerul, pentru ca n-are ce sa mai zica ca e diagnoza BMW, nu Gigel reparator de Dacii). Daca mergi cu 2-3 acelasi model, se simte imediat diferenta dintre ele. Si cum zicea toata lumea pe aici , se fac smenuri cu km la greu peste tot. Poti sa mai dai 5 mii in plus pentru una cu 110.000 km si dupa aia sa descoperi ca are 230.000 si sa-ti dai pumni in cap. Daca te duci la dealerul unde s-au facut reviziile de pe carte e 99% sigur ca aia sunt km si poti sa vezi si ce s-a schimbat . ( In cazul meu am descoperit ca turbina ,2 pompe de motorina, frane fata, intercoolerul, si catalizatorul au fost schimbate cu 5 luni inainte sa cumpar masina, mi-a dat dealerul factura si era maricica). Multi cu care am vorbit si care se pricep mai bine la masini zic ca un BMW se cumpara dupa starea tehnica,cartea de service si nu neaparat dupa ani si km. Si inca ceva doar nu o sa tii masina aia pana la 600.000 km mai ales ca e benzina si banuiesca ca nu faci km multi. Un BMW bine intretinut ar trebui sa nu faca probleme majore pana in 300.000 km deci daca pretul e bun, du-te si vezi-o. Asta daca nu o ia vreun samsar de vitan si o vezi pe site cu 115.000 km si "mi-a lasat-o bunica din Germania mostenire ca s-a plictisit de ea si si-a luat Porsche GT2" !

Mi se pare normal sa respecte legile noi cu privire la poluare, ce vroiam sa spun este ca atunci cand puterea motorului tine mai mult de acesti factori nontehnici, e mai greu sa vorbeste despre performante , cat duce maxim motorul , daca poti sau nu sa faci chip, etc.( E greu sa ai date pur tehnice din interior ca sa vezi daca tine sau nu la o anumita putere, care e fiabilitatea, etc). Nu ma refeream la ACS ca oricum la km astia nu iti da nimeni garantie, ma refeream la segmentul mediu de firma in jurul la 600 euro ( http://www.ziptuning.nl/ asta e o firma buna in Olanda), pot sa ma duc si in Germania.Iar 240 cai mi se pare de bun simt, creste cuplu pe la 500 , dar oricum ma mananca palma sa desfac cutia si cred ca ma descurc de un kit de reparatie sub 1000 euro. ( Sant si firme aici care pentru 1500 euro fac revizie completa la cutie cu garantie, si fac treaba foarte buna), deci riscul e calculat.( turbina are 15.000km , pompe noi, motorul merge bine ( stau cu Carsoft-ul pe ea in fiecare saptamana).

Din pacate traim in niste timpuri in care managerii si responsabilii cu marketing, PR, au mai mult de spus intr-o companie producatoare de automobile decat inginerii si proiectantii. Din ce in ce mai mult se fac compromisuri mari la performante ca sa se respecte legi cu poluarea, politici ale firmelor de asigurare, ca sa combata concurenta. Eu sunt pentru remapare cu bun simt facuta profesionist, pentru ca treaba cu fiabilitatea si scaderea duratei de functionare a motorului nu prea are relevanta. Doar nu o sa conduc o masina 500.000 km ca sa -mi fac probleme ca daca remapez o sa ma duca numai 400.000 km. De obicei pica piesele auxiliare, ca turbina, pompa de injectie, cutie, ambreiaj, diferential. Am 280.000 cu e39 meu si ma cam bate gandul s-o ridic la 240 cai, asa ca fiecare face tuning pe spatele si buzunarul lui. Nu cred ca exista reguli sau ce sa faci si ce sa nu faci . Singura regula pe care o vad este sa faci chiptuning cu bun simt si cu profesionisti, pentru ca 90% din probleme din cate am vazut si auzit sunt "tunigurile" cu laptopul pe genunchi fara garantie , fara dovada unei experiente in domeniu. Restul sunt de multe ori fabulatii. O turbina pica si fara chip, o cutie la fel asa ca eu zic ca e la noroc. Poate intradevar pica mai des la remapare, dar eu zic ca nimic nu poate inlocui zambetul ala de satisfactie cand esti cu pedala la fund si simti masina cum pleaca de sub tine. Intotdeaua distractia costa si placerea se plateste.