DSF

Eu zic sa te duci sa faci o donatie la biserica serioasa daca era vorba de banda legata de airbag direct ( la cele din usile laterale), si nu de cea pe care poti sa o deconectezi din volan. Cand pui un multimetru, sa masoare rezistenta, sau continuitatea o face aplicand o tensiune pe fire - normal 1.5 v dar poate fi si mai mult ( ai de obicei o baterie de 9v pe multimetru), Cauta un pic pe youtube si vezi cum se joaca lumea cu airbagurile si o baterie. Acum revenind la problema ta - e vorba despre airbagul din volan ?

Schimba debitmetru, a mea facea exact la fel , nu tragea pana in 3000 de ture si dupa aia tragea bine . Consuma mai mult cu 1l, nu darea eroare pe tester , numai valorile erau aiurea. Am curatat si eu tot ce s-a putut curata, cand am schimbat debitmetru -> avion- 2 secunde castig 0-100. P.S. cu mufa scoasa de la debitmetru facea la fel deci nu poti sa iti dai seama. ( am eu o vaga banuiala ca metoda asta nu e prea buna din cauza adaptatiilor din ECU, si cutie, si nu se simte nici o diferenta)

Sub 150.000 reali greu de gasit, mai ales modele cu motoare mai mici. Lucruri de verificat : Pompa de apa ( primele modele aveau paletii de plastic si se cam rupeau ) Puntea spate , amortizoare , arcuri, prinderile in caroserie (apare rugina si crapaturi), mai ales daca are vreun kit de coborare a suspensiei. Cutia daca e automata sa nu faca urat la schimbari de viteza. Daca are AC si nu merge - radiatorul din fata de obicei are scurgeri, si e scumpicel. Bafta

Frumos a iesit, inseamna ca ai mana si experienta

Polish-u e o arta, adica trebuie sa ai mana formata ca altfel iti plangi de mila dupa aia. Daca vrei sa polishezi manual sunt niste pad-uri speciale, care au capacitati abrazive diferite, la fel ca si polish-urile care sunt de 1000 de tipuri. Ceara poti sa dai singur pe masina, polish insa este foarte dificil ( Am masina de polishat Makita - vreo 200 euro am dat pe ea, polish-uri vreo 5-6, am citit o gramada despre cum se face, si tot n-am curaj sa incep cu masina mea, ma duc peste 2 saptamani sa mi-o faca cineva profesional.) La mana din ce am citit nu iese polish-ul , poate doar pentru cateva zgarieturi. Iar cu masina iti trebuie meserie, pentru ca risti sa vopsesti dupa vreo piesa de caroserie daca nu stii ce faci. Carpele alea de care zici tu, sunt pentru a usca masina dupa. Ceara poti sa o dai cu un aplicator de burete, sau cu prosoape de microfibra. La polish e alta poveste pentru ca sunt medii abrazive, si se folosesc depinde de ce solutie utilizezi.

Mufele sunt 100% identice intre Mk3 si Mk4 , si intre 4:3 si 16:9, nu stiu ce OZN ai incercat tu. Pune o poza te rog cu mufele care nu se potrivesc.

Filtrul de motorina are un senzor deasupra, vezi sa fie bine bagat inauntru si mufa bine prinsa.

Retrofit aux e un cablu cu un condensator si 2 rezistente. Merge numai daca radio are aux in, altfel degeaba il cumperi. Merge si fara cablul ala , cu firele legate direct daca ai aux pe radio.

Relativ, acolo pe Iphone se baza pe accelerometru din telefon, asta se bazeaza pe 6 sateliti si accelerometru. asta e adresa: http://www.tempes.com/

Pentru usb nu gasesti. Am fost aseara la Eindhoven si mi-am cumparat interfata de care vorbeam si un dvd player. ( usb, sd-card, div x double layer, mpg4, cam tot ce e pe piata ) Interfata se conecteaza direct la mufa albastra ( n-ai nevoie de tv-tuner), emuleaza RGB, si la radio ( stereo). Dvd se conecteaza audio left , right, video la interfata, si la I-bus( poate sa emuleze orice buton din masina). Dupa aia interfata se leaga la prelungitorul de infrarosu ( telecomanda) al dvd-ului. poti schimba melodiile, sursa video, mute, prev, next, start stop.- din butoanele de pe volan, si de pe navi mare. Mai precis cand apesi un buton pe volan cu dvd activat atunci emite un cod pe Ibus, interfata il capteaza si apoi comanda dvd-playerul. E clar ca merge numai cu dvd-playere de la ei pentru ca interfata e programata sa comande un anumit dvd player. Ce e frumos este ca interfata poate sa comande 4 device-uri, si au baietii tunere digitale, dvd-changere etc. Totul la interfata e plug and play, n-ai nevoie sa tai fire sa lipesti , se conecteza in mufele OEM. M-a constat cu tot cu dvd 600 euro, o sa-l montez in weekend si o sa incerc sa fac un film.

Ti-as recomanda mai repede sa incerci in Germania, sa vb fie cu dealerul sa te indrume la o firma de asigurari fie direct la vreo firma de asigurari. Pentru numere din alea provizorii nu cred ca o sa mearga cu nici o firma de nicaieri. Poate poti sa-i faci pe o luna cand masina are inca numere de germania la o firma acolo. Sincer cred ca ai vreo 10% sanse. De ce nu o aduci pe platforma si atunci daca se intampla ceva ar raspunde asigurare celui cu platforma.

Incearca cu alte roti, mie imi facea pe frana intre 120-100, cum am schimbat rotile, nici o problema. Gaseste niste roti de imprumut eventual incearca cu alea din spate daca n-ai de la cine sa iei. Si dupa aia apuca-te de discuri articulatie, echilibrat etc.

Nu prea merge cu cronometru, de la 95 la 100 cat ar fi abaterea kilometrajului mai faci cel putin 1 secunda ( schimba a-3-a). Nu stiu ce cutie ai pe masina,dar daca e manuala n-am reusit la nici o masina la care am incercat decat sa ma apropie la 2-3 zecimi, si asta din multe incercari. Si chiar la automate, hai sa fim seriosi ca dupa 100, 200 mii km nu mai scoti timpul ala prea usor. O sa ma duc luna asta sa-mi fac un flash la motor sa vad cat scot cu 231 cai si 510nm. Probabil in jur de 7.7-7.9. Nu stiu daca am voie sa pun aici sa nu se considere reclama, mi-am luat un soft dragut de pe net (vreo 30 $) pentru nokia n95. Poti seta intre ce viteze sa te cronometreze, ex: 0-100 km iti arata toti timpii intermediari din 10 in 10 km/h,0-400m, iti salveaza automat timpii , foloseste GPS pentru pozitionare, in jur de 6 satelit, si banuiesc si accelerometru din N95.Eu din cate l-am folosit e destul de precis, oricum mult mai precis ca un cronometru. Ce e bine e ca lasi telefonul pe bord si te apuci de incercari si la sfarsit poti sa vezi care tura a fost mai buna, etc, etc. Daca vreun admin imi da voie o sa pun link-ul.

ia-ti o magazie originala si scapi ieftin, ca interfete vb peste 300-400 euro, si o magazie cd o gasesti in jur de 200. Iar titlurile la melodie nu prea cred ca o sa reusesti fara minim vreo 700 euro. ( interfata, bm54, dvd-etc). Mai repede iti iei un 2DIN cu dvd si navigatie, in 1000 euro gasesti unul super bun.

Am luat debitmetru complet bosch. a fost 207 euro, iar la reprezentanta era vreo 300. E automata masina ( 530DA, 193cp, steptronic) si e 8.1 in carte. 8.3 cu ASC in D. Daca o jumulesc poate scot mai bine, da nu era asta scopul.Si nici nu cred ca mai vad asfalt uscat pana la primavara aici in Olanda. Am si 18 inchi cu 245/40. Ar trebui sa fuga mai prost. La mine nu dadea fum deloc, si nici acum nu da, doar tragea mai prost pana in 3000 ture. Pentru fum vezi filtrul epurator.

Curata senzorul si contactele . Nu cred ca face contact bine, cand iei vreo groapa se mai misca putin si arata altceva. Poate sa fie si cablul fracturat pe undeva.

S-a rezolvat, scarba de debitmetru. Acum 8.3s. Incredibil cat conteaza debitmetru, si cu mufa deconectata nu scoateam sub 10s. O sa incerc sa lamuresc un pic problema cu codarea la debitmetru. Aparent pe e39 530d exista 2 tipuri de debitmetru bosch. Tipul vechi original pus pe masina pana in 2002-2004, si un tip nou probabil aparut prin 2005. Tipul nou se termina seria in 527. Daca se inlocuieste debitmetru vechi cu tipul nou trebuie neaparat codat calculatorul daca nu exista ultima versiune de soft pe masina( se termina seria in 633). Daca se cumpara tipul vechi ( nu stiu daca se gaseste, sau poate echivalent Lowe, Pierburg) atunci nu trebuie codat, doar se inlocuieste piese. Eu am avut tipul vechi de debitmetru pe masina dar calculatorul era updatat la ultima versiune ( 633) si nu a trebuit codat desi m=am dus special pentru asta. De fapt nu se codeaza debitmetru ci se updateaza softul masinii (DDE) la ultima versiune si aia recunoaste automat toate tipurile de debitmetru. Daca nu ai ultimul soft atunci masina nu recunoaste debitmetru , probabil pentru ca tipul nou de debitmetru a fost facut dupa 2005 sau cam asa ceva iar softul masinii este de prin 2000. Ultimele cifre de la serii le-am zis din memorie pentru ca nu am debitmetru langa mine. Daca e nevoie le postez cand ajung acasa.

Nu ma pricep la e46 dar sunt 90% ca BM54 se potriveste fara probleme. SH e vreo 300 de euro. Cam tot atat te costa o interfata "minune" , DIETZ, Intravee, etc.( BM54 trebuie sa fie cu pini plati si dupa 2004 fabricatie ca sa ai AUX-in). Daca ai caseta ai putea taia firele la intrarea in radio, si poti conecta acolo un mp3, si tii o caseta bagata ca sa activezi intrarea. Asta ar fi cel mai ieftin. Cu magazie de cd/mp3 originala daca vrei sa vezi numele melodiilor tot BM54 iti trebuie.

Ma duc sa-mi montez sa cumpar o interfata (navinc) si un dvd player. Ce e interesant e ca poti sa folosesti butoanele de pe volan si navigatie ca sa controlezi dvd-playerul. Cred ca este cea mai eleganta solutie pentru ca aspectul este stock, poti vedea in paralel ( splitscreen) navigatia si un film sau sa vezi melodiile mp3 de pe cd. Pretul este cam piperat in jur de 700-800 euro inclusiv dvd-playerul. ( trebuie sa iau dvd-ul de la ei pentru ca interfata este calibrata sa comande numai ce vand ei). Daca vrei numai mp3 sau muzica, cea mai simpla solutie este un radio BM54 dupa 2003, si are intrare de auxiliar. Personal o folosesc de vreo 3 luni si merge super bine. O sa revin cu poze si detalii dupa ce cumpar interfata si dvd-playerul si le montez. Pentru info http://www.navinc.nl

e bine de stiut procedura pentru aducerea placutelor la capacitatea maxima de franare dar nu am inteles de ce prelungeste aceasta manevra viata placutelor. Nu a placutelor a discului, la rodajul placutelor se formeaza o pelicula protectoare pe disc, are o culoare un pic spre albastru. E la fel ca si calirea unui metal prin incalzire si apoi scufundare in ulei sau apa. Probabil se caleste discul si e mai rezistent. Probabil e ceva in materialul placutelor care reactioneaza la caldura mare si se depune pe disc, de aceea se recomanda folosirea de placute si discuri de aceeasi marca, probabil e ceva studiat la fabricarea lor. Si plus ca la contactul puternic dintre placute si disc, se imprima striatiile eventuale ale discului pe placuta marind suprafata de contact.

Cred ca doar daca e turbo benzina, i-ar taia aprinderea, desi n-as baga mana in foc ca nu s-ar transforma in MAC si ar autoaprinde uleiul. Fazele astea din cate vad pe net se intampla numai la motorina turbo, si nu prea ar avea la ce sa te ajute taierea curentului, ca de scanteie n-are nevoie, de pompa de combustibil nu ca merge pe ulei, poate doar in cazul cand ar fi pompa de ulei electrica ceea ce nu prea am auzit la masini normale. E clar ca omul in clip a taiat contactul prima data ceea ce ar echivala putin cu scoaterea bornelor, ca raman numai auxiliarele ce n-au treaba cu motorul, si tot a mai mers masina 5 minute. Ce m-ar interesa pe mine este cand incepe sa faca chestii din astea, ca am vazut pe aici o gramada de lumea cu turbina picata si nu s-a intamplat nimic de genul asta. Interesant ar fi sa stim cand se produce "fenomenul" asta. Nu e nimic spectaculos, din cate stiu motorul diesel este foarte tolerant la combustibili, iar uleiul de motor face parte din categoria premium. Stiu ca vapoarele mai vechi au motoare diesel pe pacura si alte minuni din astea cu mult mai putin combustibile ca uleiul de motor. Singura conditie la combustibili din astia este preincalzirea la o anumita temperatura si dupa aia se produce autoaprinderea.

La 0 km nu poti sa urci pe manual in steptronic decat max in a 3-a, sau se duce pana in a-5-a si cand iei piciorul de pe frana, schimba automat a-2-a. Cred ca singura solutie ar fi sa astupi intrarea aerului in motor, desi la diesel nu prea sunt sigur ca n-ar trage aer pe langa carcasa filtrului de aer. Sigur nu merge la automata cu treptele pentru ca are electronica si isi alege singura treapta. Eu sincer n-am vazut automata sa o poti face sa dea in nas motorul si sa se opreasca ( mai ales vreun diesel cu peste 400 NM). Masina in cazul de mai sus functioneaza pe ulei, adica uleiul se autoaprinde, motorul merge , pompa de ulei merge si se autoalimenteaza, se opreste numai cand uleiul se termina si evident si motorul se caleaza. O situatie foarte naspa, sincer nu stiu ce as face, daca mi s-ar intampla, probabil mi-as indesa sosetele in intrarea de la filtru de aer, sau mai buna ideea sa scoti furtunul de intrare la turbo si sa astupi intrarea, dar nu e prea facil de realizat mai ales cand motorul are vreo 100 grade celsius. Nu stiu ce s-ar intampla daca se astupa evacuarea, probabil s-ar sparge ori toba , ori galeria de evacuare.

1.Dai roata jos. 2. Desfaci suruburile de la etrier 2 bucati ( inbus de 7 , vezi ca nu e in usor de gasit) 3.Dai jos clema de pe fata etrierului cu o surubelnita 4.Agati etrierul cu sarma de arc, nu-l lasa sa atarne in furtunul de frana. 5.Scoti placutele vechi si senzorul il desfaci cu o surubelnita, usor ca se rupe repede. 6.Cureti etrierul cat de bine poti cu perie de sarma 7. Desfaci borcanul cu lichid de frana de la motor 8. Presezi pistonul cu ce ai la indemana, o coada de ciocan, etc. 9. Montezi placutele noi la loc si dai cu putina vaselina pe locul unde calca placutele pe etrier ( PUTINA VASELINA SI NU PE DISC) 10. Senzorul il pui la loc cu atentie , il impingi in locas usor. 11. Poti sa dai cu smirghel pe disc (optional) 12 Montezi etrierul la loc cu placutele. 13 Montezi clema de pe etrier. 14. Pui roata la loc. 15. Cauti pe net cum se face rodarea placutelor de frana 16. Rodezi placutele de frana 17 Verifici nivelul lichidului de frana in borcan si eventual completezi. 18. Te duci la o vulcanizare si ii rogi sa-ti stranga rotile cu cheie dinamometrica, ca sa nu te plangi dupa 100 de km, ca-ti vibreaza la frana sau altele

Cutia merge in safe mode, de aia lucreaza numai 3,4. Poate are noroc sa fie ceva electric. Sunt niste cabluri prin cutie care stau in ulei si se mai strica, se pot schimba. Trebuie sa se duca la diagnoza sa vada care e problema.

Din ce zice lumea, e bine sa schimbi la diesel turbo peste 3000 ca sa nu ai probleme cu turbina. Si inca un fapt cert este ca motoarele diesel sunt mult mai solid construite ( blocul motor) decat cele pe benzina, deci rezista la socuri termice mult mai bine, atunci nu vad ce probleme ar putea apare la diesel mai mult ca la benzina in forja ? Teoretic mai multe probleme ar aparea la benzina, pentru ca turatia este mai mare, 6000-7000 fata de max 5000, uzura cutiei si a diferentialului e clar dependenta de turatie.