Ecos

"BMW recomanda lichid de racire compus din apa distilata si antigel in amestec de 50/50. Antigelul trebuie sa nu contina fosfati sau nitrati (phosphate/nitrate free), si trebuie sa fie pe baza de glicol-etilena (ethylene glycol). ATENTIE: folosirea unui antigel care contine fosfati duce la distrugerea elementelor din sistemul de racire a motorului." Referitor la G11 si G12: Lichidul de racire de tip G11 are urmatoarele caracteristici: * Lichid de racire pe bazĂŁ de etilenglicol * Sistem de rĂŁcire protector ĂŽmpotriva coroziunii * Se foloseÂşte pentru motoarele ĂŽn ĂŽntregime din aluminiu * Ăn conformitate cu normele BS 6580: 1992, ASTM D 3306 * Ăn privinĂža cerinĂželor referitoare la protecĂžia ĂŽmpotriva coroziunii Âşi a ĂŽngheĂžului corespunde normei VW TL 774 C (G11) * ConĂžine inhibitori puternici de coroziune * ConĂžine adaosuri de gust care descurajeazĂŁ ingerarea * Nu conĂžine nitraĂži, amine sau fosfaĂži Lichidul de racire de tip G12 are urmatoarele caracteristici: * Lichid de rĂŁcire modern concentrat pe bazĂŁ de etilenglicol cu duratĂŁ de viaÞã prelungitĂŁ * ProtejeazĂŁ sistemul de rĂŁcire ĂŽmpotriva coroziunii * Ăn conformitate cu normele BS 6580: 1992, ASTM D 3306 * ConĂžine inhibitori organici de coroziune * Ăn privinĂža cerinĂželor referitoare la protecĂžia ĂŽmpotriva coroziunii Âşi a ĂŽngheĂžului corespunde normei VW TL 774 D/F (G12+) * Se recomandĂŁ pentru folosirea ĂŽn sistemele de rĂŁcire ale automobilelor cu motoare din aluminiu * ConĂžine adaosuri de gust care descurajeazĂŁ ingerarea * Nu conĂžine nitraĂži, amine, fosfaĂži sau silicaĂži Diferenta principala dintre cele 2 tipuri de antigel este ca: cel de tip G11 contine silicati iar cel de tip G12 nu contine silicati. Peste tot unde am citit se spune ca silicatii ataca aluminiul si ca G11 nu este indicat pentru masinile cu bloc-motor din aluminiu sau radiator din aluminiu. Conditia ceruta de cei de la BMW in alegerea antigelului este: "Antigelul trebuie sa nu contina fosfati sau nitrati (phosphate/nitrate free), si trebuie sa fie pe baza de glicol-etilena (ethylene glycol)." NU se precizeaza niciunde ca antigelul pentru BMW nu trebuie sa contina silicati; iar in caracteristicile lui G11 scrie clar ca se foloseÂşte pentru motoarele ĂŽn ĂŽntregime din aluminiu cu toate ca acesta are silicati in compozitia lui. Am studiat si niste detalii de la HEPU G11: VW/AUDI/SKODA/SEAT/BMW G12: VW / AUDI / SEAT / SKODA Din toate acestea inteleg ca in BMW se pune antigel care contine silicati cu toate ca intra in contradictie cu faptul ca motoarele/radiatoarele de BMW sunt din aluminiu. Daca va uitati la mai multe firme care comercializeaza antigel o sa observati ca in specificatii scrie clar G12: VW/AUDI/... etc. iar G11: VW/AUDI/SKODA/BMW... O intrebare: Antigelul original BMW contine silicati?

Deci, sa rescriem intreaga procedura in forma corecta ca sa stie toata lumea cum se face o aerisire corespunzatoare. 1. Cu motorul rece, adaugati lichid de racire pana cand ajunge la nivelul COLD (KALT) marcat pe vas. 2. Setati controalele temperaturii in habitaclu pe temperatura maxima si puneti contactul. 3. Adaugati incet lichid de racire pana ajunge la nivelul COLD (KALT) 4. Lasati busonul de la vasul de expansiune desfacut si porniti motorul, (cu motorul pornit) slabiti surubul de aerisire pana cand iese tot aerul din instalatie si va curge lichid. Dupa ce a iesit tot aerul din instalatie, strangeti surubul de aerisire, opriti motorul, strangeti la loc busonul vasului de expansiune. 5. Porniti motorul si lasati-l sa functioneze pana cand atinge temperatura de lucru (indicatorul de temperatura din bord este la mijlocul scalei). Dupa ce se raceste motorul, reverificati nivelul lichidului de racire si completati-l daca este necesar (pana la semnul COLD/KALT). Corectati-ma unde credeti ca am gresit.

Azi m-am dus sa verific actuatorul respectiv... am dat mocheta jos si am observat ca nu era conectat la niciun fir. Stie cineva de unde trebuie adus firul respectiv ca sa-l conectez? Eventual o schema mi-ar fi de folos.

Azi am observat ca eu nici macar nu am valva si furtunasul respectiv si am observat ca mai este o valva, care nu era conectata la nimic dar am gasit furtunasul corespunzator. Am pus 2 poze. Care este fenomenul in cazul meu? Motorul este 1,6 M43.

Lichidul din radiator trebuie sa aiba o anumita vascozitate pentru ca sistemul de racire sa functioneze la randament maxim. Antigelul este mai vascos decat apa si din cauza asta se amesteca cu apa. O alta chestie ii ca, antigelul are rolul de a nu lasa apa sa inghete in radiator. Practic vara ai putea sa circuli chiar si fara antigel. Dar nu-i o idee prea buna sa ai in radiator numai lichid anti-inghet pe timp de vara. Apa are un rol foarte important in racirea instalatiei. Mai ales ca atunci cand motorul este prea incalzit, apa se evapora dar antigelul ramane acolo. Incearca sa faci un amestec 50/50, apa distilata - antigel.

Nu-i o idee prea buna sa pui antigel fara apa distiliata. Probabil ca asta-i problema. Trebuie un amestec de 50% apa distilata si 50% antigel.

In Procedura de aerisire scrie asa : Pentru modelele cu vasul de expansiune integrate in radiator, ori de cate ori lichidul este dat jos din instalatie sau reumpluta instalatia de racire cu lichid, trebuie urmata procedura de aerisire a instalatiei de racire (pentru a elimina aerul prins in instalatie): Modelele care au vasul de expansiune separat nu au surub de aerisire. Sistemul de racire isi face singur aerisirea prin furtunasul de aerisire cu care este prevazut vasul de expansiune. Vreau sa aflu ce fel de radiator este acel din poze, de pe E36, cu vasul de expansiune integrat sau separat... cam asta m-ar interesa.

Asa o sa si fac. Te mai deranjez cu inca o chestie. Tipul de radiator din poze, are vasul de expansiune integrat sau separat? Nu pot sa-mi dau seama pentru ca nu inteleg la ce se refera efectiv prin integrat.

Deci ar fi bine sa ii pun un antigel bun decat sa risc sa distrug alte piese. Pana la urma, ventilatorul trebuie sa fie si el pe nivel maxim?

Referitor la acea procedura de schimbare/aerisire a lichidului de racire. 1) Motorul 1,6 M43 de pe E36 are vasul de expansiune integrat in radiator sau este separat? 2) In tutorial scrie " Setati controloalele de temperatura din bord la incalzire maxima. " cu temperatura am inteles dar ventilatia pe ce nivel trebuie sa fie? cheia trebuie sa fie in contact? ( am pus aceasta intrebare deoarece atunci cand ventilatia este pornita de la buton si pui cheia in contact, ventilatia intra in functiune; chiar daca motorul nu este pornit si nu mi se pare normal sa mearga ventilatia si sa-ti termine bateria cat timp schimbi antigelul ) Unii spun ca trebuie pornita si ventilatia, altii nu. Cum este corect? *Daca masina va sta 5 luni de zile nepornita, pe parcursul iernii si antigelul este de proasta calitate, este in regula daca o las toata iarna fara lichid de racire ca sa nu inghete?

Nimeni nu stie raspunsul la cele 2 intrebari?

Merci pt. raspunsuri. Oricum fapta e consumata numai ca am vrut sa ma lamuresc cu aceste 2 forme de cereri/plati.

1) Motorul 1,6 M43 de pe E36 are vasul de expansiune integrat in radiator sau este separat? 2) In tutorial scrie " Setati controloalele de temperatura din bord la incalzire maxima. " cu temperatura am inteles dar ventilatia pe ce nivel trebuie sa fie? cheia trebuie sa fie in contact? ( am pus aceasta intrebare deoarece atunci cand ventilatia este pornita de la buton si pui cheia in contact, ventilatia intra in functiune; chiar daca motorul nu este pornit si nu mi se pare normal sa mearga ventilatia si sa-ti termine bateria cat timp schimbi antigelul ) Unii spun ca trebuie pornita si ventilatia, altii nu. Cum este corect?

Te asigur ca nu are nici o legatura. Indiferent ca apare E-ul acela sau nu, e tot una. Un prieten de-al meu are codul ala aproape la fel ca si al meu. El nu a platit omologare si eu am platit.

Intra pe www.ejante.ro si cauta la sectiunea Jante Auto. Este si replica la janta din poza dar e pe 18. Majoritatea replicilor sunt peste 16" http://ejante.ro/?x=arata_produs&id_p=...d2=1&rad3=2 . Cu toate astea, poti sa cauti Jante SPW sau la celelalte pentru ca ai sanse mai mari sa gaseste de 15-16.

Se poate sa fi umblat ceva mecanic la cablul de acceleratie? Pentru ca stiu de la fostul proprietar ca i-a schimbat demarorul sau electromotorul... nu mai stiu sigur ce anume dar avea legatura cu pornirea pentru ca nu prindea bendixul la fiecare cheie. Cum pot sa aflu daca e defect ceva la motor sau pur si simplu e din cablul de la acceleratie si motorul e bine-merci?

Asa ma gandeam si eu dar mai sus mi s-a spus ca relanti-ul nu poate fi reglat.

Atunci de ce la unii se face omologare individuala si la altii nu? La Bistrita in 27.09.2010 OMOLOGARE - 641,30 FOLIE SECURIZARE - 1 FOLIE SECURIZARE - 1 (ASA APARE PE FACTURA) CERTIFICAREA AUTENTICITATII - 102,80 DETERM. COEF. DEPRECIERE - 293,70 __________________________________________ TOTAL - 1072,10 RON ASTEA SUNT TARIFELE PENTRU UN OPEL ASTRA CARA DIN 94 MOTOR DE 1598 _____________________________________________________________________ La Suceava in luna noiembrie 2010: Completare C.I.V = 29,30 lei Cerificarea Autenticitatii Vehiculului = 102,80 lei Atribuire Numar de Registru = 66,20 lei Verificari tehnice = 152,70 lei Folie securizare = 2, 00 lei Copie Xerox = 0,15 lei Cerificarea Autenticitatii documente = 32,30 lei Determinarea coeficientului. DEPRECIERE = 293,70 lei _______________________________________________ Total: 679,15 lei Astea sunt tarifele la un opel vectra din 1996 motor 1.6 din 97 ( Omologarea este cea mai scumpa procedura si aici am observat ca cei de la R.A.R ii tepuiesc pe cei care nu stiu sau pe cei care nu-si dau seama ca nu trebuie omologare. Pentru ca nu imi justific motivul pentru care o persoana cu Opel Astra a platit omologare si restul taxelor R.A.R cu un total de 1000 de ron si o alta persoana, cu un Opel Vectra, nu a platit omologare si a iesit la un total de 680 ron. Si de aici vine si diferenta asta de pret de aproximativ 300-400 ron intre cei care au facut omologare si intre cei care nu au facut. Cu siguranta este o smecherie care o aplica R.A.R-ul pe persoanele neinformate. Cei care stiu si au noroc nu mai platesc omologare, iar ceilalti sunt santajati fara sa-si dea seama. )

In ce data ai facut R.A.R - ul?

Cum as putea sa aflu asta? Adica ce componente ar trebui sa verific in mod special?

Poate fi afectate turatia la ralanti din cauza consumabilelor care si-au depasit durata de "viata"? ( ulei, filtre, bujii )

Aproape la fel si la mine. Sta intre 900 - 1000 si o data la 30-40 de secunde variaza foarte putin ca un rateu aproape insesizabil. Mentionez ca masina a fost adusa acum 2 saptamani din italia si bujiile cred ca inca sunt cele originale. Nu cred ca au fost schimbate vre-o data si masina are 140.000KM, la fel uleiul trebuie schimbat, filtrul de aer la fel, e imbacsit, la fel si filtru de benzina, nici antigelul macar nu e bun si trb schimbat. Deci trebuie sa-i schimb absolut toate cunsumabilele.

Tie ti-au facut omologare la RAR?

Cineva a ascultat motorul la relanti si a spus ca este prea turat. In bord sta acul pe 1000 de ture la relanti si dupa sunet nu pot sa-mi dau seama exact daca e prea turat sau nu. In cate ture trebuie sa ramana motorul la relanti? Masina - E36 din 95 si motorul este un 1.6 M43.

Cum iti explici ca tu ai platit 400 de ron si toti ceilalti care isi inmatriculeaza acum masinilie platesc in jur de 1000 de ron? din cauza majorarii TVA-ului? Fi serios... daca majorezi cu 5% nu o sa ajungi la exagerata suma de 1000 ron.