Leaderboard

E folclor treaba asta. Schimba-i modurile de condus fara nici o grija. Mi se pare o aberatie total deplasata sa faci astfel de afirmatii. De ~5ani de cand am masina schimb din Comfort in Sport/Sport+ si invers fara sa fi avut nici cea mai mica problema vreodata. De altfel schimba ea singura din Sport+ in Sport atunci cand activez ACC-ul(pilot automat), deci de ce s-ar strica ceva. Daca ar fi fost asta o problema, fii sigur ca producatorii ar fii adaugat niste sisteme de siguranta a.i. sa nu se distruga cutia, motorul sau oricare alt subansamblu. Baliverne rostogolite de fel si fel de "inteligenti"

Si eu am avut problema cu "increased battery discharge" apoi bateria moarta, pe o baterie aproape noua, 1 an și 4 luni pusa pe mașină. Era o baterie de 91Ah și nu de 80Ah cum cere masina. Am fost la service,testul de baterie OK, nu aveam consumatori nocturni ,dar pe baterie tensiunea varia între 12.7V și 14.6 V, concluzia electricianului problema cu alternatorul. Ma duc în alt service unde s-a schimbat releul de la alternator, original Vemo, totul ok cu alternatorul pe stand, pe mașină aceiasi tensiune in mers 12.7V pana în 14.7V. Ofticat cumpăr baterie noua, originala pt tipul meu de mașină X1 2.3Dx, Varta 80Ah AGM, aceiași tensiune pe ea doar ca nu mai am nici cea mai mica problema. Concluzia, masina a distrus o baterie de noua, doar pentru faptul ca nu era tipul cerut de mașină și nici nu a fost codata corespunzător când a fost pusa inițial, adică nu a fost codata absolut deloc. Nu va mai luați după electricieni de 2 bani, mașinile noi cu baterii AGM nu încarcă constant la 14.5V asa cum sunt inavati ei, aplica tensiune pe baterie în funcție de cât vede ca e de încărcată sau descărcată, de ce consumatori ai în timpul functionarii, de temperatura ei și temperatura exterioara și de ce ii spune IBS-ul. Musai când schimbi bateria sa o codezi pe mașină,sa fie originala sau un echivalent pentru cea originala, pentru ca masina nu va știi sa o încarce corespunzător și o va distruge cum am pățit eu, într-un an. Bateriile AGM bune, la acest stil de încărcare (în foarte puține cazuri o va duce la 100%,va sta în general la 80% încărcare), sunt concepute sa aibă o durata de viata de 6-8 ani pe mașină și nu 3-4 ca cele clasice, tocmai de aia le încarcă asa, stil de încărcare ce pare ciudat pentru electricieni comuniști care nu au văzut decat dacie și baterie cu acid lichid. În cazul tău cred ca poți încerca să codezi bateria și sa mergi pana o încarcă, dacă tot la fel face, bateria e distrusa și indiferent ca ajunge la 100% încărcare, nu va tine sarcina peste noapte și vei avea nevoie de o alta baterie

Frumoasa jucaria! Sa o folosesti sanatos! Cat despre jante si anvelope, daca mai ai garantie pe masina, as cauta ceva set de roti la BMW, sa nu poata comenta nimic(in special in ceea ce priveste anvelopele cu steluta*) in cazul in care apare o defectiune.

N-am mai scris de foarte mult timp aici Masina are in prezent 275000 km si merge fara probleme. Nu am schimbat nimic major la ea. Reviziile i le-am facut mereu la 12-15k. Am avut ceva probleme insa lucruri minore: bateria descarcata complet si a fost nevoie de o recodare a modulului de lumini (FRM), un scartait la roata s.a. Iarna mai apare un sunet pe la ventilatie ( din cauza umiditatii probabil )

Nu de face update propriu zis. E doar o simpla codare.

da, mulțumesc pentru document. Am avut disc frana sport gauri si striatii pe Peugeot, sincer nu am vĂŁzut ca sa reducĂŁ distanta de frana, cicĂŁ e ptr racire mai buna, dar nu am facut Drumul Feleacului sau sa cobor transfagarasanul in teste. Erau ok la mine, ma laudam pe la prieteni și la itp atat. Textar pe probate de exemplu se uzeazĂŁ mai greu decât Trw Zic din ce am testat la bmw. Nu mi-a plĂŁcut trw combinația disc placute la stres frana mai greu pe distanta mai mare mi s-a pĂŁrut, nu era ferm. Am testat eu in afara localitĂŁții, când nu era multe mașini pe drum, pe mai mulți km!

salut, nu imi pot da seama de disc ca este tratat termic, poti fi mai detaliat te rog. La OP as suspecta culisele de etrier in portetrier , vezi ca sa se miste usor. Acolo iti recomand vaselina care vine cu culisele noi la pachet. Ma limitez la atat, nu merge vaselina normala ca iti intepeneste in portetrier. iti mai recomand sa dai cu spray wd40 intre garnitura de praf și piston, bagat teava de la spray. Ajuta sa presezi mai ușor pistonul in etrier. vezi ca e o vaselina special liqui moly ptr piston de etrier când il montezi. mai dau cu spray wd40 la sistemul de frana de mana care e pe etrier. E doar recomandari de intretinere Am găsit, nu le tin minte pe derost, dar stiu sa caut pe google Ate plastilube ATE700015 ptr culise etrieri vechi Liqui Moly silicone grease 3312 pentru piston etrier si garnituri.

bimmer tata... eu la Bmw am pus Skf rulmentul, la peugeot am luat Fag asa s-a întâmplat. Dar ambele marci sunt ok. Ar mai fi snr, din ce zicea mecanici ar fi ok si ei. vezi ca nu numai oe bmw care unele piese de origine te costa mult frate!!! placute de frana brembo si discuri brembo, sau textar pot recomanda la bmw. Tu ai văzut cat e discul de frana oe bmw? rulmentul se montează la presa hidraulica neapărat, exclus la bucati de teava si batut cu ciocanul de 2kg.

Mai NCU mai, eu chiar am vrut sa stiu ce rezolva strangularea aceea, chiar cu riscul, bine spun de Popescu ca exista sansa mare ca strangand furtunul sa isi piarda din calitatea data in fabrica. Iar cu franele nu ne jucam, esti de acord, sper.. Imi pare rau ca ai renuntat atat de usor la ideea ta atat de bine si detaliat explicata. ____________________________________ Pe de alta parte ma surprinde ca si cu noul etrier face la fel, ceea ce practic ar trebui sa elimine cauza "etrier deformat", sau piston uzat (etrier vechi)-impinge aiurea placuta de frana-incinge discul.. Te face sa te gandesti la rulment, roata stramba.. adica cauze externe etrierului inlocuit. Nu stiu, l-as iintreba pe OP roata se incinge dupa un set de franari mai frecvente? Atunci trebuie sa se intoarca la cauza fiind etrierul. Daca se incinge pur si simplu la drum lung fara frana atunci e altceva decat etrierul. Asa trebuie aplicata logica. Opriri dese dupa UN SPECIFIC aplicat rotii. Nu-i usor, dar nici f greu. In general, chiar si dupa niste franari consecutive janta rotii sa zic nu ar trebui sa se incinga prea mult.. Sau o roata care se infraneaza atat de tare opreste si masina din inertia ei. Adica si inertia care trebuie aplicata ne poate ajuta cel putin sa ne dam seama cand incepe simptomul.. Daca mergem doar as fara sa analizam, nu o sa intelegem niciodata nimic.. O.T. 51BFF, nu mor de dorul dreptatii. Ti-am spus clar ca intre LL01 si LL04 eu as pune LL04 daca iti place sa ii pui ce au vrut proiectantii de la inceput. Iti spun eu, prieteni suntem pana ne contrazicem. :) Dupa aia tu te superi. Iar eu dispar.

bimmer tata..., e de mecanic acolo.. la puntea spate, trebuie groapa si un levier. Sau la service restul tester original si om care sa știe sa interpreteze codurile, nu sa caute pe google pe forumuri sau pe YouTube cum am mai întâlnit, ca să ia banii. De aia imi fac eu singur ce pot. Auzi, din ce oraș ești? Ai tester cumpărat? Faci și la alții?

N-am mai intrat de multa vreme pe aici. Ca un mic update: - Am ajuns aproape de 76.000 KM. N-am mai prea mers in concedii cu masina de cand cu pandemia. Am preferat sa nu stau la cozi la granite si am ales calea aerului. - Rotile de 20 sunt pacatoase. Am mai taiat multe anvelope intre timp, acum le-am facut felul pe cel mai pacatos drum din Romania, Oravita-Ciudanovita. Tractor de as avea, n-as mai merge pe acolo. Miercuri imi ajung noile anvelope. Am trecut de la GoodYear la Michelin, sper sa vad o imbunatatire in aderenta pe umed. - Tehnic nu am ce sa ii reprosez.

Am patit si eu asta...maner defect.

daca ai comfort acces poate fi unul din manere nu lasa masina sa intre in sleep, in general cel de la sofer cade , poti testa sa il lasi o noapte scos , e banal sa il demontezi si scoti doar mufa cu 4 pini , lasi doar ledul care e activat de mufa cu 2 pini .

Va rog sfat pentru modul de utilizare la cutia automata ZF8, detin un F30, model 318D, cu ZF8. Am auzit prin diverse prezentari ca e de preferat la cutiile automate sa nu se schimbe modul de condus in timp ce merge masina. E de inteles sa schimbi modurile de condus cand masina stationeaza, sunt diverse setari care trebuie adaptate etc. Dar afecteaza schimbarile in timp ce masina se deplaseaza? De exemplu, cum e bine: Poti schimba din modul Drive in S/M (sport) in timp ce masina ruleaza, indiferent de viteza de rulare ? De asemeni e ok sa schimbi modul de condus in mers?

Vezi, nu m-ai ascultat. Ma intrebi direct daca sa pui unul sau altul. Daca citesti te informezi. Noi romanii ne uitam la uleiuri si le vrem pe alea care sa nu consume.. nu la ce cere fabricantul. Si aici ma refer la aia care chiar par interesati de ce ulei ar trebui pus in motorul masinii. Prima si cea mai importanta corectie este ca LL01 e specific si e suficient motoarelor benzina. LL04 trebuie pus celor diesel in special celor cu FILTRU DPF. Acum ai inteles de ce ti-am recomandat SA CITESTI? Pentru ca ai pus o intrebare al carui raspuns se opreste la LL01.

Eu as avea o altfel de abordare, mai neortodoxa. Am urmarit clipurile video, am urmarit si evolutia de tip "update" si am sentimentul ca de la un zgomot specific de saboti frana de mana "imprastiati" ai ajuns acum la "SF". Ma amuza tehnica asta forumistica ..."schimba aia si daca tot asa, atunci schimba cealalta". Serios ? Voi aveti masini ? Asa procedati cu ele ? Apoi, sa ne intelegem, exista piese de masini in diferite grade de uzura si tolerante: - piese noi - piese in stare buna - piese ce prezinta uzuri sau defecte Degeaba vei inlocui piesele aflate in stare buna gasite pe masina cu altele noi ca cica "sa-ti iei un gand" ...ca uite ca nu ti-l iei ! Sau nu intodeauna ! Oricum frustrant sa cheltuiesti atatia bani, drumuri si manopera si problema sa persiste dar din pacate, in problema asta totul depinde de implicarea si "ochiul" celui care se ocupa. Recitind intregul "update" ajung la concluzia ca de la numeroasele interventii pe roata respectiva (si de la multitudinea de maini ce au umblat pe acolo) posibil ca defectul initial sa se fi rezolvat dar peste el s-au suprapus intre timp altele (greseli de montaj piese noi, greseli de reglaj, aplicare de idei personale de tip "las' ca stiu eu", etc.) Sunt prea multe sisteme implicate in dinamica acelei roti si fiecare poate genera simptome ori aparte ori asemanatoare ...de acea eu as lua-o metodic si "babeste". Ma indoiesc ca "oficial" un service ar efectua abordarea mea "neortodoxa" dar uneori exista variante "pe langa", mai ales in cazuri de SF. ...eventual cu ajutorul unui vecin, amic mai priceput si cu un minim-minim de cunostinte si scule. Ce as face eu instant in cazul tau @AdrianHH (nu e nevoie de elevator, rampa sau canal - un cric doar) - suspendat roata in cauza si demontat - demontat etrier/suport etrier (fara deconectare furtun flexibil, lichid, aer, aerisiri, prostii) - demontat disc - demontat intregul sistem frana de mana (saboti, arculete, etc) - asigurat undeva capatul cablului frana de mana sa nu se miste aiurea - montat inapoi disc - montat inapoi suport etrier si etrier - confectionat din 2 bucati de platbanda mai grosuțĂŁ (nu stiu, un 4 mm grosime macar), 2 "lamele" prevazute cu gauri la capete astfel incat sa fie aplicate peste furtunul flexibil si prin strangere cu 2 suruburi cu piulita (M6 sau M8) sa "striveasca" controlat furtunul cat sa nu mai treaca lichid prin el (incerc un desen la final/ lungime vreo 50mm, latime un 20mm, grosime macar 4mm, muchiile rotunjite - ceva micut ...si fixat pe furtun pt obturarea interiorului cu grija sa nu frece in ceva ulterior in timpul mersului) - montat roata si lasat masina pe sol - asezat in interior (habitaclu), peste maneta frana de mana o haina/ceva incat sa nu apuci sa tragi de frana de mana "din obicei". Practic acum, dupa aceste operatii, tot sistemul franei de mana e eliminat din ecuatie, frana "de serviciu" (pedala/lichid) e anulat - si asa, cu "frane" doar pe 3 roti iti vezi de ale tale. Nota - in mod normal, franarea e mai eficienta pe rotile fata decat pe cele spate (undeva un 60/40%). Totusi fi precaut, lasa in trafic un 2 m in plus fata de cel din fata, nu rula cu viteze de peste 120, in conditii de rulare cu frane pe o singura roata spate, la franari violente pe drum alunecos exista risc de "rasucire". Oricum ai spus ca mergi "batraneste", deci mari schimbari nu vei sesiza in dinamica franarii. (am rulat in tot felul de astfel de "combinatii" pt a diagnostica alte probleme SF la altii, inclusiv cu frana pe o singura roata) - inainte de montarea rotii asigura-te ca etrierul cu pricina nu primeste lichid - pt test, cateva franari din pedala cu masina pe cric pt a se observa ca placutele nu sunt actionate. Daca au totusi o tendinta de actionare, mai strange putin "strangularea" flexibilului din dispozitiv. - inainte de a lasa masina pe sol, asigura-te ca roata se invarte lejer. Si acum: - iesi pt test pe un drum mai liber si parcurge distanta pe care o sti ca iti facea probleme la roata sa vezi daca se mai incalzeste ...sau circuli asa cateva zile sa "prinzi" toate situatiile - si daca "tot asa", te orientezi spre rulment sau alta surpriza (nu am o explicatie inca pt acel "clank" de care pomeneai invartind de roata infranata cu frana de mana) - in cazul in care totul e ok, demontezi blocarea furtunului flexibil si rulezi normal cu sistem franare activ pe toate cele 4 roti (daca nu ai desfacut conducta/flexibil, nu e nevoie de aerisire sau alte interventii - doar demontezi "strangularea") Daca fenomenul de supraincalzire apare acum din nou, te orientezi spre montaj placute si etrier/repartitor/pompa centrala de frana. - daca fenomenul nu apare si e totul ok dupa cativa km/zile de test, treci la montarea sistemului de frana de mana si vezi pe mai departe. PS - pt confectionarea dispozitivului strangulare furtun, e nevoie doar de un flex pt ati procura/debita platbanda la lungime, tot din flex i se pot rotunjii marginile (sa nu taie la strangere flexibilul) ...o bormasina uzuala si un burghiu pt gauri ...si 2 suruburi minim de scurte + piulite pt strangere. Orice amic/vecin mai harnic ti-o poate confectiona in 30 min, nimic sofisticat. Sau mai este varianta demontarii furtunului flexibil, obturarea lui si montarea lui asa obturat dar e mai complicat ulterior cu scoaterea "dopului" + aerisire. In principiu cred ca ai prins ideea - eliminarea sistemelor complementare si reintroducerea lor pe rand dupa un test prealabil. La final, dupa rezolvare, poti trece si la inlocuirea lichidului franare daca tot zici ca are o culoare ciudațicĂŁ. Tot asa, pt linistea ta. Bafta !

Ma tenteazĂŁ sa cumpar un w124 1990. Am gĂŁsit una care din 1990 pana in 1995 a avut un proprietar in Germania și din 1995 pana acum a avut un proprietar belgian de la care cumpar masina . Cere 4250 negociabil pe ea. Nu are dotĂŁri sau ac , doar ABS . Motorul 2.0 75 cai fĂŁrĂŁ turbo. Ceea ce e tare la ea e ca nu are rugina și funcționeazĂŁ technic perfect. E ĂŽnscrisĂŁ autovehicul istoric și asigurarea e 100 euro pe an și impozitul 150 euro . Sambata merg sa o vad . Ma gandesc serios sa o iau .