marius_eugen

Pai eu nu cred ca acel Q5 avea vre-un sistem activat si de asta s-a manifestat asa . Asta mi se pare mai mult un fel de anti-reclama ... si nu mi se pare prea fair-play , mai ales ca se vede clar ca este la un test-drive amenajat , nu ceva la intamplare . Apoi si "filon" are dreptate ... era vorba despre altceva in acest topic si anume BMW cu tractiune pe spate , nu 4x4 .

Pai vedeti de ce multi alti conducatori baga pe toti posesorii de BMW in aceeasi "oala" ? Eu am mai auzit de astfel de viteji si cand o troznesc nu stiu cum sa mai fuga , pentru ca nu mai au asigurare valabila , nici vorba de CASCO ...

Daca tot ai pus unele mai inalte putin , ca sa nu faca "burta" sau sa simti ca pierzi adereta , sa le umfli cu 0,1-0,2 bar mai mult , astfel incat ele vor "sta" aproape la fel de bine pe janta ca cele pe 60 . Oricum , pentru 1 cm mai sus masina ... asta cand este goala , ca daca ai greutate , automat acel cm. nu exista , nu este mare diferenta . Totusi nu am inteles daca aceste cauciucuri sunt de vara sau de iarna . Daca sunt de iarna , nu e nici o problema , dar daca sunt de vara ... nu prea ai rezolvat nimic bun prin aceasta modificare de inaltime , decat poate daca ai castigat un pret bun la ele .

Merci mult , am salvat tot ce mi-ai scris ! Ai fost foarte inspirat ca ai scris denumirile in germana , ca nici eu si nici prietenii nu stim germana , ci numai engleza si ceva franceza . Bafta tuturor !

La FWD volanul nu se intareste , ci din contra , se misca foarte usor , ca nu mai ai aderenta ! Nu am auzit de nici unul care sa foloseasca lanturi ... oare nimeni nu se risca ?

1. Conforma miturilor urbane , acestea s-au format in era ceusista , cand toti aveau Dacii , deci tractiunea si directia pe aceleasi roti , adica pe fata . E clar ca ai nevoie de roti mai subtiri care sa tina usor directia si sa "taie" zapada si suprafetele afectate cat mai bine , exact cum se spune si in alte posturi , pentru ca greutatea sa fie "pusa" pe o suprafata cat mai mica , pentru o presiune la suprafata cat mai mare . Pentru rotile spate , daca sunt tot gume de iarna , e clar ca nu aveti directie pe ele ( cu exceptia catorva modele ) , deci cele de pe spate nu au neaparata nevoie sa fie subtiri . Alta problema ar mai fi faptul ca anvelopele de iarna sunt mult mai moi , deci rezistenta la inaintare este mult mai mare decat cele de vara , asta se traduce printr-un consum mai mare , astfel incat daca pui cauciucuri mai putin late si pe fata si pe spate , consumul creste mai putin si ajungi la un compromis mai bun siguranta/consum/performanta ; 2. Deoarece suprafata de contact vara este foarte dura si la temperaturi mari , daca s-ar folosi tot cauciucuri inguste , acestea s-ar uza mult mai repede , in afara de faptul ca aderenta / franarea / stabilitatea in curbe ar scade dramatic . Sa nu uitam ca masinile sunt destul de grele , peste 1,5 Tone , cu puteri destul de mari si nu este vorba de masini "mici" de pana in 100 CP . Latimea anvelopei asigura o stabilitate sporita , contact bun cu suprafata de rulare , dar si transpunerea putererii de la motor "pe asfalt" . Daca puneti niste gume inguste la o masina puternica si accelerati puternic , nu veti placa de pe loc , pentru ca suprafata de contact este atat de mica , incat cauciucul nu poate asigura forta de frecare necesara aderentei rotii . 3.Consuma mai mult , distanta de franare creste , stabilitatea in curbe scade . CU cat presiunea in avelopa este mai mica , cu atat pata de contact pe suprafata este mai mare , forta de frecare creste , suprafata pe care actioneaza fiind mai mare . Problema de care nu am auzit pe nimeni vorbind este de fapt ce se intampla in interiorul cauciucului si anume de tensiunea si energia inmagazinate de anvelope in timpul deplasarii . Toti se gandesc la forta de frecare , dar de fapt acea rezistenta la inaintare se intampla exact din cauza acestor forte interioare anvelopei si nu neaparat fracarea cauciucului pe sosea , pentru ca acest lucru dintr-un anumit punct o puteti considera chiar o invartire ideala , fara pierderi de forte . Apoi mai este inca un lucru observat : anvelopa cand este la o presiune mai mica decat prevede fabricantul , sau pur si simplu , in loc sa o umfli la 2,2 , o lasi la 1,8 , UNDE isi mareste pata de contact ? Adica in CE parte se mareste suprafata de contact cu solul ? Sunt curios de raspunsuri ! 4. Pe nisip trebuie sa asiguram o pata de contact cat mai mare , astfel incat greutatea sa se distribuie cat mai uniform pe toate suprafetele de contact ( rotile ) , este efectul INVERS fata de iarna . Trebuie "invatate" anvelopele sa stea desupra nisipului si nu sa se adanceasca in el . Chiar si asa , daca soferul este de "duminica" are toate sansele sa ramana acolo . Mai conteaza si modul in care accelerezi . Daca pe zapada poti pune pe cineva chiar sa se URCE pe partea care aluneci pentru o greutate mai mare , in nisip trebuie doar sa te impinga si eventual sa USUREZE masina ( deci se scot pupezele afara ! ) 5. Aderenta se cam modifica in felul urmator : - cauciucuri de CALITATE ! Nu neaparat mai late , ci de calitate , NOI , nu SH ! Cauciucul in timp isi pierde proprietatile ! - intotdeauna sa le umfli cat trebuie conform cu specificatiile tehnice adaptate la greautea masinii si chiar la tipul de drumpe care il vei strabate ; - suspensii bine intretinute si la primele semne de oboseala sa le schimbi ! NU le tai , nu le intaresti , le schimbi chiar si cu unele sport de duritate medie ! Suspensiile tari pot fi un adevarat pericol iarna sau pe suprafete cu denivelari , avand tendinta sa topaie . - intotdeuna sa ai geometria bine facuta , bucsele si toate elementele de directie in stare buna ; - daca ai posibilitatea , montarea unor bari anti-torsionare fata si eventual spate , neaparat cu reglaj ! - daca tot am vb de anvelope de sezon , ar trebui spus ca anvelopele de iarna se monteaza atunci cand temperaturile scad repetat sub 7'C , altfel merg cele de vara . Pe ORICE suprafata presiunea prea mare duce la pierderea aderentei , DAR aici nu era vorba de exagerari , ci pur si simplu o diferenta de 0,5bar maxim , ceea ce nu este foarte mult ! Cand spui uscat toata lumea se gandeste la un drum perfect drept , impecabil de curat si clar , asfalt , nu piatra cubica sau asfalt cu pietris , ceea ce este destul de greu de gasit , mai ales ca in ORICE curba gasesti mizerie pe banda exterioara , astfel incat , o anvelopa umflata prea tare , nu mai este capabila sa mentina contactul cu suprafata de rulare si la orice pietricica sau denivelare , nu mai trece peste si SARE si in acel moment se pierde aderenta . Eu prefer sa am presiunea mai mare ( 0,2 - 0,3 in plus ) decat prea mica pe asfalt , dar neaparat gume de sezon !

HeaVeN_BG - trebuie sa vezi specificatiile date de producator , ca sunt OEM sau nu , dar trebuie sa vezi ce fel de soclu se potriveste in interior , daca au autoleveling sau nu , neaparat sa fie pentru Europa de Est , NU Anglia si ce fel de controler au , ca sa nu-ti dea eroare la conectarea electrica a farurilor la instalatia masinii tale ! afumatu - ca au lupa doar pe faza scurta si angel se VEDE ca au , dar nu asta era intrebarea lui ... On Topic : in prezent , daca vrei sa cumperi o masina SH din Germania , ce acte iti trebuie si prin ce proceduri trebuie sa treci pentru a o putea verifica , cumpara si apoi aduce in Romania cu acte perfect legale si sa ai si aici dreptul sa circuli o mica perioada cu ea , pana sa apuci sa o inmatriculezi ? - stiu ca s-a mai discutat , dar ma gandesc ca intre timp poate s-a mai modificat ceva , deci daca poate cineva sa scrie fiecare procedura , ar fi util !

DN1 trece prin multe localitati si are multe limitari de viteza , dar asta nu inseamna ca este consum mixt , ci consum extern . Nu conteaza viteza de deplasare , ci modalitatea in care o faci ! Poti mege cu un consum foarte mic si cu 60-70 km/h , dar si cu 110-30 , important fiind sa nu stai in coloana , la semafoare ... kruger - mersul "la cuplu" nu inseamna ca mergi cu cel mai bun compromis rotatii(consum) / viteza , ci ca poti accelera foarte repede in orice clipa .

1. Ulei auto LIQUI MOLY 10W60 - bidon 5 litri , sigilat , in termen de garantie ; - pret : 200 ron ; 2. Ulei auto MOL Dynamic Essence 10W40 - bidon 4 litri , sigilat , in termen de garantie ; - pret : 90 ron ; 3. Ulei auto MOL Dynamic Essence 5W40 - bidon 1 litru , sigilat , in termen de garantie ; - pret : 33 ron 4. Tratament motor SLICK 50 - flacon 500 ml , sigilat , in termen de garantie ; - pret : 85 ron ; 5. Aditiv / Tratament motor Liqui Moly cu MOS2 - flacon de 300 ml , sigilat , in termen de garantie ; - pret : 35 ron ; 6. Ulei CEPSA STAR 10W40 Syntetic , made in Spain , bidon 4 litri - 85 ron ; 7. Ulei CEPSA EP90 - transmisie , made in Spain , bidon 1 litru - 30 ron ; x 3 bidoane 8. Ulei CEPSA 3 SAE 50 - made in Spain , bidon 20 litri - 350 ron ; Contact : 0722.22.08.84 ! - Bucuresti

1. Ulei auto LIQUI MOLY 10W60 - bidon 5 litri , sigilat , in termen de garantie ; - pret : 200 ron ; 2. Ulei auto MOL Dynamic Essence 10W40 - bidon 4 litri , sigilat , in termen de garantie ; - pret : 90 ron ; 3. Ulei auto MOL Dynamic Essence 5W40 - bidon 1 litru , sigilat , in termen de garantie ; - pret : 33 ron 4. Tratament motor SLICK 50 - flacon 500 ml , sigilat , in termen de garantie ; - pret : 85 ron ; 5. Aditiv / Tratament motor Liqui Moly cu MOS2 - flacon de 300 ml , sigilat , in termen de garantie ; - pret : 35 ron ; - preturile sunt putin discutabile in functie de suma totala ! - Nu tolerez off-topic-ul si dau REPORT la orice post care nu se refera la vanzarea vreunui produs ! - Informatii despre produse puteti gasi pe site-urile producatorilor , care isi si asuma responsabilitatea calitatii produselor , care sunt SIGILATE ! - Topicul este de VANZARE , nu de informare ! Pentru informare se foloseste GOOGLE sau mesaj privat / telefon . Contact : 0722.22.08.84 - la mesajele de pe site raspund destul de greu pt ca nu pot intra in fiecare zi , deci va rog , dati un telefon daca va intereseaza vre-un produs ! si urmatoarele 2 poze :

Deci azi la 1 jumate ti-a pornit , ai mers putin si apoi acum o ora nu ti-a mai pornit . Nu a plouat , nimic ... Eu cred ca nu este nici alarma , nici muzica de vina , ci contact imperfect de la baterie catre motor / caroserie sau vre-un scurt pe traseul de alimentare / incarcare . Daca ai avea un voltmetru la bord ai intelege ce se intampla cu bateria . Daca tu spui ca ai bateria de 80 Ah ... asta este o valoarea destul de mare si nu ar trebui sa ai astfel de probleme SAU ai scurt in baterie ... mai este si varianta asta . La mine alarma cand detecteaza un consumator mare , porneste ... nu stiu cum este la tine . Daca poti sa vb cu vre-un prieten ar fi o idee sa incerci cu alta baterie si sa vezi cum se comporta .

"Uite asa se calculeaza : Sa facem calculul cu farurile uitate aprinse - faza scurta. Doua becuri in fata de 55W = 110W. Doua pozitii pe fata si doua pe spate, fiecare a 5W = 20W. Mai sunt si niste beculete prin bord.... Sa zicem in total 180W (desi am exagerat... ) Bateria e pe 12V - deci in total se consuma 180/12 = 15 Amperi. Daca ai baterie de 45Ah, asta inseamna ca bateria suporta consumul mentionat mai sus timp de 45/15 = 3 h = 3 ore. Daca ai baterie de 60Ah, asta inseamna 4 ore. Daca lasi doar pozitiile aprinse, adica cam 30W, asta inseamna 2.5A - deci o baterie de 50Ah poate suporta curentul acesta timp de 20 ore. " Acesta este un citat din postul unui coleg pe alt forum , dar cred ca va este de un real ajutor pentru a intelege ceva din consumul care poate sa-l aiba orice masina . "Un simplu bec de interior" are 5 , max 10 W . Cele de 15W topesc de obicei plasticul daca sunt lasate mai mult timp aprinse . Deci calculul ar veni cam : 10/12 = 0,83 A Bateria este de 80 Ah deci calculul devine : 80/ 0,83 = 96,4 ORE ( cam 4 zile ) , asta DACA bateria este in deplinatatea puterii ei si daca ai un bec de 10 W , dar de obicei becurile de interior sunt mai slabute de 10 W sau sunt 2 de 5W , iar daca bagi leduri ... deja nu mai conteaza acel consum . Puteti conecta circuitul luminarii interioare la alimentarea de "accesorii" , astfel incat cand scoateti cheia din contact sa se opreasca automat orice este cuplat pe accesorii , asa cum este ventilatia , muzica , bricheta ...

Un simplu bec de interior NU iti termina o baterie in 2 zile . Totul depinde de cati W are becul si de puterea bateriei , dar la una de 80 Ah , un bec de iluminat de interior te tine peste o saptamana .

Daca ai cablurile de alimentare si de + si de - , adica partea de alimentare este facuta cu simt de raspundere , NU ai nevoie de acel condensator . Daca ai fi avut cablurile subtiri si consum mare , ti-ar fi aparut acele fluctuatii la consum in momentul basului puternic si atunci era nevoie de condensator , peste 1,5 F , pentru o statie numai pe bas , de acea putere de care spui tu . Statia ta amplifica numai semnalul de joase ( daca este bine configurata ) , adica pana in 80 Hz aprox. , astfel incat oricat de tare ai da muzica , numai alece sunete joase sunt amplificate de statie si numai atunci se consuma un surplus de curent , care il consuma statia . Tinand cont de faptul ca intre statie si bateria principala este o anumita distanta considerabila de peste 4,5 metri , atunci era posibil ca in anumite situatii statia sa aiba nevoie de mai mult curent pe moment decat avea la dispozitie prin acel cablu si atunci ar fi luat curent din acel condensator , instantaneu , fara intarziere , fara sa-ti mai apara fluctuatii de putere la motor din cauza alternatorului . Acum este f adevarat ca , probabil si alternatorul este mai puternic decat la o masina autohtona si bateria ar trebui sa aiba peste 60 Ah si atunci nu s-ar simti atat de mult acel consum instantaneu , DAR la o putere reala de peste 500 W a subwooferului s-ar fi simtit . In principiu nu conteaza marimea incintei , difuzorul putand sa fie de 150-300 W reali cu aceeasi marime de incinta si probabil ca de asta nici nu se simte atat de mult acel consum suplimentar . Daca ai o statie care scrie pe ea 600W ( max. ) si un subwoofer de 200-300 w , atunci acel consum nu s-ar simti in mers , dar asta nu inseamna ca iarna , pe acele friguri nu iti seaca bateria de putere . Parerea mea este sa nu te complici cu un condensator daca nu ai acele probleme . MAINE ar fi bine sa masori intai voltajul din baterie INAINTE sa incerci sa dai la cheie ! Daca e sub 10 V , nu te mai agita ca nu-ti porneste si mai bine cauti niste cabluri sa iei curent .

Alarma nu are nimic . Si eu am acea alarma pe masina de peste 2 ani jumate si nu am nici un fel de problema cu ea . Condensatorul ofera putere pentru varfurile de bas , ATAT ! Pe statia de 600 W nu ai decat subwooferul legat ? De ce putere este sub-ul ? Cablurile de alimentare a statiei + si - ce grosime au ? Iti fluctueaza relantiul sau luminile cand dai mai tare muzica ? Daca pui intrerupator pe REMOTE si folosesti doar inchiderea centralizata fara alarma , inseamna ca nu este problema de la cele doua consumatoare . Nu ai spus daca ai verificat bornele la baterie , masele pe caroserie si motor ...

HAI sa stam on-topic si sa ma lasi sa-mi fac si eu topicul linistit . Daca te intereseaza ceva , te astept cu propuneri . Rog un moderator sa steraga ultimele doua posturi !

Ultimul pret pt kitul de Dynamat este 250 ron . Daca te intereseaza si esti din Bucuresti il poti vedea , nu este nici o problema . Cum poti sa vinzi un kit de insonorizant , cand dai toata muzica , daca insonorizantul se INSTALEAZA pe masina ??? Ma rog , este treaba ta cu cat l-ai vandut si cu cat l-ai luat si chiar nu ma priveste pe mine , dar mi se pare ciudata exprimarea . Parerea ta despre Hertz iti repet , ITI APARTINE si nu ma vei convinge pe mine ca altele se aud mult mai bine sau ca Hertz-ul este slab la difuzoare de subwoofer . Eu vad ca tu iti faci singur incintele si instalatia , deci nu pot decat banui ca ce ai incercat sa faci cu acele difuzoare nu a fost prea inspirat si ai ajuns la o concluzie gresita . Eu am folosit statia si subwooferul in masina pentru mine , nu la competitii sau alte nebunii si mi se pare cel putin decent calitativ din toate punctele de vedere . Si eu am ascultat multe sisteme audio montate pe multe masini , unele chiar castigatoare ale unor premii EMA in Romania . Daca unora le place un anumit sound , altora nu le place . Daca tie iti place SPL-ul , poate altora le place SQ-ul . Fiecare este cu gustul lui si inainte de a aprecia anumite produse , ar trebui sa te gandesti mai intai la asta si sa incepi propozitia cu " parerea mea .... " si nu sa generalizezi o parere pentru o intreaga gama de produse ale unui brand .

Se adauga la anunt si un DYNAMAT TRUNK kit : * contine 3 folii Dynamat Original de 18" x 32" (457mm x 812mm) si 2 folii Dynamat Xtreme de aceiasi dimensiune pentru pregatirea totala a portbagajului * atenueaza zgomotul produs de masina si vibratiile produse de subwoofer ducand la o calitate superiora a sunetului * cea mai convenabila metoda pentru a obtine mai mult bass de la subwoofer si de a reduce zgomotul de rulare al masinii . - se poate folosi si separat pentru fetele de usi sau alte locatii . - ofer si consiliere si ajutor pentru instalare . - PRET 70 euro .

Vad ca nu pot modifica postul anterior :) Se mai aduga la anunt : 1. DISTRIBUITOR STINGER PRO series 1 IN - 3 OUT ( DE LA 1 x 35-40 mm LA 20-25 mm ) . Poate fi folosit si la alimentarea de PLUS si la MINUS pt sistemele audio . - PRET : 50 ron ; -poza este pentru 1 in si 2 out ! 2. CONECTOR STINGER papuc pentru cablu 35-40 mm la borna de baterie sau la masa masinii . - PRET : 25 ron ; - ambele produse sunt in stare impecabila !

Multumesc pentru apreciere , eu am toata masina cu Hertz si stiu ce inseamna calitatea acestei marci . Eu subwooferul l-am incercat dintre 3 feluri si asta mi-a placut cum s-a auzit cel mai mult . Asta este bass-reflex , cutia este originala si se aude foarte bine . Ca tu ai avut nu stiu ce statie , ca ai avut anumite setari la ea si restul de variabile , sincer nu ma privesc pe mine , iar concluzia ta referitor la subwoofere este strict personala .

1. VAND Subwoofer Hertz Hi-Energy HX 250 in cutie band-pass originala HERTZ : - link catre pagina producatorului : http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hx250.pdf - specificatii tehnice : Size mm 250 (10”) Power peak 900 Watt Handling continuous program 450 Watt RMS Impedance Ohm 4 Frequency Hz 34 - 800 Sensitivity dB/SPL 89 - cutia este originala Hertz , BAND-PASS , lucrata manual , au fost importate doar doua astfel de cutii in Romania ; - produsul functioneaza impecabil , stare fizica impecabila ! - PRET : 350 euro ; 2. VAND Amplificator JBL PX600.2 : - link pagina producator : http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl/Pr...ALrev7_8_04.pdf -specificatii tehnice : * amplificator 2 canale, tehnologie Crown * putere: o 2 x 180W RMS (4 Ohm) o 2 x 290W RMS (2 Ohm) o 1 x 663W RMS (4 Ohm, punte) * amplificare MOSFET * filtru HPF si LPF (12 sau 24dB/Oct, selectabil) * circuit DBO (Dynamic Bass Optimization™) * raspuns in frecventa: 10Hz - 97.5kHz (-3dB) * distorsiuni: <1% * domeniu nivel semnal intrare: 250mV - 6V * raport semnal/zgomot: >95dB * dimensiuni: 312 x 432 x 66mm - certificatul de fabricatie il declara cu peste 700 W RMS in punte testat de fabrica . -am cutia originala si cartea , l-am folosit numai in punte impreuna cu subwooferul Hertz , nu a fost fortat si nici in protectie vreodata . - bonus ofer si un set de neoane care se afla in interiorul statiei , neoane originale ! - PRET 280 euro ; 3. VAND Condensator Audio de 1,5 F marca Maniacs : - link catre pagina producatorului : http://www.maniac.ro/index.php?tld=ro&...10_01_Capacitor Capacitate: 1.5 Farad Tensiune: 20/24 V CC ToleranĂža: C Âą 10% Temp. maximĂŁ de lucru: 95°C AfiÂşaj albastru, semnalizare albastrĂŁ - produsul este NOU ! NU a fost folosit niciodata , se livreaza in ambalajul original ( cutia metalica ) ; - PRET : 75 euro Preturile sunt putin NEGOCIABILE , prefer sa le dau pachet complet ! Astept NUMAI persoanele interesate de produse !

Deci tu ai dat 40 ron pe tratamentul pentru motor Dura Lube , de la un prieten si nu ai simtit nimic dupa ce l-ai pus in motor ? Tu ai spus pretul de 40 ron si nu am putut sa ma gandesc decat la aditivul pentru benzina Dura Lube ca ala este pe la 40 ron . Scuze , eu am presupus gresit !

Ce DuraLube ai bagat tu de 40 ron si unde ? DuraLube tratament de motor incepe de la 140 ron in sus , pana la 180 ultimul si cu ceva bonus pe langa si aiai in majoritatea posturilor despre tratamentul de motor / pt ulei este vorba . Tratamemtnul pt. sistemul de alimetnare il gasesti pe la 34-37 ron la Cora / Carefura ... si ala se simte putin , nu cu mult mai mult decat un aditiv normal , DAR el cel putin isi face treaba de fiecare data , fata de alte prostii care spun ca fac minuni , dai 20-30 ron si nu se simte nimic . Oricum intrebarea era ce ai fi vrut sa simti , cum ai mers cu masina ca sa simti si ce ai verificat dupa ce ai folosit acel aditiv ?

E , nu chiar toate , dar se spune ca unele fac bine . La mine s-a observat de fiecare data pornire mai usoara , mai putine tacanituri la motor si chiar motorul mergea mai in ture mai multe , fara zgomotul de "a-si da duhul " ( asta la motoarele pe carburatie ) . La cele pe injectie zgomot mai putin , pornire mai usoara si ridicare in ture mai rapida chiar si la accelerarile pe loc . Asta e parerea mea si observatiile mele . 1. De unde stii ca eroarea la acel stand este de 5% ??? 2. standul dupa cate stiu iti da valoarea puterii la roata . 3. Daca colegului i-a dat dyno la roata puterea de 333CP , atunci inseamna ca la arbore are mai multi CP nu ? De ce mai putini ? Tu scazi din putin si iti da mai mult ? 4. majoritatea prietenilor care si-au facut dyno inainte si dupa cip / flash-tuning au avut puterea initiala a motorului ( si aici ma refer la motoare mai noi de 3-4 ani ) f apropiata de valoare trecuta in talon si au fost si motoare si benzina si diesel de 75 CP , 90 , 105 , 130 . La toate au fost f aprope de genul - 1 - 2 CP din valoare din talon la masinile mai noi , si cam 4-5 CP la cele trecute de 4-5 ani .

Atunci ar inseamna ca suntem doi . Ca adversar la Dura Lube , tratamentul pt motoare , ca e vechi , ca e nou , ca este " pour and go " sau nu , ce adversari mai stiti la preturi rezonabile ? Eu am incercat Metabond si sunt multumit , la pretul de 140 ron aprox. . Slick 50 acum 2-3 ani , pe la 130 ron . Xeramic a fost 80 ron acum vre-o 3-4 ani parca . Nu toate le-am incercat pe aceeasi masina , dar nu asta conteaza . Daca mai stiti si alte tratamente si un pret aproximativ , va rog sa scrieti !