Leaderboard

Dupa parerea mea, nu prea merita in momentul asta sa iei un bmw vechi pentru weekend. Din mai multe motive: - e foarte greu de gasit unul in stare buna - o masina de genul asta merita luata cu motor mare, ceea ce implica costuri mari cu impozitul, etc - desteptii astia care ne conduc nu sunt in stare sa faca niste legi calumea pentru masini/poluare, deci e foarte probabil sa taxeze la gramada toate masinile vechi. Deci - costuri si mai mari Sunt insa alte variante la care as putea sa ma gandesc pentru weekend. Cum ar fi de exemplu un MX5 Edit: iar parerea mea e ca electricele sunt de viitor. Au tot ce trebuie: solutia de tranzitie cu hibridele, tehnologia de baterii suficient de avansata si care devine ieftina, plus implicarea producatorilor mari. A, si posibilitatea de incarcare acasa pentru multa lume. Ca sa nu mai vorbesc de faptul ca reduc poluarea in orase, acolo unde doare.

Asta da masina de Weekend!

Mai ionut, ce mare branza, sterge si tu uleiul ala si vezi daca mai apare. Nu are de unde sa se evapore, condeseze si aterizeze acolo. Poate fi orice: fisura, garnitura.. nu ramane decat sa investighezi tu insati. Daca nimeni nu iti raspunde inseamna ca toti care au intrat nu stiu... ce e asa greu sa intelegi? Uite o sa uit si eu ca ma gasit ulei si eu parca acolo, dar la mine nu consuma. Fii sigur ca consumul de ulei de un litru nu iese pe acolo ci mai degraba pe teava esapamentului. Uite, eu am mers candva cu busonul de la ulei nepus ca lumea cativa zeci de km si a iesit uleiul, te-ai prins, pe la gura de ulei vreo jumatate de litru.. bine-nteles balta de jur imprejur..

Bateria nu este goalĂŁ mai niciodatĂŁ. Dar, atunci când autonomia in modul electric este lipsa (semnul — in bord), mașina ĂŽncarcĂŁ bateria pentru a putea accesa modul e-boost. Acest mod nu este accesibil imediat dupĂŁ pornire, dar dupĂŁ 10-15 min de condus, deja ai parte de ajutorul eboost, care te ajuta in accelerĂŁri mai pronunțate. Da, este sesizabilĂŁ o diferența de acceleratie atunci când bateria este goalĂŁ, in sensul ca trebuie sa apeși accelerația la maxim pentru a intra in modul e-boost, iar atunci când bateria are suficientĂŁ energie, acest mod se activeazĂŁ mai repede.

preturile sunt crescute "artificial" pentru ca lucreaza 95% doar cu polite rca / casco

Da, cel gri era tot al meu, 178 de mii km avea. Acesta negru are 108 mii si este xdrive. Pana la urma nu e vorba de culoare, cât faptul cĂŁ pur si simplu se dorește altceva mai puternic. Ideea e cĂŁ ambele au avut multe opțiuni, mai ales ĂŁsta negru. Dar da, cu 25 de mii nu ai cum si km puțini și dotĂŁri foarte multe. Da, chiar era frumos. E oleacĂŁ mai dotat ĂŁsta negru. Pielea Nappa e mult mai misto decat Dakota.plus masa, ventilatie, headup, harman etc. Da, chiar era frumos. E oleacĂŁ mai dotat ĂŁsta negru. Pielea Nappa e mult mai misto decat Dakota.plus masa, ventilatie, headup, harman etc.

Am gasit nenorocita de problema cu eroarea falsa din bord pentru stop spate, partea pasager. Am contactat pe cineva pe Reddit in privat si dupa o discutie cu el mi-a zis sa fac asa... Sa ciocanesc zona unde este mufa de la becurile de pe mijloc, spate si sa apas frana dupa aia. Am facut asa si uite ca s-a stins... A stat stinsa eroarea vreo 2-3 zile, vreo 100-150 km cat am mai mers, niciodata nu a mai fost stinsa asa mult. Azi m-am dus sa pun contactul special sa vad daca a revenit eroarea si a revenit... motiv pentru care am desfacut acolo la mufa sa o inspectez. Desigur este arsa/topita atat pe exterior cat si pe interior. Ca sa fiu sigur ca aici era problema, am scos mufa cu tot cu bec de pe masina, am pornit masina si eroarea sta pe aceiasi parte, semnalizarile merg normal nu semnalizeaza rapid gen sa-ti indice ca este ceva stricat pe partea electrica... ce dracu nu mi-a dat prin cap sa verific asta din prima, m-am apucat ca prostu sa demontez calculatorul ala de e bagat bine de tot sub mocheta undeva in aripa, mi-a luat vreo 3-4 ore sa demontez/asamblez sa descopar ca de fapt calculatoru ala nu avea nimic. EDIT: Mufa asta este originala a masinii dupa data. Dupa ce am scos mufa, am miscat putin becul si am pus-o la loc + calcat frana, iara a disparut eroarea. https://postimg.cc/gallery/fhZCL43

Dupa cum am mai spus prin alte parti am lucrat la o firma care se ocupa cu achizitionarea si vanzarea de masini SH. Din ceea ce am "furat" si eu acolo ca si experienta o sa impartasesc si aici in speranta ca poate unii dintre voi vor evita eventuale tepe. Poate pentru unii este banal ceea ce voi spune aici, poate nu, dar daca va ajuta cat de putin in identificarea vreunei probleme la o masina pe care doriti sa o cumparati consider ca mi-am atins scopul. Sa incepem: - in primul rand insistati sa vedeti masina nepornita si nemiscata. - verificati vizual exteriorul de lovituri, zgarieturi, etc care daca nu au fost mentionate va pot da indicii asupra exploatarii masinii. - pentru a detecta eventuale urme de accidente: cu capota ridicata se verifica lonjeroanele daca sunt drepte, prezinta urme de lovituri, indoituri, etc. se verifica linia aripilor la imbinarea cu contraaripile, suruburile din fabrica vin vopsite si se poate vedea daca a fost umblat la ele. atentie - unii fabricanti nu vopsesc fusta fata a masinii in culoarea caroseriei deci este bine de stiut ca nu reprezinta neaaparat un semn ca masina a fost lovita in fata. - se deschid usile. in functie de kilometrii declarati de vanzator pot functiona mai bine sau mai rau. cu usa deschisa (se repeta la fiecare usa si portbagaj) se trage chederul (cateodata este greu) si se verifica stalpii masini. avand o forma mai complexa daca acestia au fost avariati nu se pot indrepta foarte bine, iar daca au fost schimbati se pot astfel vedea urme de sudura. totodata daca masina a fost revopsita, pe sub cheder vedeti acest lucru deoarece acela este un loc unde vopsitorul si tinichigiul nu isi dau prea mare osteneala tocmai pentru ca este acoperit de cheder. - la portbagaj ridicati si covorase sau aparatori de plastic pentru a observa tabla. - la interior verificati daca kilometrii din bord reflecta starea interiorului. (o masina cu 50.000 la bord si cu volanul ros pana la sarma treuie sa ridice semne de intrebare). se verifica volan, schimbator, pedalier, starea scaunelor, a fetelor de usi, a butoanelor din bord. verificati sa functioneze toate sistemele masinii. (semnale, clima, muzica, stergatoare, plafoniere, becuri in bord, etc.) daca ceva nu functioneaza intrebati de ce. - sub capota: nu va lasati pacaliti de expresii gen: motorul e capsulat domle. nu e capsulat de loc, are doar o aparatoare de plastic sub care este si un insonorizant. unele din ele sunt prinse cu suruburi care se desfac relativ usor, altele intra pur si simplu fortate in camasi de cauciuc, deci pur si simplu se trag afara. verificati scurgeri de lichide. intre _chiulasa_ si motor nu are voie sa fie nimic lichid. (daca motorul este spalat intrebati de ce, cel mai bine este sa vedeti un motor nespalat). ridicati joja. daca este prezent un ulei f gros nu prea e bine deoarece poate insemna aditiv in motor sau punerea unui ulei gros pentru a "astupa" eventuale batai ale motorului iar la primul schimb de ulei sa aveti surprize. la motoarele turbo este posibil sa gasiti urme de ulei pe langa intercooler. nu este o tragedie. de obicei pe la 100.000km se stringe ulei avand in vedere faptul ca turbina are ungere iar vaporii de ulei trec si prin intercooler. pur si simplu se spala. dar atentie este vorba de urme si ceva depuneri nu trebuie sa gasiti acolo juma de kil de ulei. turbina se verifica si ea vizual de ulei. nu trebuie sa fie nimic pe ea. nu trebuie sa existe scurgeri la nici un lichid. (conducte de frana, furtune de servo, furtune de racire, etc) -porniti motorul. la unele motoare mai vechi care nu pastreaza uleiul in rampa este posibil sa fie mai zgomotoase in primele rotatii. la fel si dieselul "rontaie" un pic mai tare cand este rece. motorul trebuie sa porneasca repede mai ales cand este cald. la diesel lasati bujiile incandescente sa isi faca treaba. ascultati motorul si identificati eventualele sunete suspecte. cu motorul pornit scoateti joja si verificati daca scoate fum sau compresie. miscati masina din loc. verificati pe locul unde a stat (daca tineti minte am specificat ca este de preferat ca masina sa nu fie miscata inainte de vizionare) daca sunt urme de lichide pe jos. singurul lichid care are voie sa curga sub masina este condensul de la clima, dar acela are un furtunas si este usor de identificat. verificati daca da fum pe toba si ce culoare este acela. (negru este fum de combustibil, alb este fum de ulei). evitati accelerarea in "blana" cu motorul rece. nu face bine nici motorului nici turbinei (pentru motoarele turbo). rotiti de volan stanga dreapta si verificati functionarea corecta a servodirectiei. totodata verificati si uzura pneurilor. aceasta trebuie sa fie uniforma pe toata latimea cauciucului. verificati si pneurile spate. daca acestea sunt mai uzate poate insemna ca au fost schimbate cu cele de pe fata. -test-drive-ul nu bruscati masina pana nu se incalzeste motorul. verificati daca se incalzeste pana la nivelul indicat de fabricant si daca ramane acolo. (la unele masini este chiar mijlocul gradatiei, la altele este hasurat cu verde la altele sunt indicate gradele). dupa ce s-a incalzit motorul si totul este ok puteti deveni mai brutali in acceleratii pentru a vedea raspunsul motorului. totodata la acceleratii mai bruste puteti vedea daca bat planetarele(la cele cu tractiune fata) sau prin accleratie-frana de motor daca exista jocuri in transmisie. schimbatorul de viteze nu trebuie sa opuna rezistenta la schimbarea treptelor. si nici sa transmita foarte tare vibratiile motorului. dupa citiva kilometrii puneti mana pe tija schimbatorului si observati temperatura acesteia. daca este calda spre fierbinte poate indica lipsa uleiului in cutie. testati franele. nu trebuie sa se auda sunete ciudate(gen harsait) sau sa vibreze volanul sau pedala. pedala va impinge in sus doar daca ajungeti la limita si intra ABS-ul. este recomandat sa verificati ABS-ul pe o portiune cu nisip pentru a nu brusca masina f tare. pe o portine de drum dreapta si nu la viteza f mare luati de volan stanga dreapta si observati comportamentul masinii. daca masina este dotata cu ESP si manevra este violenta se va observa daca ESP-ul mentina masina pe traiectorie si se simte daca "lucreaza" franand rotile. nu va luati dupa consumul dat de computerul de bord. pot exista diferite scenarii si el sa nu indice corect consumul . am vazut dieseluri cu consum de 40% doar din cauza ca era resetat consumul mediu si fusesera pornite si plimbate cu motorul rece 10 m. acum aveti ocazia sa verificati si turometru, kilometraj si toate celelalte componente electronice care se pun in functiune cand masina este in mers. verificati absolut tot. inclusiv claxonul sau bricheta. la motoarele turbo dupa ce veniti din calatorie lasati motorul pornit 2-3 minute sa ajunga si turbina la temperatura. trebuie stiut ca turbina are piese in miscare care pot ajunge si la 190.000 rpm (daca tin bine minte) si se incalzeste f tare iar daca motorul este oprit f imediat o fortati sa se raceasca mai repede. am uitat sa mentionez dar unele masini sunt dotate cu indicator al temperaturii de ulei si voltmetru. temperatura de ulei sta pe la 80-90 de grade iar voltmetru pe la 13,8 - 14,1. Daca aceste date nu sunt exacte rog pe cei ce stiu mai bine sa ma corecteze. se ridica iar capota si se verifica daca sunt scurgeri de lichide dupa ce motorul a fost in sarcina (mai ales daca avem de-a face cu un motor care a fost spalat inainte de vizionare) mai dati un ochi si pe la teava de esapament si acum puteti verifica fumul (ochiometric bineinteles) si calcand acceleratia. am uitat sa mentionez dar este bine de stiut ca daca motoarele aspirate "trag" liniar, cele turbo este normal sa traga mai prost in plaja joasa de turatie (1000-2000 ture) si sa devina mai violente cand intra turbina si motorul incepe sa produca caii care ii declara fabricantul. este iarasi bine de stiut ca un motor turbo care are turbina defecta este foarte lenes. nu are putere de loc. Ex: un motor 1,9 SDI de 60 de cai de la VW este mai vioi decit un 1,9 TDI de 115 cai tot de la VW dar care are turbina defecta. acuma daca totul a fost bine la test drive, ridicati masina pe o rampa. este indicat sa o ridicati pe o rampa care are brate ce se pozitioneaza in locul in care se pune cricul decat o rampa pe care se urca cu rotile. ridicati rampa pana rotile ajung la nivelul pieptului si inspectati vizual amortizoarele. acum e mai usor decat pe sol pentru ca ansamblul arc amortizor se extinde nemaiavand greutatea masinii. amortizoarele nu trebuie sa prezinte urme de scursuri iar arcurile nu trebuie sa fie rupte (evident asta nu?). invartiti roata cu mana. aceasta trebuie sa se invarta usor si nu trebuie sa se auda nici un huruit de la rulmenti. trageti de roti cu mainile pozitionate la ora 12 si la ora 6 (cunoasteti expresia de la scola de soferi :) ) astfel se verifica daca exista joc in pivoti si cu mainile la ora 9 si la ora 3 vreificati jocul in bucsi. inutil sa spun ca cel mai bine este sa nu puteti misca cu mana de loc. ridicati elevatorul astfel incat sa puteti intra sub masina. sub masina .....iar lichidele alea nenorocite....dar trebuie sa verificati daca sunt scurgeri. atentie ca poate fi o urma de ulei pe cutia de viteze dar uleiul sa fie scurs de la motor si din cauza miscarii masinii sa se prelinga mai in spate. verificati urme de lovituri. cele mai importante sunt pragurile, lonjeroanele, baia de ulei si cutia de viteze. vizual inspectati si bucsile. la unele masini care stau de mult timp nepornite trebuie stiut ca bucsile se pot deteriora prin imbatrinirea cauciucului. este perfect normal asa ceva. se inspecteaza si traseul esapamentului si starea tampoanelor de la motor, cutie si esapament. la masinile cu tractiune spate se verifica si scursurile de ulei din diferential. bmw-ul meu are 26 de ani si nu pierde nici un gram de ulei din diferential. deci daca nu cumva va luati ARO la fel trebuie sa fie si acolo. totdata verificati si starea podelei. se observa daca a fost inlocuita vreo parte din ea. daca da ..de ce? cand lasati masina jos de pe elevator este posibil ca rotile sa nu se aseze perpendicular cu solul. nu este o problema si vor reveni la pozitia initiala imediat ce veti misca masina, dar in momentul acelela ea revine de pe o pozitie (in aer :) ) pentru care nu a fost proiectata. acum ceva aspecte teoretice referitoare la procesul de vanzare cumparare in sine si negociere. ascultati ce are de spus vanzatorul. nu il intrerupeti cu fraze de genul "las domne ca stiu eu la ce sa ma uit" in functie de ce defecte observati si ele nu sunt semnalate de vanzator va veti da seama cat de mult va minte si astfel trageti un semnal de alarma....poate sunt si alte defecte nedescoperite. orice defect descoperit si nesemnalat de vanzator poate deveni o "arma" in negocierea pretului. nu va incredeti in cartea de service. in vest se vand cu 10 euro bucata. VERIFICATI CU MARE ATENTIE SERIILE DE PE ACTE SA CORESPUNDA CU CELE DE PE MASINA. daca seria de motor este ilizibila, asigurati-va ca in cartea de identitate a masinii este mentionat "fara serie" sau ceva de genul asta. verificati talonul. aveti grija la ITP. se vand in targ abtibilde pt ITP. cele originale trebuie sa prezinte ceea ce se cheama holograma. adica privita dintr-un anumit unghi se vede inscriptia RAR. (parca....eu nu am pe talon asa ceva....ori cine mi-a facut ITP-ul mi l-a facut pe naspa ori pe vremea aia nu se puneau abtibilde. acum am inteles ca da).tratati cu proprietarul din acte nu cu altcineva. daca nu va pricepeti la masini (nu e nici o rusine nimeni nu s-a nascut invatat si poate unii dintre voi aveti alte veleitati) luati cu voi o persoana de incredere care sa va ajute la identificarea problemelor. mergeti cu masina la testare electronica daca aveti posibilitatea. nici asta nu va spune toate problemele masinii dar este bine de facut. nu in ultimul rand va rog sa constientizati ca veti cumpara o masina uzata. are probleme ei si va trebui probabil sa investiti in ea. (impropriu spus investit pentru ca daca nu scoti bani cu masina nu se cheama investitie si cheltuiala) schimbati consumabilele. TOATE schimbati distributia la masinile cu curea indiferent de numarul de km si daca suspectati in jur de 300.000km la cele pe lant. bineinteles ca am uitat sa mentionez ca trebuie verificate si discurile de frana si placutele si ........frana de mana. totodata daca vi se spune ca masina are vopseaua originala uitati-va si la chedere. e posibil sa gasiti pe acolo urme de vopsea. nu toata lumea da jos geamurile si chederele la revopsire. mai ales daca este una partiala. trebuie sa mentionez ca eu NU am facut nici una din aceste verificari cand mi-am cumparat masina. :blink: vopseaua - cel mai simplu de verificat daca o masina a fost lovita si reparata cu chit si revopsita este sa testati vopseaua cu un mic aparat care se poate purta in buzunar. din pacate nu stiu cat costa, de unde se cumpara si cum se cheama. aparatul indica grosimea vopselei in microni. adica grosimea a ce este intre senzorul aparatului si metal. daca nu este aparatul respectiv..este cam greu de explicat. in principiu verificarea vizuala se face afara cu masina curata si in timpul zilei la lumina naturala. in principiu sub stratul de lac nu trebuie sa se vada bule de aer, impuritati, vopsea scursa, etc. mai uitati-va atent si la alt aspect. o masina de cativa ani (din 2002 sa spunem) daca observati ca are un far nou si vanzatorul spune ca nu a fost lovita, naste semne de intrebare. (ca exemplu am avut un passat din 2001 la vanzare, negru, echipat bine, 130 de cai, 6 trepte care arata impecabil....pana cand ne-am intrebat de ce o avea geamurile, farurile, stopurile, lucasurile si cam tot ce inseamna accesoriu nou pe masina. pana am luat-o la puricat si am gasit ca masina fusese distrusa, reparata si revopsita...destul de prost as putea spune, dar la prima vedere masina parea impecabila) Cartea de Identitate - daca luati masina din Romania si este sa spunem din 1998 si pe carte apare doar un proprietar, este bine sa verificati CAND a fost emisa CIV. de ce spun asta? - pentru ca in Romania dupa 6 proprietari se schimba CIV si poti spune ca iei masina de la primul proprietar cand ea de fapt este la al 7-lea. vreau sa constientizati un lucru. daca starea generala a masini este reflectata in pret, chiar daca are probleme minore, negociati-le la pret si nu refuzati o masina care este 95% buna si 5% defecta sau cu probleme. adica nu ratati o masina care poate fi excelenta pentru ceea ce vreti doar pentru ca are placutele de frana uzate, sau un stop spart. (astea au fost doar exemple dar limitele le stabileste fiecare in functie de ceea ce vrea, ce vede si ce limita are la bani) sfat hotarare diesel vs. benzina multi dintre voi poate aveti deja in minte ce vreti cu motivele voastre. dar doua chestii pe care le-am aflat cu timpul. 1 - un diesel este mai scump de reparat si chiar si intretinut. (vezi filtrul de motorina care pt unele masini costa de ordinul milioanelor) 2 - daca nu faci cam 40.000km pe an nu prea iti scoti investitia in diferenta de bani pe o masina diesel.(se stie ca aceeasi masina este mai scumpa diesel decat benzina) cei care pot si vor sa completeze LA OBIECT ii rog sa o faca. poate am gresit pe ici pe colo. nu sunt atoatestiutor, poate unele aspecte le-am omis de aceea e bine sa existe si intrebari. unii dintre voi sunteti mecanici, unii poate chiar la reprezentante si puteti completa cu date utile. sunt multe care le-am uitat dar puneti intrebari. si nu uitati inca un lucru. dati multi bani. foarte multi. unii dintre voi economiile de-o viata pe un vis, altii poate ii considerati doar bani de seminte. dar sunt bani multi si nu va sfiiti sa intrebati vanzatorul despre orice si cereti sfaturi. nu uitati - luati pe cineva care se pricepe si in care aveti incredere cu voi. platiti-l, datii de baut ce o vrea dar luatil cu voi bafta. deocamdata ma opresc.

Nu imi dau seama cum a ajuns astfel. Tetiera a mai fost schimbata in garantie la 22.000km, deci asta e a doua si s-a facut astfel dupa alti 50.000km. E drept ca si eu stau cu capul lipit de ea si ma tund scurt, insa nimic nu justifica felul cum arata.. Nu cred ca ar trebui sa fie freze si pozitii de condus impuse din parte bmw ca lucrurile sa nu ajunga in modul asta.

Bmw-ul are 4 ani si mai bine de 3 luni. A avut 2 ani garantie. Merci, Myx

... chiar imi pare rau (intr-un fel) ca mi-am spus parerea prea abrupt pe topic.. Asta nu inseamna ca as vrea sa fie considerata pentru stergere postarea opiniei.. Dar, vom trai (am inca o varsta sa prind probabil 35-40 de ani de azi inainte .. ) si vom vedea! Probabil o sa ajung sa ma plimb fie intr-o masina electrica fie in alta, care o fi ea.. Fie vorba intre noi, daca ne/le pasa de mediu statul lucra mai mult la educatie mai de demult. Eu raman cat pot de mult la motorul asta clasic DE CAPACITATE cat mai mica, care sa polueze cat mai putin..., exact marimea pentru ce am nevoie in viata mea pe termen lung. Restul sa aleaga, fix dupa necesitati, poate ca si mine.. (Intelegi unde "bat" cu educatia?) Tu intelegi dorinta asta crescuta de SUV-uri si motoare mari? Ca eu nu o inteleg.. nu se "pupa" deloc cu ecologismul!

Salut, ...eu nu vad unde sunt pasii aia "destul de repezi" spre masinile electrice.. cand tu nu ai INFRASTRUCTURA? Si nu vad cum milioane si milioane de masini inregistrate si considerate in uz vor fi inlocuite in 10-20 ani? Poate vor fi inlocuite in 30-40 de ani.. poate! Sa fim seriosi, daca unii dintre noi care facem distante scurte SI NE PERMITEM masina electrica o luam, ca mai facem si un pic economie, nu inseamna ca si altii cu venituri mai mici is vor permite o masina cu baterie. De obicei astia se trezesc mai dimineata si ajung mai departe decat ceilalti cu venituri mai mari.. dar asta e viata omului.. Apoi, din sondajul tau lipseste o varianta mult mai apropiata de subiectul >>> masina electrica va inlocui masina cu, combustie interna <<<... si anume "imi matrasesc bmw-ul zi de zi la lucru ca oricum COMPACTORUL il va inghiti intr-o zi". Si atunci eu as fi raspuns, da pentru mine e E90 (actual) si orice alt model mai fiabil facut de bmw pe care la fel o sa il matrashesc de frica compactorului. Si ca sa inchei, viitorul nu e masina electrica ci aceea pe hidrogen. De ce? Pentru ca nu exista resurse pentru atatea baterii.. ..Centre de reciclare, sistem de transport (alta infrastructura..) al bateriilor uzate, care nu stiu cati realizeaza greutatea si pericolul in transportul acestora..

nu. ti-am trimis pm.

MultĂŁ baftĂŁ la vânzare! dupĂŁ câte 520d ĂŽți dai seama cĂŁ vrei mai multĂŁ putere?

Ce faza nasoala. Si mie mi-a fost schimbat racitorul de gaza acum aproape 2 ani si tot mai pierde ceva lichid de racire...sa spunem minim 100ml la fiecare 10.000km. Casco aveai?

Ce faza cu ghinionul lipsei casco. Mai povestisem si cu alta ocazie: Frate-miu cu nevasta-sa aveau 2 masini. A renuntat la casco pt ca masina lui statea pe dreapta. I-au furat-o inainte sa o vanda si a ramas cu banii pierduti. Era tanar, venituri mici, banii pt masina fuseserea imprumutati. 9500 euro pt el au fost ca 95.000 pt tine. Tragedie.