Gago

si eu am avut probleme similare, deschideam usa si nu mai reuseam sa o inchid, de fapt pana la urma o inchideam pe treapta intai tinand-o cu mana si o blocam, dupa ceva timp de mers cativa km se debloca (cred ca de la vibratii) si puteam sa o inchid normal am bagat wd40 in mecanismele de inchidere cu nemiluita si putin pe sub manerele de la usi, si nu am mai avut probleme ever since, antigelul, din cate stiu, e coroziv si risti sa-ti termine vopseaua si implicit sa rugineasca in partea de jos a usii-depinde cat si cum pui :)

nu ma deranjeaza discutiile constructive pe diferite teme, dar analogia mi se pare cam bizara intre alternator si regulatorul de relanti, alternatorul are bobinajul pe stator, iar regulatorul pe rotor, pentru Rhaziel cand si daca il desfaci poate ne pui si noua niste poze sa ne mai luminam:) pentru mine momentul la ax dat de alimentara uneia dintre bobine, daca are doar 2 ar fi de ajuns sa treaca si peste asa zisul 'punct mort' - cred ca ar merge cu ceva hopuri dar s-ar invarti 'motorasul' ps ai observat ghilimelele de la motor :) paul inclin sa-ti dau dreptate dar inca nu sunt sigur!

da, am gresit cand am spus ca e pas cu pas, dar poti sa-mi explici si mie ce inseamna niste bobine puse pe un ax(rotor) si alimentate prin intermediu periilor+magneti permanenti pe stator? nu cumva un motor electric? think again! daca ai scoate excentricul de acolo si ai alimenta 'motorul' intr-un sens (pentru ca are 2 sensuri - 3 pini la mufa - si 2 +) crezi ca nu se va invarti, sau crezi ca face doar o jumatate de tura? :)

Nu exista un motor propriu zis :). Cu atat mai putin pas cu pas. Sunt doar doua bobine simple. Una actioneaza in sensul deschiderii, cealalta in sensul inchiderii clapetei. Prin actionarea lor succesiva si prin modificarea factorului de umplere se modifica deschiderea clapetei. la e36, e39, e46 este cu motor, mai departe poate sa fie si cu bobine, nu am desfacut si nu ma bag, dar ma indoiesc.

de la vacuum... le-am schimbat, apropo, daca vreti sa le schimbati p-alea, numa' nu le comandati pe original... au niste preturi de te-ngropi! si din cate se vad pe realoem, ai impresia ca cine stie cat sunt de lungi... ca si-ar merita pretul, dar in realitate sunt foarte scurte... cum arata in realoem: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=45 se gasesc in magazine de piese auto cca 10 lei/m din acelea bandajate in material textil speciale pentru vacuum - sunt foarte bune

verifica nivelul in borcanul pentru lichid de frana-compartimentul din spate, probabil ai o pierdere pe undeva - de obicei cilindrul receptor de pe cutie - garnitura moarta sau furtunul coplt care iese din bidonas, incearca o aerisire si vezi pe unde pierzi lichidul. daca e cilindrul receptor vei vedea lichid de frana la planul de separatie intre cutie si motor.

da, de obicei este cotata ca piesa de unica folosinta :)

se curata depunerile cu decarbusol si se da cu wd40 dupa, cand este curata (dupa operatia asta daca rotesti motorul st-dr repede in jurul axei sale ar trebui sa vezi excentricul ramanad pe loc si acoperind ambele fante succesiv - ceva forte de inertie:)). in functionare acel excentric nu are o pozitie fixa, moduleaza, se roteste in jurul axei pe distanta scurta cu o frecventa destul de mare pentru a regla debitul de aer pentru relanti. Cele mai mici depuneri il dezechilibreaza si de acolo si relantiul neregulat, cel mai rau e cand este blocat - relantiul prea mare sau prea mic si mers haotic la relanti nemoduland + exista riscul sa se arda motorul, care este unul destul de fin pas cu pas.

daca e umflata probabil a inghetat, innapoi cu ea la garantie (nu incerca sa o incarci sau sa dai la automat ca ai toate sansele sa-ti sara in cap), nu a avut densitatea corecta. ca sfat, innainte de a porni masina pe -15 grade aprindeti farurile cateva sec sau alt consumator mai maricel pentru a se amorsa.

Am dat pompa jos si functioneaza am undeva o problema electrica sigurantele sunt ok Va rog unde se afla releul de la pompa de benzina sa sa ma uit si la el Multumesc tuturor Am scos filtrul vechi si l-am schimbat dupa care am dat cheie si pompa a aruncat duar vreo 100ml de benzina si s-a oprit este normal? la fel la fiecare cheie duar 100 ml dupa care se opreste este stricata pompa? daca pui doar contactul pe tr II e normal sa mearga cateva sec dupa care se opreste (este pentru amorsare innainte de a porni), presiunea ar trebui sa fie maricica, in schimb daca dai la automat ar trebui sa bage incontinuu, atentie cu scanteile, foloseste o sticla si o a doua persoana sa o tina! pentru releu: in torpedou este sigur - deasupra sigurantelor (ai cate ceva de demontat pana sa ajungi la ele), ai 4 locasuri pentru relee, 3 sunt ocupate si unul nu, ceva de genul 1 0 2 3 , 1 este cel de la pompa, 0 este cel liber, 2 ceata, 3 claxon. Cel de la pompa cred ca este portocaliu, dar iti dai seama si prin eliminare :) . apropos de tacanit, releul poate sa tacane, bobina poate sa fie buna dar sa nu faca contact pentru a inchide +ul pentru pompa - trebuie masurat. cred ca sunt ceva DiY pe tema asta.

are aerisitor pe cilindrul receptor de la ambreiaj sub masina in partea stanga(a soferului) mergi dupa conducta si dai de cilindru, fara rampa e putin mai greu de ajuns, trebuie sa intri pe jumate pe sub masina :) ai grija la nivelul din borcanasul de frana sa fie pe max cand faci aerisirea, si sa completezi dupa!

Salut, Ma itereseaza sa repar modulul de ABS, spune-mi te rog de unde esti ai pm

Termostatul mare (ca la orice masina) daca e inchis lichidul de racire e recirculat in motor pina se incalzeste motorul, cind ajunge e la 88 - 89 grade C se deschide si o parte din lichid e trimisa la radiator. Deschiderea e modulata astfel incit sa mentina aceasta temperatura. Daca se deschide la maxim tot lichidul e trimis la radiator, asta se intimpla foarte rar si mai mult vara si la viteza mica - (bara la bara). Termostatul de EGR. Pentru conditii de protejare a mediului si nu numai, o parte din gazele de la esapament, destul de mica, sunt recirculate in galeria de admisie, deci dupa compresor. Ele nu pot fi introduse prea calde in motor ca-i scade prea mult puterea si de aia se racesc cu lichid de racire pina la o temperatura optima. Debitul lichidului de racire e controlat de un termostat mai mic, care da la scurgere lichidul care iese din motor direct in radiator. Daca el este deschis cind nu trebuie (intepenit), motorul se incalzeste mai greu ca lichidul sau de racire este scurs in radiator fara "stirea" termostatului mare. In plus, gazele de ardere introduse in galeria de admisie sunt mai reci, nu sunt introduse la temperatura optima si la regimuri mici motorul nu mai functioneaza optim. Acesta supapa de EGR - (recircularea gazelor) - arse nu trebuie intrerupta, cum fac unii. Asta ii va afecta si pe ei, nu numai mediul, creste consumul la turatii mici, motorul merge mai dur. Despre scaderea consumului datorita EGR-ului, o comparatie grosolana ar fi cam asta: motorul are sa zicem 2500CC, dar la ralanti sau in anumite conditii nu are nevoie de toata capacitatea sa cilindrica ci ar putea fi ceva mai mic, si atunci prin intermediul recircularii gazelor arse este adus sa zicem la 2000CC. Cum se face asta? Motorul absoarbe mai putin aer, prin debitmetrul de aer ca recircula si gaze arse si cilindrii cer mai putin aer atmosferic, deci se va injecta si mai putin combustibil. O mica paranteza - de ce se recirculeaza gazele. Scopul lor este sa scada temperatura maxima in cilindru sa nu se produca NO - oxid de azot care polueaza si se pare duce in cele din urma si la incalzirea Pamintului. Acest NO se produce doar cind temperatura din camera de ardere atinge peste 2200 - 2300 grade C. Chimistii au gasit ca daca scade temperatura cu putin, 150 - 250 grade C, nu se mai produce acest NO daunator. Scade bine inteles si puterea motorului, dar ca sa nu scada la putere maxima atunci recircularea este oprita. Puterea maxima a motorului si capacitatea de accelerare nu vor fi afectatate niciodata. Singurul "avantaj" al opririi recircularii gazelor este ca galeria de admisie nu se mai murdareste cu carbon, in rest numai dezavantaje. Recircularea gazelor a fost introdusa prin anii 1960, prima oara in America de Nord. Acum e obligatorie atit la motoarele cu benzina cit si diesel. emisiile NOx sunt greu de depoluat, raman in aceasta stare f mult timp si sunt daunatori mediului-mai precis se instaleaza in sol si in plante, nu duce la incalzirea atmosferei. nu e de ajuns doar temperatura pentru a crea NOx, mai trebuie si O2, motorul diesel merge cu exces de aer. este un compromis intre NOx si fum(prea mult EGR da nastere la fum, prea putin EGR da nastere la NOx)

pentru calc ABS http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=69664

incearca aici: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=69664

80% sanse problema sa fie la calculatorul de ABS incearca aici: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=69664

daca ai cablajul pana la calculator ok si senzorul schimbat si tot ai becurile aprinse incearca: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=69664

dupa ce termini cu verificarile de rutina gen verificare sigurante,curatat senzori, cablaj, o diagnoza si tot apare incearca: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=69664

daca mai ai modulul vechi incearca, sper sa nu fie bucati :) cu cel vechi reparat nu ai probleme de recodare. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=69664

cu cele sh exista riscul sa reapara problema, este o hiba de proiectare, montat mult prea aproape de esapament, din cauza dilatarii/contractarii apar microfisuri pe cablajul intern! http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=69664 ofer garantie si banii inapoi daca nu merge!

sunt multe cauze pentru un missed fire: benzina de proasta calitate ( bujii (zici ca ai schimbat) captorii de detonatie (destul de greu de ajuns la ei) valva PCV (ulei mult in admisie) bobine de inductie (se pot masura - dar nu garanteaza si functionarea corecta, masori practic primarul bobinei, si/sau se pot schimba intre ele pentru a vedea daca persista in aceeasi zona pe diagnosticare) presiune insuficienta de carburant (cauze: regulator sau pompa) injectoare (se curata) fitru de carbon activ, mai precis valva care purjeaza deschisa aer fals in admisie (daca trage aer fals ar trebui sa ai si o rezonanta in admisie) sonde lambda (se pot masura) debitmetru (cu toate ca zici ca-ti merge bine pe restul plajei de turatii) ICV (regulator de aer de relanti) catalizatoare infundate sau obstructie undeva pe traiectul esapamentului si ar mai fi e verificat.. de obicei pe diagnoza pana asta nu e singulara, mai e insotita si de altele, poate ne dai mai multe detalii.. si din cate stiu eu ar trebui sa-ti arate miss fired cyl bank 1-3 sau missfired banc cyl 4-6 sau amandoua... p.s.cea mai dureroasa dintre ele ar fi motorul, fiind cu bloc din nikasil, daca are peste 100kKm si a mers numai in anglia(benzina cu mult sulf pana nu de mult, ataca stratul antifrictiune aplicat pe cilindrii) ar trebui un test de compresie. urmatoarele simptome ar trebui sa apara destul de repede daca este problema asta ar fi consumul exagerat de ulei, imposibilitatea de a mai porni.

1. Filtru de carbon activ, capteaza vaporii de benzina din colectorul de admisie, de obicei cand motorul este cald si oprit pentru a usura pornirea. Acei vapori sunt condensati cu ajutorul filtrului dupa care rezultatul(benzina) este trimisa spre rezervor. 2. Intradevar este filtrul de benzina cum a specificat si alex.

http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=69664

1.verifica regulatorul de aer pentru relanti, este undeva pe la mijlocul admisie spre spatele motorului, deasupra clapetei principale de acceleratie, are un ax cu un excentric innauntru, daca nu se misca liber incearca cu niste spray cu ulei gen wd40, sau inlocuieste-l.

in primul rand schimba filtrele de polen (una din posibilele cauze de aburire daca sunt imbacsite) problema ca nu-ti baga spre parbriz ar putea fi unul din motoarele pas cu pas care controleaza clapetele aflate sub plansa bord, eu cred ca totusi ar trebui sa o duci la cineva cunoscator, e destul de munca sa ajungi la ele.