Gago

bv, multumim pentru feedback.

@paul eu zic sa-i pui omului topic-ul la DIY, asa poate va impacati :twoup: @DJ Allexinno in mod normal nu trebuie sa gasesti depuneri acolo de nici un fel, faptul ca se comporta mai bine dupa curatare in cazul tau nu contest, cu toate ca am vazut si MAF-uri distruse dupa operatie, probabil au pulverizat prea de aproape sau erau deja aproape terminate (in mare din cauza particulelor abrazive). Si eu l-am curatat cu asa ceva, efect=0, aceleasi trimuri la injectoare aceleasi corectii lambda innainte si dupa aceleasi rough values toate foarte apropiate de 0, deci amestecul era corect, dar oricum motorul imi mergea bine si innainte si dupa :) , probabil de asta zice 'lumea' de placebo, mai sunt si masini cu schimburile facute la timp, fara nici o proiectie asupra ta, poate asa ai luat masina sau mai stiu eu.., ideea este ca praful si altele in afara de ceva vapori de ulei nu prea au ce cauta acolo. Cu toate ca nici vaporii nu prea au ce cauta mai ales in cazul unui motor diesel unde filtrul de aer nu se comporta ca un rezonator in asa masura cum o face la benzina, deci aerul nu este plimbat si innapoi spre filtru..

Filamentul in sine se auto-curata de eventuale impuritati de ulei prin urcarea brusca in temperatura si are niste cicluri prestabilite, daca spui ca ai scos mizerie cu duiumul cred ca e cazul sa schimbi filtrul de aer mai des sau/si sa verifici conductele de admisie si eventuale probleme de etanseitate+circuitul gazelor carter, sunt factorii care fac particulele abrazive din aer sa distruga filamentul si implicit debitmetrul. Pe multi i-am vazut incercand cu alcool izopropilic de calitate sau spray de contacte (ceva ce nu lasa impuritati in orice caz dupa aplicare) cu rezultate bunicele, dar repet, daca este/sau a fost atins de particule abrazive este la fel de bun ca si mort..

wow 180 lei pentru 5 min de munca? :twoup: mie mi le-au batut cu ciocanul(de plastic) dupa ce am vopsit masina :), mi-au luat altele si mi le-am montat singur, trebuie putina tehnica in rest nimic complicat..

si 3.0i este acelasi e39, x5 e53

incearca sa revii la pozitia initiala cu surubul si sigileaza-l, nu se umbla acolo, risti sa strici corpul clapeta.. ralenti-ul nu poti sa-l maresti decat din tester, nu stiu daca merge la m60 dar merita incercat cu GT1.

Pai cred ca este diferita rau de tot deoarece au pus VVT impreuna cu Vanos. :twoup: !? esti sigur? sa nu incurcam valvetronic, VTEC, MIVEC... cu vvti, vanos.., primele ajusteaza inaltimea de deschidere a supapei, cele din urma defazarea axelor cu came. combinatii intre cele 2 grupuri exista dar nu vvti cu vanos, ar face acelasi lucru :) ,nu?

IQ-ul cat diametrul jantelor isi spune inca odata cuvantul! Multumesc celorlalti pentru lamuririle privind suspensia sport. Cred ca voi opta tot pentru o suspensie stock! esti retard rau, adica pe tine te zgaltaie de-ti ies rinichii din tine si sperai ca suspensia sport sa-ti atenueze socurile sau tramlining-ul? nu stiu ce logica ai... ti-am raspuns in spiritul topic-ului pe care l-ai deschis.. si inca un raspuns, daca vrei sa scapi de toate astea schimba tara..

pune jante pe 21'' daca nu-ti plac sfaturile cu jantele de 16''

adica vvti ?un fel de variable valve timing ? :twoup: exact, 'dublu' vvti, face exact acelasi lucru variaza continuu defazarea axelor cu came, numai ca solutia constructiva este putin diferita.

nu suntem asa bine pregatiti si nici nu te-am criticat, doar ne dam cu parerea si nu te costa nimic.. cat despre soft-ul masinii nu zic nimic si nici nu ma bag pentru ca nu stiu ce modificari are, si oricum ce e modificat probabil e f prost, fiind un motor atmo nu prea ai de unde sa-i dai performante in plus, daca se putea mai mult fii sigur ca-l facea producatorul asa.. ca si evolutie este cel mai avansat motor bmw 2.0l 110kW m52tub20 benzina, dupa asta a aparut 2.2 125kW

daca da in nas la accelerari bruste dar nu la cele lente este posibil sa fie ceva pe la injectoare, regulator de presiune, pompa de benzina..

e dublu 'vanus' :twoup: mult google exista, dar degeaba. sistem de defazare a axelor cu came in raport cu arborele cotit, denumire bmw, aka, distributie variabila..

ai fost la service-ul 'specializat' doar sa-ti scoata mufa? :twoup:

ca sofer nu stii, dar banuiesc ca este tentant sa-l schimbi in fata blocului, atunci nu mai esti 'doar sofer'? ce sa faceti, puneti ce spune producatoarul si gata, fuga la bavaria...

nu ajung doar indicii de vascozitate/fluiditate la rece/cald, mai sunt si specificatiile de ex. ACEA pentru diesel/benzina, sistemul de postratare a gazelor de evacuare, puterea de curatare si acumulare a componentilor din gazele de blow-by, presiunea de lucrul pe linia arborelui cotit unde poti sa atingi si 2000Bar, temperaturile in diferite puncte ale motorului ex in spatele pistonului, viteza de oxidare samd.. in principiu 0w se foloseste acolo unde frecvent temperaturile scad sub -20°C, al doilea indice este pentru vascozitate la cald si aici depinde de temperatura de functionare, de ex la benzina este mai mare, depinde daca motorul are radiator de ulei sau nu, stilul preponderent de mers, samd. ca idee cu cat acoperi o plaja mai mare intre rece/cald cu atat uleiul este mai bun calitativ dar si mai scump. la fel in functie de indicele de vascozitate si temperatura exterioara, mai sunt timpii de urcare in presiune a uleiului in rampa, de timpul necesar pentru a ajunge in zona culbutorilor + tolerantele motorului, culbutori hidraulici, vanos..

verifica mai bine cu un gps serios.., mers constant si te compari cu testul 7 din meniul secret din bc care iti arata si viteza reala in format digital, poate a patit ceva bordul si de aceea iti arata mai putin, sau ai pus jante+anvelope care nu pastreaza dimensiunile de diametru total/raza de rulare nominale (adica sunt foarte inalte)

nu chiar, mai ales ca tipi, si apropos se completeaza nu se COMPLECTEAZA

partea electronica mai degraba.

la itp se cantereste si masina pe standul cu role, fiecare punte in parte.. p.s. nu sunt toate chiar 50/50 mai degraba 48-52/52-48 in intervalul asta, oricum foarte aproape de ideal 50/50

ce recomanda producatorul.. daca il 'papa' in ritm alert probabil ceva probleme cu motorul, etanseitati, segmenti, cilindrii.. consumul de ulei permis de producator este de 0.7l/1000Km si pentru M 1.5l/1000Km, asta pentru cei cu 'gros/subtire'. 110796138 referinta in TIS pentru ulei si specificatii.. am 142kkm motor m52tub20 si manaca ~500ml la 10kkm , folosesc castrol bmw ll98 5w40, urmatorul va fi tot castrol dar 0w40. iar ca idee pentru toate tipurile de motoare bmw recomanda 0w30, 5w30, 0w40, 5w40 si mai este si un 10w60 pentru M, dar banuiesc ca nu porneste nimeni M-ul pe -20°C :twoup:

am crezut ca ii pui pe bara normala.. ii am cam de 6 luni montati pe masina, pana acum n-au facut nici o figura, sa vedem cum se comporta si cu gheata.., pe ploaie nu fac probleme. nu am vrut 'accesorii' pe bord, gen dispaly, am un buzzer in portbagaj si se aude decent-in viitor poate il bag sub polita boxelor in spate cu un potentiometru mititel, cat despre zona de impact, pana acum n-am avut probleme buzz continuu la aprox 20-30cm de obstacol.

eu zic ca esti din nou pe langa ca in multe alte posturi, cred ca ai uitat ce ai scris prima data acum 5 min., iar acum incerci sa faci misto de mine? si da, 5W tine la -30°C la fel ca si 0W cand spuneti gros-subtire va referiti la vascozitate sau..?

nici nu-ti trebuie multe, cred ca am prins o saptamana adunata.. ca idee 5w40 fata de 10w40 reduce cu 80% uzura cilindrului la frig -21°C. ma rog pentru un anumit tip de motor..

claudiu mai editezi mult? :twoup: