kalyyyyyy

Vand piesele ramase dupa vanzarea fostei masini, e34 cu motor m50b25 vanos, respectiv: - bara centrala directie, 2 bucati, originale, folosite in stare buna - 50 lei bucata; - brate fata mari, 2 bucati de partea dreapta, unul original unul aftermarket, in stare buna - 50 lei bucata; - ventilator pentru aeroterma fara ac- 50 lei; - tampon bara spate - 50 lei; - vanos curatat, functional - 150 lei; - oglinda interior e34 - 30 lei; - rezistente climatizare originale second - 2 pt ac, 1 pt fara ac - 30 lei bucata; - rezistenta climatizare noua aftermarket - 50 lei; - set sticle oglinzi originale facelift pereche, la cea cu partajare nu functioneaz incalzirea - 70 lei; - oglinzi fara sticle - 100 lei; - alternator 140 amperi original, functional, reconditionat total - 350 lei; - rola accesorii noua, febi - 50 lei; - trusa blocat axe cu came m50, folosita o singura data - 400 lei (noua a fost 550); - sky bag fara capacul din portbagaj - 70 lei; - radiator aftermarket, cu vas expansiune, neprobat, nu pare spart - 100 lei; - plastice interior, la pachet( nu se vind separt elemente) - 100 lei; - planetare 525 non facelift - 100 lei bucata; Nu pot pune toate pozele in anunt, dati mesaj si va trimit poza cu reperul dorit. http://www.99poze.ro/POze_e_/

S-a vandut.Se poate inchide topicul.

Am luat deja urmatoarea masina, oricum nu cred ca se mai amana, au inceput sa monteze atat camerele cat si plancardele de identificare a zonei ZACA.

Merci, imi pare rau ca trebuie sa ma despart de ea, dar de cica trebuie sa salvam focile...

Am masina de 6 ani si am mers (si inca merg) cu ea zilnic. Au fost schimbate in aceasta perioada toate componentele uzate/stricate precum si preventiv componente ce ar fi putut sa se strice. Piesele montate sunt de calitate. Cu titlu de exemplu au fost schimbate/reparate toate componentele ce tin de frane, suspensie, directie, amortizare, catalizatoare, alternator, pompa servo, ambreiaj, tapiseria o mare parte din garnituri, vari reparatii de rugina etc. Pentru tot ce s-a schimbat exista facturi de achizitie. Ca optiuni suplimentare fata de serie si fata de ce este evident din poze are: aer conditionat(functional), scaune electrice sport incalzite, spalatoare de faruri, computer de bord, 4 geamuri electrice, trapa. Nu accept schimburi, mi-am luat deja alta masina cu care sa pot circula in centru. Pret : 3000 euro link catre albumul de poze: http://www.99poze.ro/e_i/

Schimb 2 capace modelul din prima poza pe un capac modelul din a doua poza, preferabil in Bucuresti.

Desi eu am motorul m50b25TU, este similar cu al tau, doar ca fiind un pic mai mare iar masina mai grea ar trebui sa consume chiar mai mult. Mi imi ia cam 18 in Bucuresti, tot cu drumuri scurte si aglomeratie medie. Vad ca ai verificat/schimbat cam toate elementele suspecte ce atrag consum mare in oras, mai putin unul. Eu cand am luat masina consuma cam cu 2 litri mai mult pana sa ii schimb sonda lambda. Tu avand OBD2 poti verifica cu computerul functionarea acestei sonde. Daca tot pui un tester sa verifici si sonda de temperatura a antigelului, cea folosita de calculator e diferita de cea a cesurilor de bord iar asta ar produce un mers al motorului in regim de cold start, crescad automat consumul. Daca tot nu ii dai de cap eu as face cercetari pe partea de benzina, citisem undeva ca problema consumului marit se poate datora presiunii incorecte a benzinei, de vina fiind regulatorul de presiune sau (mai rar) pompa. Exista testere ce se cupleaza la conducte si iti verifica presiunea. La motorul meu trebuie sa fie 3.5bari iar la m50b20 3.0 bari, nu stiu la al tau dar tot pe acolo tre sa fie. Spor

Salut, kitul luat de tine are ceva instructiuni? Ma intereseaza sa confirm infirm daca se potriveste si pe valvele de pe e34 (nu m-as baza doar pe descrierea de pe site). Daca nu poti te rog sa faci niste masuratori a garniturilor? Multumesc anticipat

Parerea mea este ca nu merita, nici financiar si nici din perspectiva muncii depuse. Este mai ieftin sa iei alta masina. Daca vrei o masina care sa aiba caracteristici bune in curbe ia direct e36, e34 e prea grea si nu vei avea performante ideale niciodata. Revenind la intrebarea ta, aproape sigur instalatia electrica difera intre 4 si 6 cilindri. Mecanic vei avea nevoie cel putin si de alta cutie si alt cardan, alte ceasuri de bord, alte tobe, posibil si alt diferential (sunt diferite proportiile de reductie).Daca totusi te decizi ca vrei sa faci transplantul, mergi pe 2.5 direct, 2.0 nu are nici-un sens. Vezi ca pe e36 s-au pus si motoare cu OBD2, cauta sa fie OBD1, poate scapi doar schimband partea de instalatie electrica de la motor(e separata de restul masinii).

Presupunand ca ai verificat ca ai bateria incarcata si ca isi pastreaza voltajul cand dai la cheie, poti incepe prin a verifica (si eventual curata)conexiunile firelor principale (groase). Eu as verifica urmatoarele: conexiunea la alternator si borna de + de sub capota, conexiunea la baterie, conexiunea cablului gros de masa dintre caroserie si motor. Apoi as veriffica sigurantele fuzibile, sunt cel putin 2 in functie de model (daca vrei am schema electrica pe ani si modele). In final as verifica electromotorul in sine dand curent separat. Spor.

Salut, nu am patit asta, dar cel mai probabil ai deadlockul activat si o parte din fire intrerupte. Deadlock este o functie suplimentara antifurt care odata activata (intorci cheia in butuc mai mult decat normal) prezinta exact efectele descrise de tine - mecanic nu se poate deschide usa, oricare ar fi manerul de care tragi. Sfatul meu este sa incerci sa o deschizi cu cheia de la cealalta usa intorcand cheia cat de mult se poate (are doua pozitii). Daca nu merge asa mai da odata fata de usa jos si verifica firele din usa sa nu fie intrerupte. Daca vrei si te descurci am manualul electric al masinii pe care ti-l pot trimite scanat. Daca esti din Bucuresti iti pot dona o incuietoare functionala. Spor la mesterit.

Cel mai probabil ai o problema la ambreiaj si intr-adevar trebuie schimbat chitul de ambreiaj. Poate fi ori vorba de placa la care s-or fi rupt cativa dinti(arcuri sau cum s-or numi, au rolul de a retrage discul de ambreiaj) ori rulmentul car enu mai culiseaza cum trebuie. In principiu afli de problema dupa ce dai cutia jos, deci ai platit manopera, nu are sens sa nu schimbi tot chitul (placa, rulment, disc). O alta posibilitate, putin probabila, este sa se fi intamlat ceva la pedala in sine. Poti verifica singur, dand panorile de sub bord jos . Te uiti daca nu cumva este ceva anormal pe acolo care sa provoace o inconsistenta in culisarea pedalei de ambreiaj. Nu stiu cum e la modelul tau, dar e posibil ca pedala in sine, care este montata pe un ax, sa aiba o bucsa, care sa fie uzata de asa natura incat sa provoace fenomenul descris de tine. In orice caz, daca ajungi pe la alti mecanici si iti spun ca vor sa verifice sau sa schimbe pompa de ambreiaj pe motiv ca poate fi o scurgere de lichid, fugi, nu e de acolo, sunt alte simptome. Pretul corect pentru schimbul de ambreiaj, ca sa nu iti iei o teapa, este intre 300-600 lei, nu da mai mult. Nu lua alt kit in afara de LUK, nu merita. Ce poti face in plus este sa schimbi si o parte din bucsele de la timonerie si cateva oringuri de la cutie - dai cutia jos , pieseel astea sunt relativ ieftine si te scapa de o eventuala plata a manoperei respective inca o data. De ex eu am schimbat odata cu ambreiajul toate semeringurile de la cutie si cel de la motor, pt care tre sa dai cutia jos(aprox 130 lei) si toate bucsele, saibele etc de la timonerie care erau cu un pret decent - nu gasesti decat OEM(aprox 150 lei). Ca efect stau linistit ca nu crapa semeringurile iar timoneria se simte "ca noua", nu mai are joc maneta de viteze. Spor la reparatii, daca vrei iti recomnd mecnici buni pe langa Bucuresti.

Cum s-a spus si mai sus, nu are sens sa schimbi conductele de la sistemul de franare. Acestea se schimba doar cand ruginesc, ceea ce dupa 11 ani nu ar trebui sa fie cazul. Nici furtunele de frana nu ar trebui sa fie uzate peste limita dupa 11 ani. Ele sunt facute din mai multe straturi de cauciuc panzat iar cand imbatranesc deobicei se pot observa crapaturi pe stratul exterior de cauciuc. Deasemenea, in cazuri extreme, pana sa crape de tot si sa curga lichidul, ajungi sa ai la franare pedala de frana prea elastica(se umfla furtunasul la presiune). Pentru linistea ta eu as verifica furtunasele , iei o carpa, le stergi si te uiti la material: daca nu e crapat le lasi asa. Nu stiu la modelul tau exact unde si cate furtune sunt dar ar trebui sa faca conexiunea intre conducta care e pe caroserie si etrierul de frana(care se misca sus jos odata cu roata, motiv pentru care se folosesc furtunase si nu conducte). Prin urmare daca o ridici pe cric si ii scoti roata poti face verificarea singur.

Asa cum ti s-a spus de userii de mai sus, la n42/n46 consumul de ulei se datoreaza deobicei de la supape. Intrucat tot trebuie desfacut cate ceva sa ajungi acolo are sens sa schimbi si alte garnituri, cum ar fi cea de la pompa de vacuum si tubul de la recircularea uleiului (alta problema comuna). Piesele date de BMW nu includ semeringurile de la supape dar au legatura cu scurgerile de ulei. Ideea e ca cel mai probabil ai si scurgeri de ulei si iti si mananca ulei. Procedura la BMW este sa rezolve intai scurgerile si fiind dificil de determinat unde anume sunt scurgerile, schimba tot. In functie de cat ulei pierzi pe la garigarnituri, problema ta se va diminua considerabil sau nu, nimeni nu iti va poate spune cat. Eu personal sunt deacord cu ideea ca ar trebui intai sa rezolvi scurgerile si apoi sa vezi daca si mananca ulei. In principiu este dificil sa vezi exact unde ai scurgeri, trebuie spalat de tot motorul si apoi sa urmaresti in timp unde apare uleiul sau alte fluide - nu cred ca gasesti vre-un service care sa faca asta. Daca abandonezi ideea cu rezolvatul scurgerilor, este deasemenea bine sa afli daca intr-adevar ai o problema la garniturile supapelor sau e o problema de compresie, este un test simplu. Daca ai probleme la compresie cam trebuie sa schimbi motorul, nu merita o reparatie. Vezi ca sunt cateva topicuri legate de pierderile de ulei, era un tip prin Grivita care face asta zilnic si se pricepe si sunt unii din Cornetu la fel (pe astia ii stiu personal si sunt buni). Spor

Salut, scrie te rog codul cutiei ca sa cercetez daca merita adaptata pe masina mea.

Subscriu la opinia lui toffefe, e34 e prea vechi pentru tine daca te gandeai initial la e60. Probabil nu ai mai avut o masina veche, sa nu te astepti la fiabilitatea uneia noi(daca vrei sa mearga calumea). Revenind la intrebarea ta, eu personal nu cred ca exista multe diferente intre cele de 3000+ euro din germania si cele de 1000+ euro din romania. Fiind masini vechi, sunt in general neglijate. Acest fapt l-am constatat la achizitonarea e34-lui meu acum 3 ani, am vazut peste 20 de 525-uri si am luat-o pe prima care era decenta. Indiferent de unde vei lua masina vor avea toate aceleasi piese necesar a fi schimbate pentru a fi aduse pe linia de plutire (bucsaraie, amortizoare, ceva senzori). In plus, indiferent de cat de bine au fost intretinute masinile, toate vor avea rugina intrucat in 25+ de ani fierul rugineste orice i-ai face. Parerea mea este sa cauti in romania un e34 care sa nu fie modificat sau ruginit excesiv, oricum o sa bagi cateva mii de euro ca sa il faci sa mearga in mod fiabil si satisfacator si astfel nu se merita deranjul de a aduce o masina din germania.

Salut, da-mi un mail sa-ti trimit schema electrica.Poate intelegi tu ceva din ea, pe mine ma depaseste. Este pentru anul 1994, dar include si 520i.

Salut, este valabila oferta si dupa sarbatori. Astept un telefon de la tine (0745773780). Eu ti-as sugera sa ne vedem inainte de a achizitiona pompa si regulatorul, poate nu e de la ele. In alta ordine de idei, ma indoiesc de faptul ca are vre-o treaba cu aprinderea. Este putin probabil sa fie toate bobinele si sau bujiile de vina in acelasi timp iar din descriere nu pare sa fie un simptom de mers in 5 cilindri. In orice caz am bujiile pe care le-am schimbat preventiv, le voi lua cu mine cand ne vedem ca sa stai linistit si cu asta. o zi buna

Salut, la cum spui povestea pari sa te pricepi in diagnoza si probabil ca ce urmeaza sa iti scriu nu te va ajuta. Voi enumera in continuare, in ordinea usurintei de test, componentele posibil defecte: - debitmetru - daca ii scoti mufa calculatorul intra pe alt program de injectie si practic elimini aceasta posibila problema; - pierderi vacuum - eu as verifica cel putin cotul mare de la clapeta dar si furtunele catre pompa de servofrana si supapa aferenta - sunt foarte accesibile; - pompa de benzina - cauza din pacate cel mai probabila, incearca inainte sa iei una noua sa o inlocuiesti temporar cu o pompa de la o masina functionala; - regulatorul de presiune; Pentru pompa de benzina si regulatorul de presiune un test definitiv ar fi sa conectezi un dispozitiv de masurare a presiunii dupa regulator - trebuie sa scoata 3 bari la 2.0 si 3.5 la 2.5. Tot legat de benzina eu as verifica sub masina daca nu ai scurgeri de benzina, poate a ruginit suficient o conducta si ia aer. Toate defectele de mai sus pot provoca efectele pe care le descrii tu iar toate componentele sunt afectate intr-un fel sau altul de caldura aparuta la scurta vreme dupa pornire. In functie de ce marca de debitmetru ai achizitionat parerea mea este sa nu excluzi piesa noua din analiza, sunt multi care se plang de faptul ca debitmetrele noi originale nu isi fac treaba cum trebuie in cazul motorului m50. Nu ai scris adresa de domiciliu. Daca esti din Bucuresti te pot ajuta cu imprumutul de pe masina mea pentru proba a regulatorului de presiune si pompei de benzina (am 2.5 dar pentru test nu cred ca poate afecta ceva regulatorul diferit). O zi buna

Salut putin probabil sa fie de vina senzorul de pozitie a vibrochenului, asta e un senzor de tip hall si nu da erori intermitente,ori functioneaza ori nu, iar daca nu functoneaza nu porneste motorul. Filtrul chiar daca e nou poate fi infundat desi este putin probabil. Sa verifici totusi daca nu este montat invers, s-ar putea sa aiba niste supape. Eu banuiesc cel mai probabil pierderile de vacuum din urmatoarele motive: - pe toate forumurile se mentioneaza probleme in acest domeniu; - experienta personala, am avut cotul de cauciuc sectionat si nici nu mi-am dat seama, relantiul era perfect, pornirea la fel ceea ce ma duce cu gandul ca sistemul de injectie stie sa compenseze destul de mult in situatia asta. Spor si sarbatori fericite

Salut, Problema ta cel mai probabil nu se datoreaza pompei de benzina, dar functionarea acesteia se poate verifica foarte usor cu un aparat ce masoara presiunea instalatiei, la 2.5 trebuie sa aiba 3.5 bari. Poti verifica cu aceasta ocazie si functionarea regulatorului de benzina, sa nu fie montat de un proprietar anterior unul de pe un motor 2.0 care sustine 3 bari. Ins caderea presiunii poate avea un rol si filtrul de benzina infundat. Ridicarea relantilui la regimul de pornire poate avea legatura cu senzorul de temperatura a apei, se afla sub galeria de admisie . Il masori cu un multimetru pe rezistenta si trebuie sa aiba 2100 ohmi la rece si intre 250 si 400 ohmi la cald (il poti incalzi intr-o oala pe aragaz). Functionarea relantiului mai poate fi influentata si de urmatoarele: - supapa de reglaj a relantiului (piesa cilindrica de cub galeria de admisie) si care se curata cu spray de carburator dupa ce o dai jos. - pierderi de vacuum, in special la cotul dinainte de admisie; - debitmetru, desi nu cred ca afecteaza relantiul la rece; - senzorul de temperatura aer care se afla in carcasa filtrului de aer; Eu as incepe investigatiile in felul urmator: - scoaterea cotului de aer dinainte de admisie si verificarea de crapaturi -destul de des se crapa si e bai bine sa il dai jos pentru inspectie; - verificarea vizuala a celorlalte furtune de vacuum; - decuplarea debitmetrului inainte de pornirea la rece - injectia va trece pe o harta preprogramata in care exclude acest senzor, daca este defect o sa iti dai seama; - inlocuirea filtrului de benzina daca nu a fost inlocuit; - verificarea presiunii de benzina la un service, inainte si dupa regulatorul de presiune; - demontarea galeriei de admisie si curatarea supapei de reglaj al relantiului, verificarea senzorului de temperatura si restului de furtune de vacuum ce nu sunt accesibile fara demontarea galeriei de admisie - preferabil sa achizitionezi in prealabil garniturile implicate demontarii galeriei: garnituri ale galeriei si oringurile de la injectoare; Eu as renunta la incercarile de a detecta problema cu un computer intrucat la masina asta care are OBD1 informatiile ce pot fi comunicate de maisna sunt putine si au legatura doar cu functiile de baza ale injectiei, este putin probabil sa afli ceva util. Ca idee relantiul la masina asta se ridica foarte putin si pentru perioade scurte la rece (indiferent de temperatura), a mea(cu acelasi motor) tine relantiul pe la 1200 rpm cam 5 secunde iar intr-un minut ajunge la turatia normala ~ 800. Spor la mesterit

Salut, te sfatuiesc sa nu iiti cumperi aceasta masina(sau orice masina atat de veche) daca nu te pricepi tu personal la mecanica. Revenind la intrebarea ta, E34 este o masina in general fiabila dar dupa 20 de ani poti suspecta orice element din plastic/cauciuc. Problemele des intalnite, la acest model sunt 3: - racirea - in marea majoritate a cazurilor trebuie schimbat vascocuplajul si termostatul; - suspensia fata - iti recomand sa o schimbi complet si nu doar piesele evident uzate - directia - cutiile de viteza se uzeaza, au un reglaj care dupa ceva timp, reglari, nu mai are efect. Odata uzate ori te obisnuiesti cu jocul, ori cauti una noua, reconditionarea nu este posibila. Avantajele modelului: - este foarte confortabila - desi are multa electronica, nu prea se strica nimic - are tabla bine izolata si nu prea rugineste - motorul este indestructibil Spor la cumparare

Poze cu doua volane facute de Adi Desper din Arad. SUnt foarte bine lucrate si pielea pare de calitate(o sa vedem in timp cum se comporta).

E34 525i - m50b25 - minim 252.000 km (atata arata bordul) Dupa 23 de ani relevant nu cred ca este ce piese am schimbat ci cum e starea generala a masinii. Nu are rugina prea multa, putina si de suprafata pe dedesubt. Zgomotele din interior nu sunt multe dar recunosc faptul ca nu se compara cu o beemerele mai noi care sunt cevamai silentioase, in special cred datorita rigiditatii sporite a caroseriei. Ca fiabilitate (care tinde sa fie scopul topicului) pot spune ca nu are probleme deloc la motor, tren de rulare, frane sau alte domenii importante - pare in general o masina bine construita. NIci cu electrica nu a avut probleme mari inca (am schimbat senzorii de detonatie, bujiile si sonda lambda).

E34 525 m5b25tu (vanos) - oras(Bucuresti cu trafic) primavara si toamana, vara fara ac - 15% daca merg normal, 17-18% daca merg mai tare sau pe drumuri scurte. Iarna se ridica spre 20%. - extern - 7-8% mers in limite legale, nu cu autostrada, 8.5-9% autostrada in limite legale, 8.5-9 mers mai repede decat limite legale(max 160). Precizez ca sunt schimbati toti senzori relevanti pentru consum - lambda, senzori detonatie, bujii noi, ulei nou, curatat sistemul de reciclare vapori benzina. Inainte de toate astea consuma cu 1-2 litrii in plus la suta de km.