mihai vigariu

Astăzi am deconectat sonda lambda și după ce am pornit-o nu a fost nici o schimbare. Trebuie lăsată mai mult timp cu sonda deconectata? Apoi am reușit să o demontez complet, și am pornit motorul fără sondă pe traseul de evacuare. Pe lângă faptul că se auzea ca și cum nu ar fi avut evacuare, nu s-a schimbat nimic . Testul acesta mă gândesc eu, ar trebui să excludă posibilitatea unui catalizator înfundat, pentru că practic nu se mai acumulează presiune înainte de catalizator. Deja încep să rămân fără idei. Voi ce ziceți?

Mulțumesc pentru link. Am verificat continuitate atât a senzorului de la axa cu came cât și a celui de la arborele cotit. Am dat galeria de admisie jos și am măsurat din conectorul fiecărui senzor până la conectorul de la ECU. Au continuitate. De asemenea, pinul de masă are și el continuitate. Apropo, senzorul de la axa cu came ar trebui oficial să aibă rezistența internă 1400 ohmi. Cel original avea 1220 ohmi , iar cel nou NGK are 1600 ohmi. Mi se par ok valorile, voi ce ziceți?

Este vorba de senzorul de sus, cel care intră în chiloasă. Este senzorul axului cu came. Am mers cu el deconectat înainte să-l schimb, și nu s-a schimbat nimic în mersul motorului, așa că am considerat că este defect.

am montat un senzor nou, marca NGK, si nu a adus nici o imbunatatire. pe un alt forum cineva a presupus ca ar fi catalizatorul infundat, si ca dupa pornire, incepe sa creasca presiunea inainte de catalizator. Azi dupa 20 de min de conus, cand motorul era deja cald si limitarea era preyenta, am oprit motorul si l/am lasat 30 de min. Am considerat ca este suficient cat sa elibereze orice presiune posibil acumulata inainte de catalizator. Dar chiar si dupa aceste 30 de min, nu a fost nici o schimbare. Ar putea sonda lambda sa cauzeze astfel de simptome?

multumesc pentru raspuns. Am mai citit ca exista doua tipuri de senzori , cu efect Hall, sau Reluctor. Eu stiam doar despre senzorii cu efect Hall, si din acest motiv ma asteptam sa citesc 12 volti sau 5volti la conector. Exista insa si alt model, cel numit Reluctor, si cred ca de fapt acesta este ce am eu pe masina. Acestia functioneaza altfel, produc un curent proportional cu turatia axului, deci ar trebui sa fac cumva sa trag niste fire de la conector astfel incat sa pot sa testez aceste valori cu motorul pornit.

Salutare, Am o problemă cu 318i (construit în decembrie 1995, userii cu vechime poate si-o amintesc pe PISI, da inca traieste ). Mașina pornește bine, nu a avut nicio problemă cu pornirea. Ralantiul este stabil, nu există probleme acolo. Apoi cand incep sa conduc, la inceput observ doar o usoara ezitare la accelerarea peste 2000 rpm, dar cand motorul este rece nu trec sa zicem peste 2700 pana la 3000 rpm. După un timp, când motorul se încălzește (5-6 minute mai târziu), motorul nu va mai trece de 2500 RPM, indiferent ce treaptă este selectată (cutie de viteze manuală). La fel dacă îl scot din viteză. Sună ca rateuri. Acul turometruse balansează în sus și în jos, poate 200 RPM, iar dacă mașina este în viteză, întreaga mașină se va agita destul de agresiv. Se simte cumva ca și cum nu mai este gaz în rezervor. După încă 10 minute, nu mai trece de2000 RPM. Ce am facut pana acum. 1. citit erorile: fără erori. Folosesc carsoft 6.5. Am și INPA, dar nu aminterfață ADS, iar cu interfața carsoft nu poate comunica cu DME, deși funcționează bine cu alte ECU. 2. Am schimbat DME cu altul dintr-o mașină similară, DME are același partvnumber, nu am reușit să aliniez EWS și DME, așa că am transferat in DME/ul nou EPROM-ul cel vechi, acum mașina pornește și DME nu are erori. 3. Bujiile și bobina schimbate. 4. Filtrul de benzina schimbat. 5. Verificat dacă debitmetrul de aer funcționează. Cu motorul pornit, dacă deconectez debitmetrul, motorul moare. Pot conduce cu el deconectat, dar nicio diferență în afară de un relanti puțin instabil. 6. am verificat clapeta de acceleartie, este curata, am curatat-o acum ceva timp, si era inca curata. Pot trage de firul de accelerație și se mișcă liber. 7. am schimbat regulatorul de ralanti și senzorul clapei de accelerație (cele două componente electronice care se află pe corpul clapetei de accelerație). Mai aveam corpul clapetei de accelerație original pe care l-am schimbat acum câțiva ani din cauza problemelor de ralanti. Nicio modificare după schimbarea lor, în afară de vechea problemă de ralanti (mașina funcționează la ralanti la 1200 RPM). Apoi le-am scos din nou și le-am pus pe cele care țin ralanti la 750RPM. 8. DISA deconectat și nicio modificare (am schimbat membrana în DISA acum câțiva ani și, din câte știu eu, funcționează acum.) 9. Astăzi am scos galeria de admisie și am verificat senzorii arborelui cu came și arborelui cotit. Arborele cu came are 1212 ohmi, iar arborele cotit are 490 ohmi. Ceea ce pare bine. Partea proastă este că, cu contactul pus, nu pot obține nicio citire notabilă a tensiunii de la conectorul arborelui cu came. Am avut un maxim de 1,4 V care a scăzut încet la 0 V în poate 30 de secunde. Acesta este un conector cu 3 PIN, dar în mod ciudat PIN-ul 1 și 3 au contact intre ele si la masă, dar mă așteptam ca doar PIN-ul 3 să conducă la masă. Am suspectat o problemă cu cablul, așa că am deconectat DME-ul și am verificat din nou. Cu DME deconectat, PIN1 nu mai duce la masă și, prin urmare, concluzia este că DME comută PIN 1 la masă. Habar nu am daca e ok. După aceea, am asamblat înapoi galeria de admisie, dar am lăsat senzorul arborelui cu came deconectat și am făcut un test drive. Nu au existat modificări cu senzorul arborelui cu came deconectat. Nu am verificat erorileazi, dar nu a existat nicio un martor aprins. Aveți vreun sfat despre cum să testez problema senzorului arborelui cu came? Ce ar trebui să obțin la conectorul cu 3 PIN? Și în ce scenariu? Motor pornit, motor oprit, dar contactul pornit? As dori sa schimb senzorul arborelui cu came si as fi interesat daca exista vreo recomandare in afara piesei OEM care costa 150 euro. Am găsit alte opțiuni precum, Valeo, Meat&Doria, Hella, NGK, FACET, METZGER, VEMO. Recomandați vreunul dintre ei?

in caz ca mai are cineva nevoie. se poate transfera EEPROM/ul si masina va porni.

Am citit pe ceva forumuri straine, ca sincronizarea DME cu EWS se poate face si daca transfer EEPROM-ul din DME-ul vechi in DME-ul cel nou. A incercat cineva asta? functioneaza?

Mulțumesc pentru răspuns. Am urmat acei pași, configurarea este ca ADS. Din fericire pachetul cu software pe care l-am găsit eu pe net avea inclusiv videoclipuri cu fiecare pas necesar pentru configurare . Ediabas.ini este configurat corect. Am rulat și acel executabil pentru configurare interfeței ADD. măcar dacă inpa ar vedea interfața asta Carsoft, aș putea incerca o sincronizare DME-EWS. Carsoft este o versiune 6.x, iar inpa versiune 3.x. Din ce știu eu este ok că sunt versiuni mai vechi, atunci când le folosești pentru BMW E36.

salutare, aveti idee daca interfata de mai jos este interfata ADS. Am folosit-o impreuna cu softul carsoft 6.5, si functioneaza. In sensul ca pot citi si sterge erorile, si reset de interval service. Acum insa am nevoie sa fac o sincronizare de DME cu EWS, si carsoft 6.5 nu poate face asta. Am instalat pachetul ediabas si easy DIS, si pare ca a functionat instalarea, insa nici Inpa si nici DIS nu imi vede intefata asta. pe un alt laptop, am reusit cu un cablu D K CAN sa ma conectez cu inpa la cateva module, dar nu la DME. Merci

Revin tot eu cu update. Se pare că este bine faptul că nu se mișcă clapeta, ea trebuie să nu aibă joc. Un test real ar fi să o scot afară și să acopăr locul lăsat liber in galeria de admisie. Apoi cu motorul pornit, să o accelereze la 4000 de ture. Atunci ar trebui să "deschidă" clapeta, adică o mișcare de 90 de grade.

In ideea de a schimba valva PCV am demontat galeria de admisie și am inspectat și valva DISA. Pe langa faptul că era destul de murdară de ulei, galeria având relativ mult ulei in ea, in sensul că erau toți pereții unși și chiar se și strânsese ulei într-o anumită zonă, am observat că paleta de la valva DISA este blocată. Adică eu nu am putut să o mișc nici doi milimetri. Am depus destul efort și degeaba, cred că dacă aș mai fi forțat, aș fi rupt-o. Este normal sa fie așa rigidă aceea clapetă? Se poate testa cumva buna funcționare? Atașez o poza cu modelul de valvă la care mă refer

Mulțumesc. Ce trebuie să fac acum este să desfac iarăși "aripioara " unde se află cel de-al treilea stop de frână. Acolo pe partea dreaptă vine un cablu alb roșu de alimentare. Pe partea stângă are masa, cablu maron. Între timp m-am apucat să repar in zona motor, curea, role, termoflot, vas de expansiune, etc. Și am rupt un conector de la sistemul de răcire... Veșnica problemă la BMW, piese de plastic care se distrug in timp .

Am făcut și un mic tutorial video. Când am timp o să îl montez și îl urc pe YouTube. Cam 70-80 de minute dezasamblarea completă. Probabil la următorul va fi mai rapid

Da, ai dreptate, asta o să încerc. Să mut tapițeria. Acele tetiere active pot probabil să le mut și pe ele, chiar dacă nu vor mai fi "active". Mi se par mai ok decât cele clasice.

Salut vasy. Cum ți-ai dat seama că este de la un model cu volan pe dreapta? Eu am întrebat explicit vânzătorul dacă este de la un model cu volan pe stânga și a răspuns afirmativ. Am ambele scaune față, și șofer și pasager. Cel din poza cu trusa de scule este pasager. Dar cel care este culcat pe o parte este de la șofer, vezi poza răsturnată.

Update. Reparatia a fost un succes. Singurul lucru nefunctional a ramas incalzirea in luneta. Acolo trebuie sa verific firele care ajung sub ornamentul de la al treilea stop de frana.

Va salut dragi colegi, am intrat de curand in posesia unui e61 , non facelift si sunt nemultumit de starea scaunelor soferului si pasagerului, in special al soferului. Fostul proprietar era supraponderal si fumator, asa ca a facut acel scaun ca o placinta si l-a mai si infrumusetat cu doua gaurele. Scaunele sunt textile, cu reglaj electric pe inaltime si inclinarea spatarului avand si incalzire. Cred ca este dotarea de baza la acest model. Am gasit second scaune cu tapiterie identica in stare foarte buna, insa care par la prima vedere sa nu se potriveasca. Scaunul meu are un stecker principal galbena, si inca trei mai mici. Scaunele cele noi au doar un stecker principal galbena care pare identic ca forma insa felul cum sunt populati pinii din stecker este diferit. Pe langa asta, scaunele cele noi au centurile atasate simplu cu un surub, insa scaunele originale au centurile atasate de un dispozitiv pirotehnic(cel putin pe partea soferului, nu am studiat si la pasager). Scaunele cele noi mai au si o tetiera mai deosebita, care are un reglaj mecanic suplimentar.o sa atasez curand si poze. Ma intereseaza daca a mai incercat cineva un astfel de retrofit, sau daca stiti in principiu ce trebuie sa fac sa imi reuseasca acest retrofit. Ma gandesc ca o optiune ar fi si sa dezbrac toate scaunele si sa mut doar partea textila, presupun cu tot cu burete si incalzire. Am studiat putin si varianta aceasta, insa nu pot spune ca este chiar intuitiv ce trebuie sa fac. nu imi este foarte clar ce trebuie sa fac sa dezbrac un scaun. In caz ca stiti ceva tutoriale, clipuri pe youtube sau orice altceva, va sunt recunoscator pentru ele. Seara faina tuturor!

Ce interfață OBD este necesară pentru Carly? Eu găsesc doar pe cele originale, in jur de 80 de euro. Există și variante mai accesibile? Din restricție de timp, nu am reușit să parcurg prea mult din topic.

Mulțumesc pentru părerea ta. Forumul acesta este și pentru cei care vor mai mult decât un astfel de sfat. Lucrez in domeniu și sunt capabil să evaluez riscul unei astfel de reparații. Îmi lipsesc doar anumite detalii legate de schema electrică. Mașina a mers ani de zile cu firele rupte și nu a luat foc, sunt foarte încrezător că după reparația proprie, riscul unui incendiu în nici un caz nu creste. O mașină are o instalație electrică cu multe siguranțe, ceea ce minimizează riscul unei descărcări de curent așa mare încât să producă un incendiu. Aștept și alte păreri.

Din ce am găsit pe anumite scheme electrice, ar avea legătură cu iluminatul in portbagaj. Ele se duc toate in aceeași joncțiune aparent. Ar trebui să nu conteze teoretic cum sunt legate. Dacă mai există și alte păreri, vă rog să le scrieți.

Am reușit astăzi să inspectez și mănunchiul de la portbagaj de pe partea stângă și am găsit vreo 10 fire rupte. Am reușit să repar câteva însă sunt trei fire de culoare albă cu dungă maron. Aveți idee pentru ce sunt? Și cum îmi dau seama care vine unde. Nu aș vrea să le inversez.

Salutare, abia acum am reușit să îmi fac timp să răspund. Modulul este cel din poză. Eroarea are codul 9E3B, și testerul meu o interpretează a fiind o problemă de alimentare cu tensiune. Din ce am putut să înțeleg pe diferite forumuri, problema este un tranzistor de pe plăcută. In același timp am găsit și informația că în sensor scurtcircuitat poate să cauzeze ca acel tranzistor să cedeze. Oare dacă găsesc un alt model SH merge plug and play? Iar la tema portbagaj. Atunci când am portbagajul deschis, dacă acționez latch-ul(zăvorul) cu șurubelnița astfel încât să fie în poziția închis, nu mai pot să îl deblochez apăsând pe butonul portbagajul. Ciudat este, că dacă închid portbagajul in mod normal, trântind clapeta portbagajul, atunci pot să îl deschid acționând butonul de pe clapeta portbagajul. Posibil să fie întrerupte firele, și să facă contact doar într-o anumită poziție.