Gago

multi gremlini electrici are masina asta :twoup: e un senzor cu efect hall, daca poate monta unul de pozitie axa cu came ar trebui sa mearga. nu stiu daca se potriveste ca spatiu, mufa si cu ce astupa gaura in chiulasa.. l.e. nu merge ckp are 3 fire, cmp are 2.. deci cade, trebuie un senzor ckp neaparat. cum v-ati dat seama ca este senzorul de vina? nu mai da scanteie sau...

ma bucur ca te-ai convins ca apa fierbe la temperatura mai ridicata sub presiune. cu aerisirea si aerul prins in instalatie este alta treaba..

eu am crezut ca ai mai citit cate ceva intre timp lasam apa deoparte ca imi e greu sa explic de ce fierbe la o temperatura mai mare cand este supusa la presiune, antigelul pe de alta parte ridica si el punctul de fierbere al lichidului la 2 bar pres temperatura de fierbere a apei este ~119°C. ai adus in discutie oala sub presiune, functioneaza pe acelasi principiu, avantajul este cresterea temperaturii de fierbere deci bucatele se fac mai repede, dar atentie.. in lichid nu in gaze. daca vrei sa te convingi practic, incalzeste motorul la >110°C, in borcan vei avea lichid nicidecum vapori, si desfa busonul de umplere, practic reduci presiunea, revii la p atmo, atentie ca face ca un gheizer (volumul este acelasi, temp la fel, modifici practic doar presiunea..)

se 'magnetizeaza' de la campul magnectic terestru :twoup:, il bate soarele in cap.

Daca atunci cand spui punct de fierbere te referi la temperatura la care fierbe un lichid, iti amintesc ca, conform legilor termodinamice inca in vigoare :twoup: odata cu cresterea presiunii scade temperatura de fierbere. (cred ca macar oalele de gatit sub presiune stii pe ce principiu functioneaza). Daca vrei sa studiezi mai amanuntit recomand sa incepi cu ecuatia de stare. cred ca ai incurcat cartea de termodinamica, mai degraba manualul fizica, cu cea de bucate. iti dau un ex. de clasa 5 la nivelul marii apa fierbe la 100°C(0m), pe Everest(8848m) fierbe la 70°C.

solutia originala este oarecum elastica.. de obicei toate prind bine pe sticla, mai putin pe metal lustruit. incearca bison-cele din 2 solutii, sunt ca 2 seringi sau la un atelier de montaje parbrize. Cu loctite tine bine in prima faza dupa care o sa te trezesti cu ea in cap-banuiesc ca de la vibratii - solutia este casanta. Am vazut si parbrize ciobite din cauza loctite-ului gen super-glue. dupa lipirea pastilei pe geam trebuie asigurata cu niste banda adeziva de hartie pentru a nu aluneca si lasata 24h pentru a nu aparea fisuri interne in stratul de 'lipici'.

contactul sau bobina de la electromotor. cand incerci sa dai la automat, in cazul in care nu invarte nimic, palpaie becurie, luminile interioare?

nu trebuie sa sara nici un furtun, capacul vasului de expansiune are o supapa tarata care deschide in caz de suprapresiune ceva de genul 1->1.5 bar presiune absoluta asta pe la 120-130°C. verificarea senzorului se face cu un ohmetru, cautati manualul de reparatie si arata acolo pentru 20 si 80-100°C ce valori trebuie sa aiba. p.s. cu cat presiunea este mai mare cu atat si punctul de fierbere este mai ridicat.

nu-l forta in 4000rpm, poate este prea strans motorul, innainte mergea bine? ma rog cu zgomotele de rigoare.. pentru distributie au folosit cale, au demontat fuliile de pe axele cu came? p.s. nu cred ca ai nimerit cei mai priceputi mecanici pentru o asemenea operatie.. motor bmw diferit de motor dacie :twoup:

off! am fost si anul trecut si nu am vazut picior de motociclist pe autostrazi si nationale, spre deosebire de franta unde chiar sunt nebuni. doar in statiuni ce erau scuteristi, mopezi, quad-uri samd. sunt destul de atent si folosesc din plin retrovizoarele. merci! p.s. calin2000, te recunosc, esti cel cu vampirii la baterie :twoup:

furtunul care intra in clapeta de admisie si regulatorul de ralenti l-ai verificat-cel cu 2 ramificatii? poate are vreo fisura. de obicei pe ramificatia care duce spre regulatorul de ralenti. in spatele galeriei spre habitaclu mai sunt 2 gaurele blindate cu dopuri de cauciuc. verifica si acolo. foloseste un spray pentru curatat discurile si poate dai mai usor de fisura, daca exista vreuna. ce se aude in filmulet pe frecventa inalta, acel tiut este de la valva disa.

tot 4, cam toate releele au min 4, 2 pentru alimentare bobina, 2 pentru strap. ca idee banuiesc ca releul albastru este mai bun calitativ(sau e colorat asa sa-i indice importanta :twoup: ), nu cred ca are ceva in plus in interior, curentul max care poate trece prin ele este tot 30A, protectie la deschiderea plotilor tot prin rezistenta sau rezistenta si dioda sau numai dioda sau nimic :) (astea ti le indica si pe releu + conectarea in circuit) .. deci e cam la fel, pozitia picioarelor sa fie la fel in rest... p.s. la pisicile mai vechi pentru pompa de benzina stiu ca era intotdeauna releu portocaliu, acum este alb.., pentru engine a fost intotdeauna albastru.. merita incercat, eventual il pui sa-ti deseneze schema de unul alb si de pe cel albastru, si iti dai seama daca merge sau nu. laurii sunt ai tai! :) primul vad ca re 2 pini 87 probabil A si B, din poza pare cu 4 pini nu cu 5

in torpedou este un lacas pentru 4 relee, 1 este pompa de benzina, 2 liber, 3 si 4 pentru faruri ceata si claxon, merge folosit unul din astea ultimele 2 fara probleme zic eu.

aa, ok :twoup: atunci sa faca strapul cu bateria scoasa si izolati bine papucii pe care ii baga acolo. p.s. parerea mea este sa-l puna mai bine pe direct, poate incepe releul sa faca pe nebunul in vreo depasire.. l.e. senzorul este intradevar de tip NTK si merge pacalit cum am spus mai sus. ma gandesc de unde poate sa procure o rezistenta de acea valoare :) in carcasa sunt de fapt 2 senzori unul pentru cesul din bord si unul pentru dme identici, poate cel pentru dme nu este bubuit. in bord am inteles ca sta pe maxim temp apa. oricum merge si fara improvizatii, ceva mai greu dar merge.

intrebare, de ce nu face contact permanent in locul releului? nu cred ca-l verifica cineva daca este prezenta bobina. pentru senzor vad 3050ohm pentru 18°C. daca este NTK banuiesc ca la 120-140°C are 0 ohm, deci o rezistenta de ~1kohm isi va face treaba.

acel releu este standard, cred ca poate folosi si de la altceva, gen dezaburire, stergator spate(merg si cele albe, portocalii, verzi)..., cat despre acel senzor de temperatura banuiesc ca este de tip NTK, merge mintit cu o rezistenta.. daca mai e nevoie caut si va ajut. p.s. imi fac prieteni pentru ca in 2 sapt ma duc pe acceasi insula :twoup: cu masina din semnatura.

eu nu am avut nici o eroare, in week-end le-am si montat. o-ring-urile care imping garniturile de teflon spre cilindru erau intradevar aplatizate, coapte si plastifiate, cilindrii si pistonasele se prezinta bine. motorul are 136kkm. am 200km de cand le-am schimbat si motorul a devenit putin mai sprintar in plaja de turatii mica si pleaca mai lin, innainte aveam ceva socuri la plecarea de pe loc si la schimbarile de trepte 1-2, 2-3, acum parca au devenit insesizabile trepidatiile si banuiesc ca inca nu s-au asezat complet, ei zic in jur de 350km. la ralenti parca, daca imi aduc bine aminte, partea de vanos de pe evacuare nu reusea sa urmareasca foarte bine cererea de pozitie, dar nu am avut erori. cu ambii solenoizi decuplati se simtea lipsa defazoarelor, deci nu erau complet terminate.. aa, inca ceva, de obicei pe vreme rece mi s-a oprit motorul de cateva ori la ralenti, dar nu am dat importanta si am ridicat turatia de ralenti de la 750rpm la 830rpm, deci nu sunt sigur daca este vreo corelare intre vanos si aceste opriri, cert este ca dupa ce am ridicat turatia nu a mai facut. dupa 500km revin si spun cum merge! succes! p.s. cea mai grea operatie este cea de demontare vascocuplaj-ajutajul, cu scule potrivite reusesti in 5min si scoaterea vechilor garnituri fara sa zgarii pistonasele. poze nu am facut dar in principiu este exact ca si pe site-ul beisan. daca tie iti spune ca e blocat trebuie sa verifici cu aer comprimat daca lucreaza defazorul, poate ai o problema la solenoidul care controleaza cantitatea de ulei din camerele de presiune, sau senzorul de pozitie axa cu came. preventiv recomand operatia la toti cu motoare dublu-vanos cu o-ring-uri de tip 'buna'.

nu da nici o eroare? sigur comunica testerul? verifica masele prinse pe caroserie!

cred ca la noi nu se gaseste :twoup: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=32&fg=20 , piesa 3 are cod separat deci se gaseste pe original! pentru capac da si protectia jos si mai fa-i o poza! eventual desfa una din pilite si vezi daca are ulei sub-pe langa rondela respectiva de cauciuc! pare sa nu fie bine etansat.

bv :twoup:

doar pentru ca pare intacta nu inseamna ca este si buna, este ca piatra dupa 11 ani. pune putin gasket si urmarste-o 1 saptamana, sau mai bine inlocuieste-o si ia-ti gandul de la ea. poate sa sara ulei pe respectivul orificiu cand ai un nivel prea mare, sau cand pompa in loc sa impinga in caseta baga mult pe retur, in cazul asta de obicei are si zgomote anormale pompa. cand sare pe orificiul din capac uda toata zona - capota, masca radiator, alternator... p.s. daca o remediezi cu gasket sa o dai jos, curatat perfect canalul, garnitura, gasket in canal, pusa garnitura si iar gasket peste garnitura, strat subtire + capacul strans bine

pai garnitura de chiulasa ca pozitionare nu este sub colectorii de evacuare? cum ar putea sa o ia uleiul in sus? M52TU am avut aceeasi problema ca initiatorul numai ca la mine era fisurat capacul-vizibil.. in dreptul bobinelor 3-4

daca nu e umed deasupra ma indoiesc sa fie capacul fisurat, dar e posibil sa fie in zona canalului pentru garnitura, cu gasket rezolvi.

capacul de culbutori este umed si pe deasupra? cand ai montat garniturile ai dat cu putin gasket la colturile semilunelor si la separatia dintre carcasa vanos-ului si chiulasa? ptr. servo, la capac are o mica garnitura, cand este moarta ai borcanul tot timpul umed. p.s. de strans poate sa stanga pana ii ies ochii din cap, au stop suruburile-de fapt piulite.., ar mai putea fi o-ring-urile de cauciuc care vin pe aceste piulite, ele dau de fapt apasarea pe capac. daca nu rezolvi in nici un fel foloseste gasket cu incredere, dar atentie, nu prea mult, si pe ambele fete- de fapt 3.. ale garniturii, si pe o-ring-urile respective.

zgomotul este constant sau depinde de turatie-isi schimba tonalitatea-frecventa? sub masina se aude respectivul zgomot sau numai in habitaclu? un stetoscop nu ar fi rau pentru diagnoza. daca opresti motorul cu ambreiajul calcat face la fel?