Bala

Poate iti faci timp si pentru regulament...

DA Ideea topicului era ca cei care doresc sa-si faca singuri upgrade sa fie ajutati sau macar sa inteleaga ce presupune un astfel de retrofit. Am tot sters postari legate de service-uri si programari dar vad ca se continua...

Pai ori pui rezistente , ori nu pui? Toate consuma curent, evident. Insa cand alimentezi un LED ai grija la curentul lui, cand alimentezi un bec, ai grija de tensiunea pe bec. Circuitele profi, facute ca la carte sunt in comutatie cu feedback in curent pentru LED-uri. Asta pentru ca elimini varfurile de tensiune, variatiiile din instalatie cat si compensezi comportamentul diferit al LED-urilor la diverse temperaturi. Cum am zis: ca merge si altfel e una insa nu e cea mai buna varianta. Ar trebui pus un circuit complet, care mentine curentul prin LED-uri constant. Un LED se poate arde in 2 moduri: fie circuit deschis si gata fie moare in scurtcircuit. Daca moare asa, atunci si celalalte aflate in serie vor muri repede, terminandu-si functionarea si cu elemente topite/arse. Crede-ma ca stiu ce zic. Sunt multi producatori de masini care trec in perioada asta la LED-uri. E mult mai greu sa faci un circuit in comutatie pt un LED fata de un driver ON/OFF insa nu asiguri o robustete decenta fara un circuit complex. Cu atat mai mult daca nu pui rezistenta in serie cu LED-urile. P.S. Faptul ca se arde la E60 mufa de la stopuri nu are legatrua cu PWM-ul. Este un contact prost care se duce de la E46 in coace. E doar prost, atat.

LED-urile sunt alimentate de module in comutatie care reglaza in permanenta curentul la o valoare constanta. NU este OK sa pui ceva alimentat in curent in locul unui circuit alimentat in tensiune. Orice varf de tensiune poate duce in cel mai fericit caz a arderea led-urilor. Poti sa arzi mufe, conectori sau cablaj daca nu ai nicio protectie. Ca merge un an, doi ma rog insa inlocuirea asta asa directa fara nicio protectie este o carpeala.

Nu este deloc corecta abordarea asta si se pot creea probleme daca unele componente ale instalatiei o iau pe aratura (baterie, releu)

Este suficienta o singura vizita la asigurare ca sa ai toate actele pt a incepe reparatia. Sa nu existe insa complicatii gen terta persoana, asigurari expirate sau asa ceva.

Gasesti motoare sh de N47 pe la Arad. E pe la 1000 de eur unul. Sa-l cumperi si cu distributia gata schimbata Unde ai facut constatarea ?

Se merge la un centru de daune al firmei unde are el asigurarea.

Din poze, ai cateva puncte care NU ies la polish. Pt. amiabila: mergeti cu ambele masini la asigurare. Completati foaia de amiabila + vinovatul declaratie. Acolo ai nevoie de RCA-ul tau, permis, buletin si talon. El idem. Cei de la sigurare constata si iti dau foaie cu acceptul de reparatie (sau asa ceva) unde descriu elementele deteriorate + metoda de lucru. Cu ea mergi la service.

La E60 se aprinde asa ceva cand ai un avertisment relativ banal: lichid spalare parbriz scazut, rezerva de combustibil etc. Daca se pastreaza sistemul, ce ai acolo este un avertisment relativ banal dar care poate insemna mai multe.

Unde trebuie gresat? In ce zona si cum ? (banui ca trebuie data jos cureaua pentru asta) Un zumzet mi-a aparut si mie la E60 insa doar cateodata. Dispare cand opresc compresorul de clima. Cureaua, rolele si intinzatorul sunt noi

Cam vechi pt roti de iarna. Stiam ca maxim 5 ani se tin alea.

Bafta. GAsesti totul pe forum. Spor la citit.

Poti vedea tempratura din meniul ascuns. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/47102-tipsn-tricks-e60/page__p__578528__hl__tips__fromsearch__1#entry578528

Ca tot am vorbit de vopsit. M-a lovit un coleg in parcare. spoilerul spate + aripa spate vor trebui vopsite iar stopul din dreapta inlocuit. Asta avea o toyota al carei s-a indoit. Cica parca cu spatele. Nu prea inteleg ce viteza poate atinge toyota aia cu spatele... Are asigurare la Allianz. Sper macar sa ma lase sa o fac inreprezentanta ca nu am nervi de tot felul de bolovani "vopsitori"

Pune toate datele aici, fara linkuri catre alte site-uri. Pretul este obligatoriu.

Acea estimare este foarte relativa. Mie imi arata la masina noua vreo 25k. Urca, scadea si tot asa. Cand arata mai mult pe fata cand pe spate. Acum la 104k km, am aceleasi placute (nu s-au uzat de tot ) si to vreo 20k km imi arata. Parerea mea e ca algoritmul lor este insuficient de bine implementat si de aici erorile. Eu sincer nu mi-as bate capul cu el.

Da, rezista. De obicei se pun mai puternice ca si posibilitati de curent mai ales pentru ca cele de curenti mai mari se cumpara in cantitati mai mari deci au pret mai mic Se pun drivere mici doar acolo unde si cablajul e mic si e risc sa strici cablajul/conectorii in caz de scurt circuit. Nu e cazul aici.

In loc de BMW 114d, as merge pe alta marca. Sincer, motor nu, spatiu deloc, pret mare pt ce ofera, service la preturi premium. Cu alte cuvinte: ce ofera masina vs. costuri vs. fiabilitate in general mi se pare ca nu merita. Cauta sa vezi posesorii de seria 4 ce probleme au. Tot felul de greieri si de probleme. Idem pt serile mai noi. Daca pana la urma cutia, motorul si "optiunile" lipsesc, chiar nu vad rostul unui BMW. E mult prea laudat. Parerea mea. Pai tocmai asta a si cerut. Sfaturi legate de ce sa-si cumpere pe banii lui. Pfff

+ 1 Chiar sunt gratuite respectivele comentarii.

Iti trebuie o alta baterie. Aia e praf.

gasesti motorul N47 in acel TIS. Nu stiu sa se fi schimbat sistemul intre timp.

As fi schimbat si lantul de la pompa de ulei. Daca tot ai demontat pana acolo.

L-am ascultat suficient Si acum si in trecut - clona 1, clona 2, clona 3 etc. :bye:

Daca o faci bine si o izolezi cum trebuie, nu ar trebuie sa fie probleme.