Leaderboard

@Stefi520d Cred ca este cea mai periculoasa defectiune neprovocata de sofer. Te felicit pentru faptul ca ai reusit sa opresti masina in deplina siguranta. Daca masina este in configuratia originala (fara tuning / modificari) si nu a suferit, in toata istoria ei, niciun accident semnificativ care nu a fosr reparat in reteaua BMW, ai toate motivele sa duci masina - pe platforma - la o expertiza tehnica la un dealer BMW si la RAR. Apoi sa incepi o discutie foarte serioasa cu BMW, inclusiv implicand un avocat - dupa caz. Iti recimand sa nu intervii cu nimic la masina, pana nu ai bine documentata expertiza tehnica. Pacat ca la noi nu exista o institutie de seriozitatea NHTSA, dar aceasta nu anuleaza dreptul tau de a merge mai departe cu acest caz. Chiar daca e iesita din garantie, o astfel de defectiune este inadmisibila la orice tip de masina, cu atat mai mult la un BMW fabricat acum 5 ani.

Mașina am dus-o direct într-un servos BMW încă aștept răspunsul lor și mașina este în garanție până în noiembrie are istoricul curat nu a avut accidente sau alte evenimente dar nu știu de ce a făcut așa Da este la BMW acum aștept răspunsul lor mi-au spus doar ca au pus testerul și nu le dă nimic mașina merge perfect intră în viteze pornește dar singura problemă este ca volanul a rămas blocat

In cele ce urmeaza, adica in urmatoarele postari (pentru ca deschid acest topic la ceas tarziu in noapte...) voi explica cat pot de succint sau pe larg pentru doritori o modalitate foarte usoara de schimb de ulei la cel putin doua modele BMW; Seria 3 M47 sau X1 B47. Deocamdata uploadez pozele iar maine dimineata continui cu explicatii, ca probabil sunt necesare si ceva explicatii, cum am procedat si/sau cat a durat.. Pe curand.

Motorul a primit dupa o prealabila incalzire a uleiului ulei de la Shell Pure Plus, 5W30, "urmatoarele calificari" ACEA C3; API: SN; BMW Longlife-04; MB Approval 229.51/229.31; meets reqiirements GM Dexos2. Masina are acum 137.900 in bord; ulei schimbat dupa 13.700 km pentru ca face predoninant distante scurte de 11-12 km la interval de 8 ore saptamanal. Nu consum dram de ulei. Dar nu e condusa agresiv ci mediu, normal. Motorului i s-au scos 5.5 litri cu masina relativ orizontala pentru ca locul ales pentru scos a fost putin in panta, spre botul masinii iar prezenta rampei nu a influientat inclinarea baii. Timpul de asteptare pentru scurgerea a cat mai mult ulei nu a durat mai mult de 1/2 ora. Am desurubat mai intai surubul de la fundul baii care e prins pozitionat lateral, la nivelul fundului baii. Pregatit cu un vas cam de 7 litri, capacitate totala. Cautati o zona si/sau perioada/zi fara vant ca acesta va face ca uleiul sa mai fie imprastiat si peste marginile vasului, mai ales in perioada cand acesta abia mai curge.. Ca alte solutii ar fi: fie sa folositi un fel de paravan pe lateralul masinii pentru a impiedica curentii de aer sa sufle in ce se prelinge, fie sa ridicati vasul pe un suport cat mai aproape de fundul baii. Am desfacut (la scurt timp) dupa desurubarea surubului baii si busonul (de completare) de pe capacul culbutori iar debitul a crescut. In perioada asta de 1/2 ora m-am incadrat si cu scosul filtrului. La acesta, dupa ce am scos surubul de la fundul capacului-suport al filtrului - cu cheia T55, uleiul a curs mult mai usor si fara probleme fata de data trecuta cand am desfacut direct cu cheia de 32mm. Practic din filtrul s-a scurs tot, fara mari probleme cu ulei imprastiat peste tot.. ca prima data.. Spre surprinza mea, cat am pus surubul de 17mm pe fundul baii si am asteptat sa se scurga uleiul pe partea filtrului.. cand revenit la fundul baii (am pus intre timp si noul filtru (amorsat cu ulei cu o seringa, dupa cum se vede in poze - Foarte Important din punctul meu de vedere) cu ulei stropit pe garnitura de cauciuc a capacului filtrului -sa poata fi desfacut mai usor data viitoare- cand am dat din nou jos surubul baii (acesta fiind pus temporar) a mai curs inca 150-200ml din baie! In total din motor a fost scos putin peste 5,5 litri. Excelent. Lista de scule necesare, nu stiu cum vi se pare voua dar mi-e imi pare ridicol de scurta, dupa cum este de usor de schimbat uleiul.. Asadar va trebuie extensiile din poze..: Chei tubulare, una de 8 si una de 32mm si una de 17mm. Eu am folosit un adaptor pentru "inbusul" T55.. Driverul e de 3/8 inch. Am preferat sa dau jos scutul motorului. E din pasla, usor de tinut cu o mana si lucrat.. L-am dat jos pentru ca nu am vrut sa se imbibe cu ulei din greseala. E tinut de 12-16 suruburi. Nu mai tin minte. Mare grija ca scutul are clipsuri din plastic. Eu pun pe absolut toate suruburile (cu atat mai mult astea cu clipsuri din plastic ) vaselina "anti-size" ce impiedica depunerea de rugina. Se gaseste in comert fie din cupru fie din aluminiu (mai buna..) fie din pasta ceramica - cea mai scumpa.. Va garantez ca stranse la mana decent, nu tare (!), ...unul nu cade(!), sau sa se desurubeze vreun pic.. neam. "Rampa", atat de groasa si solida cum o vedeti este facuta dintr-o masa rotunda veche, taiata de mine in "fasii". Bucatile sunt prinse doua cate doua cu suruburi de lemn suficient de lungi sa treaca prin doua placi. Am folosit ..cred vreo 6 sau 8 suruburi pe fiecare rampa. Inainte de insurubarea unor suruburi lungi si groase pre-gaurirea cu burgiu atat de gros cat sa lipseasca "filetul" surubului pentru lemn, e aproape obligatorie, dat fiind grosimea materialelor. Zero probleme pana in prezent. Dedesupt am pus o "talpa" de cauciuc ca sa impiedece impingere de catre rotile ne-tractoare ale masinii. 12 cm pe roti ridicata permite accesul la tot (Cu asa rampa si un cric hidraulic pot ridica masina la 50 de cm de sol pe capre metalice, profesionale desigur, ca nu ne jucam! Tot efortul dureaza.. 1,30 ore..) pentru umbla la scut la baie si chiar orice fel de inspectie.. vizuala. (un X1 avand garda mai mare fata de sol; mai complicat un pic e la berlina..) Pentru curiosi voi masura gradul de inclinare.. inainte de suprafata dreapta si lungimea totala a fiecarei rampe. Sunt late cat cauciucurile pe 17 .. Voi reveni cu detaliile din TIS. Din pacate nu am avut la indemana o cheie dinamometrica pentru strangerea surubului baii.. Nu l-am strans tare ci la simtul mainii dar ideal ar fi fost sa fie strans dinamometric! Din poze in punga se vede o saiba de cupru care are doua roluri; de a se adapta eventualelor deformari dintre marginea baii si capul surubului si prelua alte ne-uniformitati (zgarieturi..) dintre aceleasi doua corpuri stranse. I se mai spune cooper crush washer. Asadar, nu trebuie sa va speriati ca va trebuie cheie dinamometrica. Se strange slab spre intepenit bine. Pasul filetului este suficient de apropiat ca strangerea slaba se nu permita desfacerea la vibratii. Iar saiba de cupru previne si asta. In una din poze se poate vedea ca la fundul corpului filtrului e inscriptionat 5Nm + 2Nm. Nu stiu exact de ce sunt date doua strangeri. Poate aflu din TIS.. Aceleasi valori sunt trecute si pe marginea corpului ce se insurubeaza in corpul racitorului.. In TIS, Surubul baii se strange la 25Nm. Corpul filtrului se strange la 27Nm (cheia de 32) iar surubul de la fundul corpului la 6Nm.. ( cu T55) Alte instructiuni extrase din TIS sunt verificarea valvei de bypass din corpul filtrului sa se miste liber sub presiunea arcului. Probabil apasarea cu varful unei surubelnite confima asta. E pozitionata chiar langa gaura din centru corpului.

Salutare, Astăzi am reușit să fac update-ul pe un F48 din 09.2019, de la versiunea WAY 2019-1 la WAY 2025-1. Aș vrea să rezum pe scurt pașii pe care i-am urmat, după ce am pus cap la cap postările colegilor – poate va fi de ajutor. PASUL 1: Am verificat în secțiunea „Version Information” și am constatat că aveam varianta WAY 2019-1. Așadar, conform postării de mai sus, aveam nevoie de un fișier FSC. PASUL 2: Am intrat pe link-ul oferit de Onnix, am dat click pe Europe, apoi pe [EntryNav2] Way map – cel puțin în cazul meu – și am descărcat fișierul .torrent (aproximativ 15 GB). Descărcarea a durat cam 12-14 minute, în funcție de viteza de internet, poate varia de la caz la caz. PASUL 3: După ce am descărcat și dezarhivat arhiva, am luat un stick de 64 GB, l-am formatat în FAT32 și am copiat tot conținutul arhivei direct pe stick, fără să creez un folder suplimentar. PASUL 4: Am introdus stick-ul în portul USB din cotierea mașinii și, după aproximativ 5 secunde, a apărut mesajul: „CONNECT USB device with correct activation code.” Mi-am dat seama că aveam activat „lifetime” pe server, dar nu și în mașină. PASUL 5: Am intrat pe bimmertool.com, mi-am creat un cont, confirmând adresa de email și numărul de telefon. Apoi am adăugat VIN-ul mașinii, iar pe site mi s-a reconfirmat în detalii că am sistemul [EntryNav2], deci fișierul descărcat anterior era corect. Am comandat FSC Repair Kit, care a costat 10 lire (echivalentul a aproximativ 61,47 RON prin ING). Kitul s-a generat destul de repede – în aproximativ 2 minute – și l-am putut descărca direct de pe site. Am primit și o copie pe email. PASUL 6: Am creat un folder numit FSC (cu majuscule) și am pus fișierul generat în acest folder. În cazul meu, fișierul s-a numit „FSC_3L25548_01309912.fsc” – l-am identificat destul de ușor, deoarece avea o terminație diferită față de celelalte (de exemplu: _01150001.fsc, _01130001.fsc, _01120001.fsc). Dimensiunea fișierului meu era de doar 1 KB. PASUL 7: M-am dus la mașină, am introdus stick-ul și instalarea a pornit automat. A trebuit să dau „Accept” la o pagină unde erau listate țările – majoritatea erau bifate, însă aveam 3 segmente nebifate (cred că ES, MB și încă vreo 3-4). Dacă le bifam și pe acestea, nu puteam continua, așa că le-am lăsat nebifate. Instalarea a început și a decurs destul de repede – a durat exact 19 minute. La final, am primit mesajul: „NAVIGATION DATA UPDATE”. Mulțumesc colegilor pentru toate explicațiile oferite!

Oficial nu este nici o solutie pentru a retrofita optiunea 322. Trebuie inlocuit atat BDC-ul cat si ambele chei si nu se pot comanda la BMW sub nici o forma. Nu am experienta cu produsele "made in china" si personal nu as folosi asa ceva niciodata.

Salut, curata radiatoarele, schimba termonstatul, pompa de apa...incepi pe rand.

Nu vreau sa il judec pe respectivul youtuber, asa cum nu vreau sa emit judecati de valoare la adresa celor ce comenteaza la videoclipurile lui, insa dupa mine reflecta o imagine fidela a Romaniei: cu improviatii, cu tot felul de inovatii empririce. Nu vreau sa fiu arogant, pai respectivul este profesor universitar fata de ce gasesti in Emiratele Arabe Unite, sau chiar si in tari occidentale, insa nu pot remarca, din calitatea de inginer politehnica, cu cinci ani de profesat in domeniul productiei de scule de precizie, si utilizare masini cnc in uzinarea metalelor, el face niste potriveli si improvizatii (m-a durut capul si am inchis in momentul in care el , manual, freza scaunul supapelor). Dar repet, el e de apreciat ca e transparent si explica ce face, si are curaj sa incerce, pacat ca majoritatea urmaritorilor viseaza masini premium la bani de vacanta in destinatii ieftine. Macar asta nu e arogant ca atelierul de detailing, care tine lectii de morala, invata pe rost comentarii( pentru cei mai in varsta ce au prins scoala mai demult), si mine cu gratie/sterge sistematic comentarii ce il contrazic.

Iata inca in topic deschis cu speranta de a face pe altii sa inteleaga, daca doresc, ..cum functioneaza dezavorarea volanului la BMW E90/91. Practic, functionarea (cel putin mecanica) a mecanismului de zavorare/dezavorare de pe volan; sistemul antifurt mecanic. Au fost membri in trecut carora le aprea in bord relativ des simbolul cu volan inzavorat.. In acest topic vor intelege sumar, ce si de ce se intampla asta. ..Nici un semn de ingrijorare - sistemul de inzavorare al volanului la e90 eu in consider infailibil. Adica greu de furat un E90 din punctul meu de vedere de catre un hot ordinar.. prin comparatie cu noile generatii ce au chei ce nu mai sunt introduse in bord (o mare prostie.. dar nici nu vreau sa starnes polmici pe acest topic..) care sunt recunoscute de readerul din bord si asa incepe dezavorarea volanului. Simplu traditional si sanatos.. In plus este o masina, un model considerat depasit de multi, as spune de unii.. dar iarasi, nu vreau sa provoc polemici. Fiecare intelege in felul lui lucrurile din jur, ce a fost bun si ce ii este bun si folositor si sigur pe viitor. Sa nu riscam polemici inutile; e topicul meu. Asa cum am spus, oricat ar intelege unii cum functioneaza mecanismul de inzavorare/dezavorare ce urmeaza a fi explicat.. zero sanse sa impiedici inzavorarea volanului (daca vrei sa furi asa masina) cu vreo scula.. o data ajuns la volan, ..tu hotz... e atat de adanc mecanismul bagat in coloana ca te apuca dimineata (bine, glumesc) deci nu e usor. Si daca ai ajunge la el trebuie sa il faci sa mearga ca sa pornesca motorul.. Deocamdata voi urca doar pozele spre delectare.. Daca altcineva vrea sa explice, nu ma deranjeaza sub nici o forma alte explicatii si intelegeri. Ba dimpotriva imi usureaza munca de a explica.. ce am inteles eu. Pe curand.

Si acum sa incerc sa explic detaliile, functionarea mecanica a blocatorului de volan. Dupa cum se vede in a doua poza varful surubelnitei indica un soi de circuit cu 3 picioruse si chiar langa el pe un ax avand pe el un arc.. e o chestie neagra. Chestia neagra este un magnet; foarte important de tinut minte, pentru ca acel magnet - pozitia lui - "spune" motorasului din mecanism in ce directie sa se roteasca. Desigur lucrurile nu sunt chiar atat de simple pentru ca e vorba de sitemul antifurt al masinii.. intre acest magnet si senzorul cu efect de camp sunt alte sisteme de protectie, de verificare (a cheii) mai precis spus. Modulul CAS care este modul anti-furt principal, cel permite (sau nu) trasmiterea semnalelor corespunzatoare catre DDE si inapoi spre modul din volan pentru dezavorarea acestuia. In continuare, pe aceiasi placa din modului volanului este scris (codat) intr-o memorie permanenta un cod unic de identificare a modlului insusi de catre modulul CAS. Asadar, orice schimbare fizica a modului CAS implica si adaugarea modului de pe volan impreuna cu cheile masinii donatoare.. Nu sunt cel mai bun in a explica pe partea de coding ce se intampla.. Explic ce am inteles de la altii. Si nu cred ca ma insel. Pe partea mecanica pot insa explica cam cum se intampla lucrurile: Dupa cu se poate vedea in poza 4 deja am intrat in mecanism. O alta piesa foarte importanta in blocarea efectiva a volanului este piesa de metal in forma de L. Aceasta se deplaseaza fiind antrenata, elicoidul din capat, in corpul (alb) al rotii dintate antrenate de motoras. Motorasul este un motor sa curent continuu caruia i se schimba directia rotirii in functie de operatia dorita (practic polaritatea) - dezavorare si permis start motor sau ramanere imobila si ca atare inzavoroare totala la prima rotire de volan. Dar, asa cum era de asteptat, exista si situatia in care cheia este recunoscuta, motorul este pornit eventual, deci volanul dezavorat. Ca atare motorasul a primit comanda in prealabil pornirii motorului (ce auziti voi cand cheia e recunoscuta - acel zumzait e motorasul, acesta munceste sa retraga piesa de metal ce ar fi inzavorat axul volanului - sa se roteasca in directie opusa pentru a nu permite sub nici o forma inzavorarea volanului, decat in lipsa cheii (ceea ce e firesc!), cheie care la E90 nu poti sa o scoti din locas pana nu opresti motorul! Alt lucru firesc! (aici s-a intamplat ceva unui alt coleg pe un alt topic cand volanul i s-a inzavorat in mers! La o masina facuta in 2020! https://www.bmwclub.ro/forums/topic/204782-g30-520d-volan-blocat-pe-autostradă/#comment-2640635 deci asta e ceva foarte, foarte grav; ...adica cheia sa nu mai fie recunoscuta(!) volanul sa se blocheze fara nici un fel de avertisment!!! Nu putem crede nimic altceva pentru ca nimic altceva nu poate bloca un volan, in mers sau nu!!) Dar sa mergem mai departe. Asadar, intre poza 4 si ultimile doua poze se poate vedea cum la un moment dat piesa alba din plastic ce este antrenata de motor, aceasta se deplaseaza axial indepartandu-se de piesa metalica in forma de L. Acesta este inceputul procesului de inzavorare a volanului, cand motorul este oprit iar noi scoatem cheia din contact. Practic e zgomotul ala de lovitura de ciocanel ce il auzim cand noi scoatem cheia. Piesa alba fiind rotita in traseul sau axial..a un moment dat va atinge o alta piesa alba din capat care se afla pe axul unde magnetul permanent este prezent si el. Practic acum i s-a "pus" CAS-ului ca cheia a fost scoasa, pintenul in forma de L iese si el mai in fata, afara din mecanism, gata sa agate prima fanta din axul volanului si sa il inzavorasca permanent la prima rotire a volanului in lipsa cheii corespunzatoare. In ultimile doua poze am reprezentat cu varful surubelnitei directia in care se roteste rotita alba. In penultima se vede rotita alba spre extrema.. gata sa atinga pieasa de plastic de axul pe care e magnetul. In ultima poza, aceiasi rotita de plastic fiind rotita in directie opusa, trage piesa de metal in forma de L ca aceasta sa ramana la randul ei inzavorata pe durata prezentei cheii in contact. Cine nu permite eliberarea piesei in forma de L? Axul pe care este magnetul. Acesta are un mic calcai care nu elibereaza piesa DECAT CAND MOTORUL ESTE ROTIT INVERS, cand ajunge la capat.. bla-bla-bla. Procesul se reia de la capat in functie de prezenta cheii. Sper ca m-am facut inteles cat am putut de bine.

Plasa din scaun se intrerupe deobicei daca se suie cineva cu genunchiul pe sezut sau mai are prostulobicei sa se intrerupa la imbinarea firului de alimentare cu plasa in sine. Nu e usor de inlocuit, dar nici imposibil. Din fabrica plasa vine cusuta direct pe interiorul tapiteriei. Tapiteria in sine e prinsa de scaun cu niste inele de metal cu care iti vei blestema zilele sa le scoti. Am facut retrofit la incalzirea in scaune pe E39, folosind plase de incalzire OEM VW. Nici nu cred ca ai cum sa gasesti plasa originala BMW, trebuie sa apelezi la o solutie aftermarket sau de la alt producator. Iar sa desprinzi plasa veche de pe tapiterie si sa o cosi pe cea noua nici nu incape vorba. Cel mai rapid iesi cumpararand un scaun identic din dezmembrari si sa folosesti doar sezutul sau scaunul cu totul daca e 100% identic ( adica e tot de NFL sau FL - in functie de ce ai acum). Cred ca e de preferat ca scaunul sa fie de pe o masina cu volan pe stanga, dar nu sunt sigur de asta, deoarece si scaunul de sofer, cat si cel de la pasager, indiferent pe care parte e volanul, contin acel senzor de prezenta. Avantajul cu un scaun de pasager de pe o masina de UK e ca in general arata mult mai bine, fiind mai putin uzat deca un scaun de sofer de pe o masina cu volan pe stanga.

Cel mai probabil s-a intrerupt/rupt plasa de incalzire din scaun. Cred ca e o problema destul de comuna la F10. Am patit si eu in trecut tot la F10 si tot la scaunul soferului. Doar sezutul s-a supraincalzit la un moment dat, dupa care n-a mai functionat deloc. Spatarul si aripioara din fata au continuat sa functioneze. La fel, scaunul din dreapta mergea fara nici o problema. E destul de costisitor de inlocuit.

Facem un refresh topicului cu frumusetea asta de masina.

@razvantim In cazul in care va fi masina de familie si nu de hobby, consider ca nici una dintre variantele de mai sus nu satisface acest criteriu. Ambele au deja prea multi ani si prea multi Km. Iti recomand sa cauti un model mult mai nou (Euro6d-Temp sau mai recent) si cu rulaj exprimat in cel mult 5 cifre. Daca va fi masina de hobby, ignora acest mesaj.

fara discutie as alege motorul b47. desi motorul n47 consuma considerabil mai putin, motorul b47 e mai reusit plus facelift nu mai exista de multi ani masini “full” pentru ca efectiv nu mai poti bita toate optiunile, pentru ca unele optiuni le reseteaza pe altele mi se par foarte putini km la ambele

Rulmentul e în grupul spate?Dacă da,se găsesc rulmenți,mai greu dar se găsesc.Am căutat pt E91 și am găsit prin alte țări ,undeva pe la 200 euro setul de 3 rulmenți.Ideea e să știi exact ce rulmenți să cauți.Sau trimiți grupul la Ubydeal Arad pentru recondiționare.

Nu m as mai urca în masina aia chiar dacă o repară în final. Mă gândesc cum ar fi să întâlnești o mașină d asta pe v.oltului... Venind din față..

E normal.

Am schimbat anvelopele cu unele identice cu echiparea masinii din fabrica Pirelli Cinturato P7 - XL, non RFT. M-am tot uitat la Michelin Pilot Sport 5S, sunt mai bune pe ploaie, dar au zgomot la rulare mai mare. Diferenta de pret nu era mare pe set, dar am zis ca daca astea au 85 k din 2020, e bine. Sunt fabricate in Romania, nu stiam ca exista fabrica in tara.

Din ce știu ZF considera valori normale +/-400 la adaptari. Am avut si eu problema asta cu downshiftul pe franare, este si un topic aici pe forum. Il am in continuare, se intampla ocazional, nu intotdeauna si parca s-a mai domolit, sau m-am obisnuit eu cu senzatia, nu stiu. Dupa ce am umblat prin toate serviceurile posibile din Bucuresti am lasat-o balta, mi s-a spus ca nu are nimic masina. La Bforce mi s-a spus ca multe BMWuri au problema asta cu downshiftul pe franare mai agresiv si nu se cunoaste cauza. 1 din 5 au zis ei, nu stiu de unde au scos cifre asta, ca aici pe forum nu mai este nimeni cu problema asta, dar pe bimmerpost sunt foarte multe topicuri dar fara o rezolvare concreta. Unii au schimbat cutia pe garantie, altii mecatronic, altii uleiul in cutia de transfer, altii suportii motor, etc. Schimbul de ulei in cutie este binevenit la km tai, dar din ce am văzut la altii nu rezolva problema. La mine s-a inlocuit cutia de transfer pe garantie dar nu stiu daca avea vreo treaba cu aceste downshifturi, erau si alte mici smucituri prezente la accelerare.

salut, baietii astia intr-un video ziceau care sunt valorile normale pentru 8HP https://www.youtube.com/@dd-getriebe/videos parca aici daca nu poti sa mai cauti prin videouri

Am făcut recent revizia în reprezentanta și pe factură scrie ca s-a folosit ulei 0w20 FE17 ….

Salutare, Posesor de 3 luni BMW E46 2002 FL 150cp touring. (Primul meu BMW) Am tot citit pe diferite forumuri (Din Germania, romanesti , englezesti) despre reparatia deschiderii haionului de sticla si diferite metode de a controla tot circuitul si as vrea sa va impartasesc experienta mea si sa dau un share la restul pentru ca in multe post-uri solutiile de a rezolva problema este putin vaga. Tot ce am facut mai jos este din pura pasiune. Poveste: acum 2 saptamani am observat in mers ca haionul de sticla se deschide random ( doar cand masina este deblocata) iar butonul de pe sticla nu mai actiona deschiderea . 1. Primul lucru pe care poti sa il faci este de a verifica daca butonul lucreaza in parametrii: -butonul are un capac deasupra pe care il poti scoate si il poti curata cu W40 - alcool izopropilic . -sub buton poti sa scoti protectia de plastic, scoti mufa de la panglica si verifici cu aparatul de masura daca butonul la apasare face contact ( verificare continuitate sau valoare de<1MOhmi obligatoriu) 2.Verificare mansoanelor de cauciuc unde intra fire din haion in caroserie ( stanga - dreapta ) Atentie: conform schemei logice exista 2 circuite 1. Circuitul in care motorasul de deschidere este activat si deschide geamul (MANSONUL DIN DREAPTA ) 2.Circuitul format din Buton ->Modul Filtru -> GM5 ->siguranta F52(TRECEREA FIRULUI PE PARTEA STANGA in mansonul de cauciuc ) 3.Depanarea motorasului de actionare al haionului de sticla Se deschide haionul mare , se scoate capacul lung capitonat ( este prins cu ajutorul unor clipsuri , nu trebuie desurubat nimic) Fata mare de plastic este prinsa cu clipsuri de plastic si suruburi Dupa ce ai demontat se poate observa motorasul. Acesta se poate desface si verifici in interiorul acestuia ( nu este capsat si se desface usor ) dar mai ales sa controlezi switch -ul cu un aparat de masura pentru contact si motorasul ( in caz daca nu se deschide deloc haionul de sticla ) ATENTIE: Circuitul functioneaza la 5V !! , Poti proba motorasul usor separat cu o baterie de 5V , el pur si simplu se scoate din acel soclu tragand de el. 4.Verificarea circuitului direct de actionare al motorasului. (IN CAZ DACA NU SE DESCHIDE DELOC LA ACTIONAREA BUTONULUI) Asa cum spuneam mai sus , conform schemei logice exista 2 circuite . Pentru verificarea pe direct daca este actionata deschiderea poti face in felul urmator. 1.Se da jos torpedoul si identifica releul K90 care se ocupa de actionarea motorasului de deschidere al haionului de sticla. 2.Se verifica cu o baterie 5v si aparat de masura daca releul merge 3.Conform diagramei se face o punte de la soclu de releu k90 ( il pui "pe direct" ca sa actioneze deschiderea) - PIN 2 CU 6 +Verifica si siguranta 58 - 7.5 A In momentul cand faci punte si se deshide inseamna ca circuitul este ok. 5.Verificare traseu BUTON - GM5 Acesta este un pas important ca sunt multi posesori care s-au lovit de aceasta problema Aici punem accent pe partea stanga conform schemei logice Traseul este in felul urmator : TRASEU 1 : Buton sticla -> (prin mufa la panglica) panglica neagra ( strabate sticla prin partea stanga ) -> 2 cabluri negre ( o piesa de forma patrata unde se face tranzitia de la panglica la fir normal) => 1 cablu negru vine prins de caroserie si celalta intra in ansamblu din sticla si metal TRASEU 2: ( urmarim cablu negru unde a intrat in ansamblu) ATENTIE: se desface spoilerul ( prins in 4 suruburi de 10 ) - dai capacul de plastic de la ansamblu de haion sticla si o sa vezi acele suruburi + se desface plasticul de protectie unde este localizat modulul antena ( pt deblocare prin cheie) Firul negru se duce la mijloc unde este acel modul si se mufeaza la un fir MARO/Dunga rosie TRASEU 3: Firul BR/RT ( Maro Rosu ) strabate inapoi spre stanga si intra in mansonul de cauciuc -> pana la modulu de interferente ( piesa nr.4) Nota: se desface plasticul de la stalp ( prins in 2 suruburi si 2 cleme de plastic ((sus localizate)) + lampa , plasticul lung dintre geam si plafon si piesa de metal care prinde pafonul Plafonul acuma se poate da putin in jos cat sa ai acces la filtru de interferente prins cu un surub torx Sunt alti utilizatori care au spus ca s-a rezolvat problema schimband acel filtru. Eu i-am refacut toate lipiturile si l-am verificat si era tot in parametrii. Dupa ce desfaci acel filtru poti controla utilizand un aparat de masura continuitatea . Verifica din aproape in aproape sa vezi daca intrerupe undeva Nota: Nu uita sa cureti bine masa care se prinde de ansamblul haionului de sticla ( este prins cu surub in spatele plasticului de protectie ( unde am mentionat de de cele 2 fire mai sus negre ) . Nu uita sa acoperi bine modulul de sub spoiler sa nu intre praf si apa dupa ce il desfaci . Daca nu a reusit sa gasesti problema si totul este ok de la buton la filtru , verifici GM5 ( foarte rar in multe cazuri ) . Calculatorul poate da comanda aiurea sa deschida haionul de sticla. La mine a fost problma la tranzitia de la panglica la fire ( chiar daca este turnat acolo si nu se poate verifica , sunt sanse foarte mari ca din cauza umiditatii sa corodeze acolo. Asta am gasit eu .Eu le-am relipit firele dar este aproape imposibil de facuta asta . La sfarsit pui niste banda sa ramforsezi capatul si il imbraci cu silicon sa nu mai intre apa.Pe viitor daca se desprinde la panglica voi pune 2 cabluri negre fine direct de la buton in jos (carpeala) Alte poze informative: https://ibb.co/wpxVtwR https://ibb.co/6wqvQG9 https://ibb.co/qg1vprp https://ibb.co/GJt7DNn Sper sa va fie de folos acest ghid.

in principiu cam orice se poate repara dar costurile cresc cu complexitatea respectivei reparatii iar in cazul de fata, si in general pentru E46 care e "faimos" ca ii place sa rugineasca, nu va fi ieftin deloc. Mergi la un service specializat in tinichigerie si ia niste cotatii mai intai, oricum vor fi estimative, sigur cand se vor apuca de curatat se vor gasi mult mai multe.

Confort plus exista exclusiv pe masinile care au EDC/VDC (electronic damper control/vertical damper control) - S223A. Ai avut / pastrat tipul asta de amortizoare pe masina? 37116863121 / 37116863122 - cca 3.046,44 RON/buc

@Robert_e93_325 Te invitam sa revii de indata ce te asiguri ca DPF-ul functioneaza in parametrii originali. O excelenta ocazie sa verifici ca si EGR-ul este operational. Motivul: https://www.bmwclub.ro/forums/topic/196323-manipularea-controlului-noxelor-dpf-off-egr-off/ @RedCap - multumesc anticipat.

Din cate imi aduc aminte se pot schimba clapetele.

Superba masina, iti da un vibe bun! Sa o conduci cu placere!

Noutati: Style 403M. Eu zic ca e o imbunatatire vs style 442M care erau pe masina.

Salut! In urma documentarii atat aici cat si pe forum-urile externe, am reusit astazi sa imi fac update de unul singur la masina E90 2011 cu navigatie mare CIC si scriu acest tutorial pas cu pas in ideea de a-i ajuta si pe ceilalti oameni interesati sa isi faca singuri aceasta operatiune. Masina in cauza avea hartile de fabrica, versiunea 2011 EUROPE WEST. Am facut update la versiunea 2025 EUROPE EAST-2. Necesar: 1. Stick USB 32 GB, formatat obligatoriu in format FAT32. 2. Generator de coduri FSC. 3. Fisierul 1b pentru a lua codul FSC din navigatia masinii. 4. Hartile dorite. Incepem: 1. Descarcam fisierul "1b.zip" de aici: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1461515 2. Dezarhivam continutul acelui fisier pe stick-ul gol, formatat FAT32. 3. Mergem la masina, pornim motorul si bagam stick-ul in port-ul din torpedou si asteptam 1 minut dupa ce porneste navigatia. 4. Scoatem stick-ul si mergem inapoi la PC/laptop. 5. Verificam ca pe stick sa avem acum fisierul "1b.hex". 6. Intram pe acest site https://hexed.it/ si copiem prin metoda drag and drop acel fisier. In partea stanga a ecranului trebuie sa vedem fix 319 bytes la dimensiunea fisierului. 7. Descarcam generatorul de coduri FSC de aici: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1453464 . Undeva pe la mijlocul postarii initiale aveti link-urile de download. 8. Instalam generatorul si il deschidem. 9. Selectam "By File" si bifam CIC in partea dreapta. 10. La "Open File" cautam fisierul "1b.hex" de la pasul 5. 11. Alegem tipul hartilor - in cazul de fata PREMIUM - Europe - ROAD MAP EUROPE 2025 EAST-2 USB. 12. Apasam in partea de jos GENERATE si facem o poza la codul generat in sectiunea "Code". 13. Descarcam hartile amintite mai sus de aici de pe forum. Cu un search le gasim foarte usor. Aveti nevoie de un client de torrent. 14. Ni se va descarca un folder cu o arhiva de tipul "2025 Maps Europe East". 15. Dezarhivam arhiva exact asa cum este, sa rezulte acelasi folder, dar dezarhivat. 16. Formatam din nou stick-ul de memorie pe care l-am folosit anterior, neaparat in format FAT32! 17. Copiem continutul folderului de la punctul 15 in radacina stick-ului USB. Pe stick-ul USB vom avea astfel 2 fisiere. NU copiati folderul dezarhivat cu totul, ci CONTINUTUL acestuia, adica cele doua fisiere! 18. Dupa aprox 20-25 minute vom avea stick-ul USB ocupat cu aproximativ 25 GB. 19. Mergem la masina, bagam stick-ul in acelasi port din torpedou, apoi pornim masina si asteptam. 20. Dupa aproximativ 3-4 minute navigatia va cere singura update, acceptam, iar apoi introducem la "Activation Code" codul pe care l-am generat la punctul 12! 21. In aproximativ 40-50 minute procesul este gata. Enjoy! NU opriti masina in timpul update-ului. De preferat sa debifati si "Split Screen" inainte sa va apucati de treaba. Daca va opriti la punctul 5 (nu aveti acel fisier pe stick), cautati alt stick USB si reincercati. Informatiile de aici sunt adunate in urma research-ului propriu atat aici, cat si pe forum-urile externe. Toate meritele pentru fisierele respective sunt ale autorilor acestora, nu ale mele! Succes!

Daca protectia motorului la rece e ceea ce urmaresti, atunci nu e mai potrivit 0W-30?

Problema rezolvata. Inlocuit actuatorul electric OEM, montat cum era inainte, aceeasi distanta. Eroarea a disparut la prima cuplare a contactului. Probabil o problema interna a actuatorului

Mulțumesc frumos pentru sfat! Mi se blocase la cod, ultima oară când am făcut update-ul nu am avut nevoie de el (acum vreo 2-3 ani). După introducerea vin-ului se găsește butonul de download undeva în dreapta ecranului, unde apar și datele despre mașină. A costat aproape 60 de lei. Nu am regăsit fișierul menționat de tine, însă am găsit fișierul: 5E38019_00B4008F.pdf unde era trecut codul pe care l-am introdus manual și a fost totul ok. Toate fișierele din repairkit au între 1 și 3 kb (X1 F48 2016). Cheers!

Ai FSC lifetime pe server la BMW, nu si in masina. Iti trebuie fisierul respectiv asa cum am mai scris in alte posturi aici.

So, my friends, am facut cont pe bimmertool.com, adaugati masina voastra, mergeti la sectiunea Downloads si de acolo cumparati OEM FSC Repair Kit, costa 10 lire/12e. In pachetul descarcat o sa gasiti fisierul FSC____01559912.fsc de 319bytes, fisier pe care-l copiati pe stickul cu harta in folderul FSC pe care-l creati, bagati usb in masina si voila! Enjoy!

https://drive.google.com/drive/folders/1oSyi-TAGV7EjQlxeBb0jFVjydlZcJe-U?usp=sharing Aveti aici tot ce va trebuie. Enjoy baieti

De azi sunt coduri lifetime si pentru US. Mai explic o data ca vad ca lumea nu a prea inteles. Urmatoarele tipuri de navigatii au update-uri gratuite lifetime oferite de BMW: Premium, Next, Route, Move, Motion, Way, EVO, Live si Joy. Pentru Premium, Next, Route, Move si Motion FSC-ul este un cod de 27 de caractere care se introduce manual din iDrive la update. Pentru Way, EVO, Live si Joy, FSC-ul este un fisier de 319bytes care se regaseste in kitul de reparatie al masinii pe serverele BMW. Acest FSC se poate importa in masina cu Esys/ISTA sau se poate pune pe stick-ul cu harta intr-un folder cu numele /FSC si este importat automat la update. Pentru moment aceste FSC-uri lifetime NU se regasesc in aplicatia Conencted Drive sau BMW Download Manager. BMW lucreaza la asta dar nu exista inca un termen. Pana atunci, pentru a beneficia de FSC-ul lifetime trebuie sa cereti unui dealer kitul de reparatie din ENCS pentru VIN ul vostru. In foto atasat este un kit de reparatie de la o masina cu iDrive7 (Live), FSC-ul marcat cu o sageata rosie este pentru harta Europa valabil pana in 12/2099. Aveti nevoie de acel fisier care se copiaza pe acelasi USB drive cu harta in folderul FSC si se importa automat in masina cand incepe copierea hartii.

Buna seara. Am descoperit ca am o mare problema la puntea spate a masinii. Mi sa smuls din caroserie o parte cu tot cu suport. Am incercuit in poza atasata partea smulsa. Daca imi poate spune cineva cum as putea sa rezolv aceasta problema si daca se poate rezolva. Masina este bmw 320d din anul 1998. Multumesc anticipat

Revin cu un update, problema s-a rezolvat prin schimbarea senzorului de temperatura dupa Egr.

Amortizoarele se codeaza dupa montare,aia la arad ti au montat niste ciurucuri,in TIS zice ca ai EDC,dupa seria de caroserie. EDC= elektronische daempfer control

Salut ! Masina in cauza BMW E93 325d m57. Masina pretinde ca are dpf off (dpf-ul este fizic insa nu stiu daca este 100% golit), softul pe ista cere mereu requested si are niste parametrii ciudati in spate care se schimba random iar tevile sunt negre (asa am cumparat masina). Acum 5000km am avut flansa din spatele galeriei de admisie fisurata si pierdeam antigel, a fost schimbata la fel si lichidul de racire. Nu am mai avut probleme cu masina de atunci, masina nu a pierdut deloc antigel si acesta nu este contaminat. De cateva ori mi s-a parut ca se incalzea prea rau compartimentul motor dar asta doar punand mana pe el, deci e greu de zis. Azi de dimineata dupa ce am mers cu masina noaptea, am gasit furtunul acesta tras asa vidat turtit, iar cand am desfacut capacul de la vasul de expansiune s-a auzit un mic fasait si furtunul si-a revenit, nu a mai fost turtit. Problema sta in felul urmator, am plecat la drum cu masina cu condus normal si m-am uitat in mers in meniul secret sa vad la ce temperatura sta apa si am vazut ca era 100grade (99-103) in conditiile in care nu era asa cald afara si am mers normal fara sa o alerg. Termocupla functioneaza, si clima era pornita. De asemenea motorul era destul de incins la atingere, am gasit pe forumuri ca ar fi din cauza acelui buson de la vasul de expansiune, am imprumutat unul de la un prieten si apa nu a mai crescut chiar daca am alergat-o se regla rapid la 90 grade, in schimb nu stiu daca are legatura cu chestia asta sau e alta problema masina a inceput de ceva timp sa nu mai traga la fel in unele momente si sa dea si putin fum negru si am observat ca intercoolerul avea transpiratii deci era fisurat, asa ca l-am schimbat dar si cu el schimbat da acelasi fum si astazi dupa problema cu apa la fel masina nu a tras timp de 10km, am lasat-o la relanti 1minut si si-a revenit ca prin minune a inceput sa traga, dar in continuare putin fum da. Dupa am pus capacul de la vasul meu de expansiune la loc si apa s-a mentinut intre 88 si 94 grade in meniul secret. Chiar nu inteleg care ar fi problema si daca cineva s-a mai confruntat cu chestia asta, niste sfaturi ar fi de ajutor. Dupa 3 ore de mers, asa arata furtunele. Daca deschid usor capacul de pe vasul de expansiune isi revin la normal.