bimmer90f30

@fbdcnt nu ai spus nimic de muzica. Ceva imbunatatiri, mai multe difuzoare? Scenic, cum "sta" sunetul, mai ales pentru ca ai avut modelul anterior. (nu sunt adeptul puterii audio ci, calitatii)

Ai dreptate, nici mie nu imi place cum sta; ..sa dea primavara-vara si poate umblu si la spate. a.asta daca nu sa vina o perioada ocupata cu deplasari..

Are.. atunci cand da caldura parte din display nu se mai vede... si trebuie inlocuit.

Eu iti sugerez sa INCERCI sa te calmezi si sa incerci sa abordezi improvizatiile care le-ai gasit altfel; (asta daca nu vrei sa apelezi la un electrician sa identifice unde ajung acele fire..) vezi daca functioneaza absolut orice lucru la/in masina. Iar atunci cand nu mai functioneaza tine minte sa investighezi mai intai ce ai gasit improvizat mai intai.. Acele ... improvizatii au fost facute pentru un motiv anume; probabil acel releu, asa a fost gasit, cu acele cabluri de diferite culori ca sa faca ceva anume ce urmeaza ca tu (sau altcineva) sa afli, fostul propietar nevrand sa cumpere ci a "adaptat" dupa cum a avut la indemana.. In rest, fii sigur ca ai asigurare care sa includa si protectie in caz de incendiu, cel putin pana afli ce si cum e cu acele improvizatii. A cauta acele fire poate dura un timp care POATE invinge nervozitatea ta de acum. Iti mai sugerez faci rost in cel mai scurt timp de o schita a panoului de sigurante, cu, ce sigurante-unde sunt amplasate, specific modelului de masina care il ai si sa incepi sa verifici ca absolut fiecare siguranta CORESPUNDE in panou ca pe hartie! Si sa bagi de seama/ sa TE INTREBI de ce o anume siguranta(e) fost marita.. daca a fost marita vreo siguranta.. (refa toate izolarile care sunt predispuse la a se desface/deslipi.. orice fir lasat in aer iti sugerez, la fel sa pui banda izolatoare pe capatul sau pana afli ce si cum)

Nu doar amortizoarele cresc confortul ci si arcurile - constructia lor, modul cum reactioneaza/actioneaza comprimate sub masina.. De obicei se schimba in perechi.. nu amesteca marcile, pentru ca fabricantii, cei cu reputatie stiu foarte bine ce fac. Masina cu siguranta isi va schimba “tinuta“ mai ales daca "pleci" de la coupe si vrei sa schimbi si jante, treebuie tinut cont si daca acestea se potrivesc prezoanelor fuzetei, incap fata de etrieri si daca la rotiri pe limita maxima roata nu atinge nicaieri aripa interioara..

vezi cat de util it poate fi asta: " General In order to function, the DSC system requires the overall steering wheel angle. The overall steering wheel angle is measured by the steering angle sensor. As the software could not be accommodated on the DSC control unit for reasons of processor capacity, a separate control unit with its own fault memory has been developed. Arrangement in vehicle The steering angle sensor is mounted on the steering shaft. Operating principle The steering-angle sensor has two potentiometers offset by 90°. The steering-wheel angle determined by these two potentiometers covers one full steering-wheel turn; each of these values is repeated after +/- 180°. The steering angle sensor knows this and counts the steering-wheel revolutions accordingly. The overall steering wheel angle is thus made up of the current steering wheel angle together with the number of steering wheel rotations. In order that the overall steering wheel angle is available at any time, uninterrupted detection of all steering wheel movements - even when the vehicle is stationary - is required. In order to achieve this, the steering angle sensor is permanently supplied with power from Terminal 30.This means that steering-wheel movements are also detected with ”ignition off”. The steering angle detected by the potentiometers remains available even after interruptions to the power supply; the number of steering wheel revolutions, however, is not. In order that the steering angle sensor remains functional after power supply interruptions, software that calculates the number of steering wheel rotations on the basis of the speed of rotation of the road wheels (and, on some models, the steering wheel being turned from lock to lock) has been integrated. This process is referred to as initialization or imposition. If imposition does not succeed by the time a speed of approx. 20 km/h is reached from a standing start, the DSC is switched to passive mode, the DSC warning lamp comes on, and a fault is recorded on the DSC control unit. The imposition process is performed whenever the ignition is switched on if the number of steering wheel revolutions is not available. Four-wheel drive vehicles are an exception to this rule: The DSC system is immediately switched to passive mode and a fault entered in the DSC control unit memory if there has been an interruption in the power supply to the steering angle sensor. In contrast with conventional-drive vehicles, the imposition process is then not aborted on reaching a specific road speed, but rather continued until the DSC is receiving correct steering angle data. At that point, the DSC warning light goes out and the DSC is operational again. In both cases, there is no fault recorded on the steering angle sensor. As an additional safety measure, the DSC control unit calculates the steering angle on the basis of the speed of the road wheels and compares it with the information supplied by the steering angle sensor. This plausibility check prevents the vehicle operating on the basis of incorrect calibration. An incorrect zero position can result from incorrect calibration or alteration of the steering geometry as a result of damage or repairs. Another safety factor is precise assignment of sensor to vehicle. During calibration, the VIN number is stored in the EEPROM and then compared with the VIN number received from the instrument cluster whenever the ignition is switched on. Replacing the steering-angle sensor After replacing the steering-angle sensor, it must first be coded and then calibrated using the ABS/DSC diagnostic program. Encoding In order to perform its internal calculations, the steering angle sensor requires model-specific data which has to be loaded onto it by means of coding. Calibration Calibration permanently stores the current steering wheel position as the straight-ahead position in the steering angle sensor EEPROM. Therefore, the front wheels and the steering wheel must be set exactly to the straight-ahead position before calibration. In addition, the vehicle identification number is also read from the instrument cluster and stored permanently in the steering angle sensor EEPROM. On successful completion of calibration, the steering angle sensor fault memory is automatically cleared. Calibration must always be carried out after the following operations: Replacement of the steering-angle sensor Replacement of the DSC control unit Adjustment work on the steering-angle geometry Any work on the steering or front suspension Voltage supply The steering angle sensor is permanently supplied with power from Terminal 30 which also has its own fuse. In addition, the steering angle sensor also receives a power supply from Terminal 87 or, depending on model, from Terminal 15. This supply is brought via a different fuse. Frequency counter: When a fault is detected after ”ignition off” the frequency counter is incremented upwards by ”1”. The maximum value is ”31”. If the fault no longer occurs during the next trip, the frequency counter is reduced by ”1”. The minimum value is ”0”. " sursa de pe site al X5 - lui http://www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5-e53-forum/90329-dsc-light-steering-angle-sensor-error-code-no-ouput-misconnection.html

Scoate de pe net un soft care inregistreaza in calculator din sursa exterioara (sau altfel spus prin Aux. pt calculator de birou.. laptopurile nu mai au intrare Aux. dar nu conteaza.. sper sa o poata face, daca nu roaga pe cineva sa te rezolve...) Pune–l sa inregistreze vreo ora de "liniste" in formatul care CD playerul masinii I'll stie. Arde un CD cu Nero sau alt soft de scriere si asa ai un CD fara muzica.

...mi-e putin greu sa inteleg cum va puteti imagina (asta fara a va desconsidera..."convingerile"..) ca, cei de la Alpine, sau Blaupunkt.. sau mai stiu eu, nu au pus ei insisi acel cablu AUX(iliar), fie ea si intrare auxiliara, si sa va/ne lase pe voi/noi sa adaugam asa ceva?? Asta e o prima idee. O alta idee ar fi, care reprezinta si solutia, ar fi/este ca un electronist sa gaseasca "intrarea" /input-ul in amplificatorul final al casetofonului (fie el si CD player), cel mai usor dupa o schema clasica sau pdf de pe internet al IC (circuit integrat) final din aparat. Apoi se conecteaza L/R/Masa pe placa. Apoi se "arde" un cd audio FARA SUNET (CD-ul v-a fi pe Play dar far sunet) si asa semnalul v-a fi amplificat prin cablu din telefonul mobil prin cablu pe intrarea audio a finalului. Astfel aveti control al tonului si volumului din unitatea masinii. Nu e usor, dar nici foarte greu.

(hai sa iti spun tot eu parerea mea; ) o Nu vreau sa iti bag mortu' in casa, si e bine ca ai intrebat, pentru ca la mine s-a rupt un arc pe fata in fata casei.. De ce s-a rupt? Din cauza RUGINEI! Deci daca vezi rugina pe arcuri (si uita-te bine!) fa-ti un serviciu, SCHIMBA si ARCURI. Daca nu, atunci trebuie sa platesti din nou, manopera, si cine stie pe unde te prinde. si crede-ma daca un amortizor nu mai lucreaza esti ok, te duci la service pe alese! Daca arcul pe fata se rupe, ajungi PE PLATFORMA de cele mai multe ori, la primul service din drum si poate chiar astepti sau comanzi la plezneala.. Am pus Bilstein, amortizoare si arcuri. Sta putin mai inalta pe fata, cam cu trei degete, dar "tinuta" e ok.

La 10-15 km/h practic masina merge aproape fara a accelera. Deci nu franezi ci franeaza singura.; daca atunci cand apesi ambreiajul nu se aud zgomote.. si s-a facut o inspectie a cardanului.. poate e doar calitatea carburantului folosit. incearca sa schimbi statia peco sau pune motorina mai buna. (filtru de motorina cand a afost schimbat...) erorile mecanice nu apar pe tester; de cele mai multe ori nu apar decat cele carre tin de motor/functionarea lui. altfel spun, erorile ce apar doar prin senzori conectati la ECU sau unitati subordonate. ECU-ului.

Nu spune cee ce nu cunosti. Magazinul acela vinde baterii si foarte multe alte produse ca si uleiul de masina folosit de mine de mai bine de trei ani. vinde si ulei Castrol... primeste toate produse inapoi si dupa jumatate de an si iti da banii inapoi daca nu esti satisfacut! E vorba de un lant de angrosisti si vanzari cu amanuntul.. cu "filiale" in multe tari. Se numste Costo si este american. Asa ca nu face afirmatii doar pentru ca eu ti-am lasat vreo impresie de magazin de duzina.. Ma indoiesc ca NU isi permit sa vanda calitate! A, pentru motive necunoscute mie (cum am mai spus si sus.. despre ultima baterie a mea..) acel model de baterie era singurul care avea marcat Min si max pe ea. (m-am cam saturat sa iti demontez/demonstrez anumite principii care (poate) le cunosti. . dar nu pana la capat! asa ca nu o sa mai raspund.)

De cand am masina am pus mai tot timpul cate 50 litri si am mers pana la (primul) bip din bord (care se aude la +/- 2-3 km din cei 100 de km senmalizati ca as mai putea merge..) si fac 840-870 km in anotimp rece (vara poate inca 10-20km in plus) pe ceasul kilometrajul auxiliar din bord si cautam sa alimentez cat mai curand. Fac multe drumuri in afara orasului, pana in 50km cel mai frecvent, deci nu distante foarte lungi. Daca intrebi de ulei, am zis mai sus, cu siguranta nu pun 1 litru imediat dupa prima mie de km de la schimb! Mi-as fi dat seama si nu mi-ar fi greu sa recunosc; folosesc inca 0W40 care probabil (la km ei..) pana ajunge la regim nu cred ca mai retine uleiul multe lucruri, ca sa nu iasa pe teava de asapament. Ma gandesc serios sa trec la 5W40 de la Shell; dar vreau sa il pun pe cel mai ieftin LL-01 si sa il schimb la fel de la fiecare 11-12k km. ... Singurul mare dezavantaj a lui LL-01 fata de LL-04 recomandat pentru diesel e ca 04 e un "detergent" mai bun si recomandabil DPF-urilor, daca nu ma insel

Bun venit in club, si la cat mai multe experinte placute prin achizitia ta. ..Nu o considera o masina "batrana" prin kilometri din bord. Eu am acum 320k km in bord, E90; 2005. Multe lucruri le-am gasit originale pe ea pe la 250k km. Masina a facut destula autostrada; stiu de la fostul propietar. Am luat-o cu ceva trepidatii (ocazionale) la rece de volant; dar nu e cazul sa te ingrijorezi. Altceva nu am schimbat mai major, inafara de un arc pe fata care s-a rupt (de varsta - rugina) in fata casei.. Citeste cat mai mult pe aici (pe forum) ca o sa afli multe

Mai are 431 de posturi sa invete de la tine, de ce nu sa isi prezinte masina.. Sa NU criticam prea mult, daca nu stim sa o facem constructiv; oricum masina lui nu te (poate) interesa ca sa ai ce "integra".. cand de fapt ar fi trebuit sa spui asimilezi ce are noul membru in/prin prima impresie a sa despre ceilalti si masina lui. Sa vad ce reusesti sa integrazi acu, din ce e scris mai sus :winkcool: (Ce primire "calduroasa" ai facut!! :thumbsdown: )

Eu nu ma "agit" :notworthy: deocamdata, daca nu incepe sa suiere, nu imi fac calcule sa bag bani in turbina. In schimb, ma gandesc ca probabil catalizatorul nu se simte prea bine(poate) prea mult ulei ajungand in el scapat de turbina... si n-as vrea sa ii scurteze viata. Sigur aici poate stiu altii mai mult (nu am DPF). (Sa vina vara si mai vad.. daca umblu la ea) As vrea sa pot sa fac un filmulet, sa arat si la altii ce joc poate avea axul turbinei :puke: e drept ca nu o "duc" in 3000 rpm decat rar. 2000-2500 cel mai frecvent la regim. Zic sa mergi linistit, dar las-o sa isi ia ulei, sa se incalzeasca motorul, ca asta e cel mai rau fapt pentru turbina; sa n-aiba ulei! Dar sa nu mai stam mult Parerea mea.

..sau si mai bine, cred ca bateriile romanesti au fie mai mult electrolit deasupra placilor, fie nemtii vor sa "play safe" in intyeresul lor, prin a "mentine" atentia cumparatorilor pe o diferenta mai mica (verificare mai frecventa) a electrolitului din baterie.. :bash:

cand axul incepe sa aiba joc longitudinal si chiar atinge cu paletii partea fixa trebuie schimbata, rectificata; probabil atunci incepe sa si fluiere.. ...sau un joc in ax si o racire necorespunzatoare. dupa o "forja" de drum lung... face rectificarea/schimbul si mai curand.

Probabil ca are si joc mare axial.. a mea turbina are joc si se umple de ulei. Si probabil de aceea in ultimul timp, peste 1k km facuti motorul a cerut inca un litru.. Totusi ulei pe axul turbinei TREBUIE sa ajunga! Deci trebuie sa existe si o pelicula de ulei pe peretii intercooler-ului si furtunele lui creata de cetrifuga sau vapori..

Interesant! Poti sa si/imi spui unde se afla, fizic, releul acesta? :purple: Asta ca sa fie un topic complet! :bounce:

sigur ca da, pentru ca unul e un motor de 2 litri cip-uit din fabrica, bine-nteles; altul e motorul de 3.0, 3.5 litri!!

Chiar par ca ma bazez ce "auzite"? Dar, ca sa nu incarcam topicul @Sylvyu.. banuiesc ca nu ai vrut sa punctezi cu, ce a spus autorul topicului care, chiar i-a facut baie (din greseala) bateriei... din linkul tau.. In schimb replicile celorlalti sunt bune de bagat la bibilica. Buna aducere aminte, sa tratam bateria masinii cu atentie. Acum, se prea poate ca bateriile romanesti sa aiba nevoie de electrolit de pana la 20mm deasupra placilor.. insa asta NU este o regula generala. Eu am alta baterie si chiar la cea noua ... Varta luata de curand, nu mai are nivelurile electrolitului marcate pe ea :hmm: in schimb mai am originala; revin cu o poza ca acu's la lucru :ike:

nu's ce te face sa crezi ca ma dau mare, dar astea sunt lucruri de privat, banuiesc... pe de alta parte NU FOLOSESC (..ma calauzesc de...) GOOGLE sa incarc, adaug Apa Distilata bateriei masinii mele, ci date cat mai tehnice, surse cat mai serioase! Imi place sa cred ca mai bine abordez lucrurile (bateria) cu PRUDENTA (rational-tehnic.. inclusiv cele vizuale, daca bateria e marcata) pentru ca O DATA adaugata apa distilata, NIMIC nu o mai separa de electrolit, si risc sa ii scad CONCENTRATIA - singurul FAPT in care sta viata bateriei, care arata calitatea si CAPACITATEA bateriei, nu tensiunea... Practic placile trebuie sa fie acoperite permanent cu electrolit; acest lucru este CEL MAI IMPORTANT. Iar NIVELUL de concentratie al celulelor cu apa distilata evaporata v-a fi mai mare iar o reactie chimica mai puternica ARE loc in acele celule si de aceea trebuie adaugata apa distilata... dar sa pui prea mult (si asta se poate foarte usor) crezand ca ii face bine... ma indoiesc ca bateria isi v-a mentine capacitatea! Sa mai amintesc cat de daunator este ca apa sa scada sub nivelul placilor?.. (sa stii ca nu ma adresez numai tie..) Din partea mea poti sa faci baie placilor :drunk: Si iti doresc ca bateriile tale sa tina nu 16 ci 20 de ani , ASTA DACA NU (ne) MINTI.. :thumbsdown:

Cauti un ulei care sa il schimbi destul de rar si ai multi km in bord? Am auzit numai pareri bune despre Shell Ultra 5W40 avand ultimile "fitze" - Pure Plus Technology. Intentionez ca incepand cu urmatorul schimb sa il folosesc. Folosesc :eek: inca Mobil1 0W40 la 322k km.. condus moderat, tachetii bat la pornire dar nu se mai aud asa mult dupa cam 30 sec.

uite ca se poate; pe esapament sunt cel putin 3 senzori: 2 de presiune (in DPF) si 1 de temperatura pe evacuare... si eu care nu am DPF il am.. DPFul se infunda in mod constant.. ori senzorul de temperatura limiteaza puterea (datorita valorii date, infinite..) de aici ar fi de inteles limitarea puterii. Motorul chiar intra in modul LIMP la 75% plin. Si, o mica corectie - DPFul DA COMENZI (prin senzorii care masoara diferenta de presiune de la intrare si iesire din DPF) ECUului si nu primeste; in el sunt arse noxele ocazional cu gaze SI MAI FIERBINTI si probabil carburant, produse de motor ...