Gago

deci ai scapat de 'mecanism' :), da, despre el vorbeam electromotorul invarte? o fi bobina moarta, pe aceea ai verificat-o? bendix? nu mai vad unde ar putea fii probleme, poate contact..

nu face bine contact si de acolo si figurile sau accidental ti s-a declansat acea capsa - martorul e airbag este aprins? daca ai 12V la demaror nu inseamna ca si contactul este bun, te intereseaza curentul pe care il poti lua din baterie la pornire. ceilalti consumatori sunt legati pe un + separat care nu trece prin capsa pirotehnica si de aceea restul functioneza corect - lumini, bord samd p.s. daca ai probleme de contact cred ca-ti tacane bobina de pe demaror-acel zgomot ciudat

vezi sa nu ai capsa pirotehnica de pe baterie bubuita, sau +ul spre alternator-demaror (cel pe care este si capsa +gros) sa fi iesit cumva. si daca gasesti bateria descarcata deconecteaza senzorul de nivel ulei-ala 100% toaca bateria cand este crapat. p.s. cu acele erori memorate cred ca ai schimbat degeaba bateria si alternatorul - sunt legate intre ele dar nu ti-au rezolvat problema in nici un fel, dar deh cred ca trebuie sa traiasca toata lumea, nu? :)

220lei valeo nou, identic cu cel din poza 2, am luat eu acum 2 saptamani dupa ce mi-a omorat bateria :) am avut pe masina ceva ce nu semana deloc cu cele 2 in ceea ce priveste radiatorul - tepii mult mai lungi, grosi si mai putini la numar - mufa si prinderea erau identice.

fix 10% sau +/- cu marja de eroare? :)

:) ce ne mai potrivim Calin78 :)

Da-mi te rog un exemplu.Ce ar putea fi defect la volanta in asa fel incat sa distruga ambreiajul? defecte de planeitate/paralelism pe fata de asezare pe flansa arborelui cotit si pe fata de contact cu discul/placa de presiune.

in 2 oameni in maxim 4-5 ore cutia data jos, volanta schimbata, cutia pusa la loc. cel mai greu probabil va fi cu suruburile dintre cutie si motor - cele de sus, daca este vreunul blocat - pozitia grea si daca nu ai sculele potrivite, si cu desfacerea timoneriei de pe cutie, fara sa fii nevoit sa o dai jos cu totul de pe masina. p.s. daca tot dai cutia jos verifica si cei doi rulmenti + simering + simering arbore de iesire din cutie despre care ti-am mai spus si in celalalt topic. suruburi noi la volanta si stranse la cuplul dat de carte, nu va jucati cu un disc zburator la 6000rpm - trece prin tabla precum cutitul prin branza.

turbo-compresorul terminat-uleiul poti sa-l papi in doua moduri-ori iese pe partea de turbina si arde in esapament ce arde restul iese pe teava, ori este aspirat de compresor si bagat in admisie-cilindrii.. de acolo si turatiile nelalocul lor, tu practic nu mai mergeai cu motorina ci mai mult cu ulei :) p.s. dupa ce schimbi turbo-compresorul curata admisia, egr-ul si esapamentul (catalizatorul este terminat, filtru de particule daca ai este terminat si el), toate au avut de suferit in urma intamplarii mare noroc ai daca motorul mai este integru dupa cele patite-mai ales cu sunetul metalic sau cu incercarea de reducere a turatie din frana - pistoane segmenti cilindrii.. dar asta ramane de vazut dupa ce inlocuiesti turbocomp.

~300Km spune si manualul pentru rodajul anvelopelor, dar nu spune ca se si reechilibreaza. exemplu: in fabrica se echilibreaza rotile(jante noi, anvelope noi, max. 60 grame/roata-cel putin asta era la daewoo limita) fara a fii necesara reechilibrarea dupa rodaj, de ce? probabil pentru ca si restul sunt noi :), discuri de frana, planetare...tot ce este in miscare de rotatie si este legat direct cu roata.. Garcia nu ai gresit ca le-ai echilibrat, dupa 300-500Km du-te si fa-le din nou, nu-i lasa sa puna prea mult plumb pe una din fete, eventual pune-i sa roteasca anvelopa pe janta.

:) intradevar repar module de ABS care au ceva asemanator prin ele, culoarea si luciul firisoarelor este obtinuta prin eloxare si este foarte inselatoare, 99% sunt sigur ca este Al ultrapur, nu Ag :( dereglatu, cu acid inca n-am incercat, merci pentru !hint-o sa fac ceva teste, eu sunt deschis la o colaborare, mai cauta prin pm :) nu va sfatuiesc sa folositi flacari deschise pe asemenea circuite, sau descarcari de condensatori de tot felul pentru a reusi lipiturile, cu siguranta prajiti totul :twoup: sudura este realizata cu ultrasunete, m-am referit prin "puncte" pentru ca sunt tintuite in timpul procesului de lipire.

valabil

cu cele 8J se apropie 13mm de telescop, 13mm de aripa, axa de simetrie este neschimbata deci nu cred ca sunt probleme.

da ms, ma refeream in rom in primul rand iar daca nu prin imprejurimi, bine ca nu m-ai trimis in SUA :) apropos la AB a echilibrat cineva roti pana acum? ce aparatura au si cam cat costa?

si eu caut de ceva timp un stand de echilibrat dinamic cu roata pe masina si nu am reusit sa gasesc in rom, poate incerc pe undeva pe afara.. daca stie cineva sa posteze..

incercati sa masurati o alternanta dintre un consum mic cu una de consum mare de ex de la ora 5 dimineata pana pe la 9.. in zile lucratoare.

tot off, incearca cu un oscilo sa vezi frecventa din retea, nu o sa-ti vina sa crezi :) si ne mai miram de ce ne pica diverse.. prin casa ma refer nu auto.. cat despre aparate de masura eu am incredere in cele rusesti, cele vechi.

am si eu unul identic, ce-i drept primit nu cumparat :) pentru un test in fata blocului merge si o chinezarie de 10e.. daca stii sa o citesti am spus mai sus cam cat este - 9-10 baterii (acumulatori de masina) :), ati crezut ca glumesc? :twoup:

rugina aripi fata, praguri in zonele fata si spate mai ales daca are si trapa si zona de jos a usilor, probleme electrice majoritatea datorate contactelor imperfecte, farurile care sunt cam oarbe, despre motor nu stiu, volanta daca este cu masa dubla vei avea un cloncanit la relanti, caseta de directie daca este cu melc cu sigurnta ai joc mare in ea, per total pot sa spun ca e o masina zdravana ca si stabilitare si nu foarte costisitoare de intretinut. p.s. toate e34 au totusi o varsta si un nr de km deloc de neglijat. si eu subscriu la ce a spus cineva mai sus - as alege un benzinar.

si anvelopele au o importanta destul de mare, ma refer la latimea lor, cu cat sunt mai late cu atat greutatea este distribuita pe o suprafata mai mare si nu prea ajuta mai ales la plecarea de pe loc cu 225 50 17 nu plecam de pe loc pe zapada afanata sau pe gheata, cu 205 65 15 nu am avut probleme, ca raza de rulare a rotii sunt cam la fel deci nu ramane decat latimea care e diferita ambele tipuri de anvelope de iarna. p.s. cu 235 45 17 anvelope de ploaie noi cu adancime profil 8mm se comportau ca cele de 225 de iarna :) nu am diff lsd, doar asc bun la drum intins, medium la plecarile de pe loc dar f slab la pante mai abrupte unde trebuie dezactivat daca totusi vrei sa si urci :) ma refer la drumuri acoperite cu zapada-gheata-mazga

in mod curent A (legare in serie) poti sa pui spionii cum vrei, atat doar sa nu incerci sa masori tensiunea din baterie(intre bornele bateriei - legare in paralel) cu aparatul setat pe A.. - daca ai facut asa verifica siguranta, probabil e arsa. calin78 ai dreptate, acel aparat e sfant si perfect pentru ce are el de facut.. putin cam scump ce-i drept.. aprox 9-10xbaterii :) calinbmw2000 daca ti se pare aiurea sa citesti din min in min timp de 5 min atunci lasa-te pagubas sau cumpara un truerms, in 2-3 zile nu-ti descarca bateria de tot nici chiar cu un consum de 0.37A, tu cred ca ai impresia ca ne faci noua un bine daca verifici corect..

la fel cum ai facut si pana acum, aparatul setat pe 10A, un 'spion' pe borna bateriei - si celalalt pe borna scoasa, masina inchisa din cheie fara becuri si alte alea aprinse, in primele 5 minute notezi din minut in minut valoarea, apoi din 5 in 5 min timp de 30min (cred ca e de ajuns) notezi exact ce scrie pe ecran si pui datele aici, succes! aparatul nu trebuie sa-l tii in mana, ii fixezi cumva spionii cu niste coliere.. p.s. cred ca o va face SlowDeath innaintea ta :) p.s.2 am sa fac si eu acelasi test maine pentru ca am avut probleme cu FSR-ul, l-am schimbat si sa vedem ce da acum..

ok, inseamna ca matematica mea e proasta sau nu stiti ce, cum si in ce conditii masurati pe acolo.. cred ca nu asteptati cele 15 min sa inceteze comunicarea intre calculatoare si de aceea si aveti acel consum instant de 0.37A, daca dupa cele 15 min scade la 0.05A atunci totul este ok si bineinteles ca nu este nici o problema cu pornirea dupa o saptamana, dar cu un consum constant de 0.37A 100% nu reusesti sa pornesti dupa o saptamana.. propun un alt test cu toate ca a mai zis cineva innainte, Calin lasa aparatul conectat la baterie pentru 1h si ne spui valoarea pe care ti-o arata, cred ca este cel mai concludent asa..

Nu aparatul e problema, ci cine-l foloseste, cred ca ati dat destule sfaturi despre cum se foloseste in posturile anterioare.. iar generalizarea pe care incerci sa o faci cu gazul mi se pare deplasata pentru ca i-am spus si la ce sa se astepte, intr-un final cel cu probleme decide ce solutie aplica.. Si eu ma refer tot la baterie nu am nici o treaba cu sig 33, eu am impresia ca voi nu faceti diferenta intre ce inseamna 37mA si 0.37A, fa un mic calcul si vezi cat te tine pe tine o baterie de 80Ah - la fiecare 3 ore pierzi mai mult de 1A in standby cu un consum din asta de 370mA, ai sa vezi ca intr-o saptamana nu mai ai cu ce sa pornesti utilajul, apropos, voi asteptati sfertul academic innainte de a citi valoarea pe aparat sau o faceti instant? si intelegeti o data pentru totdeauna ca trebuie sa aveti ~40mA sau 0.04A in standby (dupa 15min) curent consumat din baterie si masurat la baterie. restul sunt povesti..

faptul ca se opreste motorul si dispare semnalul de la captorul de PMH cred ca duce la intreruprea alimentarii cu benzina, calc-ul de airbag eventual face sa-ti sara capsa pirotehnica de la + -ul bateriei(cu toate ca nu stiu sigur daca are influenta si asupra + -ului pentru pompa, ecu.. samd, sunt 2 + -uri, unul care duce la demaror si alternator si unul separat care nu trece prin capsa si alimenteaza restul consumatorilor de pe masina).