FiveThreeFive

Mercedes E220 CDI. Probabil ca, din cauza ca toata viata am mers cu masini manuale, experienta pe cele automate fiind neglijabila, nu sunt capabil sa imi adaptez stilul de condus la modul de raspuns al cutiei automate. Mie tocmai in depasiri mi se parea ca nu ma ajuta, deoarece: - trebuie sa ccelerezi putin anticipat; - patineaza putin, in sensul ca ritmul in care accelereaza masina ramane putin in urma ritmului n care creste turatia motorului; - daca stai in plasa unei masini, gata sa tasnesti cand este opotun, te trezesti ca intre timp cutia a schimbat din tr. III in tr. V (de exemplu) si cand sa depasesti - cca. 1 secunda delay sa schimbe la treapta inferioara si sa tureze motorul. Singurul mod este sa fortezi din selector ca sa ramana cutia intr-o anumita treapta - dar asta este deja emulare de cutie manuala. Repet, probabil ca este din cauza incapabilitatii de a ma adapta la cutia automata - dar pur si simplu mi-am expus punctul de vedere, personal.

Eu sunt 100% pentru cutia manuala deoarece: - schimbarea treptelor se face exact in momentul si la turatia la care vreau -> nu ma trezesc cu vreun delay neanuntat; - exista o directa legatura intre turatia motorului si turatia rotilor (nu exista patinare) -> foarte util in situatii, ca, de exemplu, depasiri, care pot fi efectuate cu precizie; - masina se comporta exact cum am chef, fara a apasa vreun buton / maneta care sa ma treaca de la un stil de condus la altul; - pot sa dozez frana de motor atat cat am nevoie de ea, din punct de vedere al intensitatii si duratei (din schimbarea treptelor de viteza si manevrarea ambreiajului); - este ieftina, usor de intretinut si rezista chiar mai mult decat masina, daca ai avut cat de cat grija de ea. Dezavantaj: oboseala suplimentara si uzura a ambreiajului la circulatia in trafic urban intens, sau in trafic aglomerat in general. Am mers, nu foarte mult, cu trei masini automate: un Chevrolet (cca. 1500 Km), un Espero (cca. 2500 Km) si un Mercedes E ultima generatie (cca. 300 Km). Poate este o limita personala, dar consider ca o masina cu cutie automata ma handicapeaza cumva si ajung sa conduc ca orice sofer de duzina.

Eu am sigur versiunea 1.0 de Motronic si are injector de pornire la rece si thermo-time switch. O alta caracteristica distinctiva pentru 1.0 este faptul ca sunt doi captatori distincti (de referinta, respectiv de turatie) pe volanta - versiunile mai noi de Motronic au un singur captator, pe fulia din fata motorului. Daca nu ai injector de pornire la rece, sigur ai o versiune superioara. Probabil 1.1, daca ai catalizator, sau 3, daca nu ai.

Eu am experimentat pe masina trei marimi diferite de pneuri. Timp de un an am mers si cu un set de pneuri diferite, ca tipo-dimensiune, fata / spate: 205/60x15 fata, 225/50x16 spate. Dar, in cazul meu, diametrul rotilor era aproapre egal: 205/60x15 ->> 2 * 205 mm * 0.60 + 15inch * 25.4 mm/inch = 627mm 225/50x16 ->> 2 * 225 mm * 0.50 + 16inch * 25.4 mm/inch = 631mm deci sub 1% diferenta fata / spate. Am observat o singura problema: o usoara tendinta subviratoare. Daca valorile pe care le-ai indicat in post sunt cele corecte: 205/60x15 ->> 2 * 205 mm * 0.60 + 15inch * 25.4 mm/inch = 627mm 225/65x15 ->> 2 * 225 mm * 0.65 + 15inch * 25.4 mm/inch = 673mm deci peste 7% diferenta fata / spate. In nici un caz nu folosi aceasta combinatie! Principalul motiv: ABS-ul o sa innebuneasca, observand o diferenta semnificativa intre turatiile rotilor fata / spate. Probabil ca o sa intre in regim de avarie si nu o sa functioneze deloc. Plus ca masina o sa arate penibil (niste rotite in fata si niste giga-roti in spate) si cred ca se va comporta foarte subvirator. Cred ca totusi nu ai indicat valorile corect. Ma gandesc ca este vorba despre 205/65x15 fata si 225/60x15 spate. In acest caz, daca am dreptate: 205/65x15 ->> 2 * 205 mm * 0.65 + 15inch * 25.4 mm/inch = 647mm 225/60x15 ->> 2 * 225 mm * 0.60 + 15inch * 25.4 mm/inch = 651mm deci sub 1% diferenta - ceea ce este OK. Acest set-up il poti rula fara probleme, dar: - masina s-ar putea sa se comporte mai mult sau mai putin subvirator; - daca jentile fata/spate sunt identice, este posibil sa observi o usoara instabilitate la mersul in linie dreapta cu viteze mari. OBS: By the way, acceasi intrebare vesnica: ce model de BMW ai? Probabil ca ai mai spus pe undeva prin alt post, dar nu tin minte si chiar nu am timp sa caut de fiecare data. Va rog (din nou) precizati exact ce model de BMW aveti, la fiecare intrebare tehnica, sau treceti modelul in profil / semnatura si ati rezolvat problema.

Asa face si cutia mea (Getrag 260/6), numai ca la rece intra greu in treapta I si foarte greu in treapta II (boala tipica de Getrag 260, n-am ce-i face). Cum eu nu folosesc masina iarna, chiar nu e deloc o problema. Ai dreptate privind miscarea uleiului in cutie, la relanti. Intr-adevar, daca lasi motorul, cand e frig, suficient de mult timp la relanti (cateva zeci de minute - depinde cat de frig este), uleiul din cutie se incalzeste bine si se fluidizeaza. Se incalzeste atat din cauza frecarilor interne, cat si a caldurii ce vine dinspre motor si chiar esapament. Faza este ca, la relanti, fortele de frecare dintre pinioane sunt minime, deoarece masina nu se deplaseaza, deci nu exista o forta rezistenta semnificativa. Facand o comparatie empirica si trasa de par, este ca si cum ai vrea sa incalzesti uleiul dintr-o oala amestecandu-l cu bratele de la mixerul de bucatarie. Cand masina incepe insa sa se deplaseze, fortele de frecare dintre pinioane sunt foarte mari, iar uleiul dintre dintii pinioanelor preia din plin caldura degajata de angrenaje - normal ca uleiul se incalzeste mult mai repede. La asta se mai adauga faptul ca, aproape sigur, si la tine sincroanele sunt cam uzate, deci isi fac greu job-ul cand uleiul este prea vascos. O varianta este sa folosesti dublul ambreiaj. O a doua - sa pui iarna, in cutie, un ulei mai putin vascos. In manualul Bentley, referindu-se la cutiile de viteze manuale Getrag instalate pe E28 (modelele 260 si 265), se spune clar ca "in zonele cu temperaturi scazute, se poate utiliza un ulei mai putin vascos, aprobat de BMW, sau ulei ATF, pentru a reduce efortul necesar schimbarii vitezelor". Si mai jos: "Utilizarea de ulei de motor (!) sau ulei ATF in transmisia manuala nu afecteaza durata de viata a transmisiei, dar BMW recomanda ca in timpul anotimpurilor calduroase sa se foloseasca ulei de cutie de viteze mai vascos.' Deci, cum si BMW-ul tau e tot din anii '80, pune linistit ulei de cutie automata (ATF) pe perioada iernii si ai rezolvat cu schimbarea vitezelor.

Daca ai Motronic 1.0 inseamna ca ai injector de pornire la rece ai si o sonda termica ("thermo-time switch"). Corect? Sau poate ai Motronic 1.1 (sau alta verisune) la care imbogatirea la rece se face chiar din injectoare principale, fara un injector suplimentar? Ai documentatie dupa care sa verifici injectorul de pornire la rece si somda termica (in cazul in care exista, evident)? Daca nu, spune-mi ce caracteristici de temperatura si timp are sonda (sunt trecute pe corpul ei - pot fi: 15 gr. C + 8 sec / 35 gr. C + 8 sec / 35 gr. C + 12 sec) si iti dau valorile de test.

0723 - 609.807. Raspunde dl. Dan, sau altcineva, daca dansul este prins cu alte probleme. Sunt de regula foarte pozitivi si amabili. Service-ul este la mama naibii (relativ la unde stau eu :blink: ): Str. Spataru Preda - o strada care uneste ceea ce se cheama "Trafic Greu" (Progresului) si Sos. Viilor. Are sens unic dinspre Viilor spre Progresului. Vezi si informatiile din topicul: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=147

Alex, oprirea / pornirea repetata a motorului, cand inca nu a ajuns la temperatura normala de lucru, poate provoca uzuri suplimentare din trei cauze: 1. Uleiul este inca prea vascos. La repornire, dureaza putin pana ajunge din nou la toate componentele interne - deci uzura suplimentara din cauza unei ungeri mai slabe. In principiu, un ulei sintetic isi arata avantajele, in astfel de situatii. 2. Motorul functioneaza cu amestec mai bogat. Pe langa un consum ceva mai mare, la oprire, benzina suplimentara din amestec poate "spala" peretii cilindrilor, provocand, la repornire, o deficienta de ungere. De asemenea, se poate scurge in ulei, diminuandu-i calitatea. 3. Intrucat motorul nu a ajuns la regimul termic normal, la oprire se formeaza condens in carter si pe traseul de evacuare, provocand coroziune. Evident, pe termen scurt efectele sunt insesizabile. Te termen lung insa, se aduna.

Cristi, manualele pe care le am se refera la cutiile automate 3HP si 4HP (deci cu 3 sau 4 trepte) montate pe modelele BMW cam de la mijlocul si sfarsitul anilor '80. La sectiunea diagnosticare, am gasit o singura referinta oarecum apropiata de ceea ce descrii tu, anume "soc la introducerea din N in D sau R", iar la cauze posibile este mentionat (pe langa altele mult mai grave) si nivel ATF sub limita inferioara. La toate cutiile pe care le-am mentionat mai sus exista joja. In plus, procedura de schimb ulei din manual specifica faptul ca trebuie sa dai jos baia de ulei ATF si sa o cureti, impreuna cu niste magneti care au rolul de a aduna "pilitura" de metal rezultata din uzura normala a componentelor interne ale cutiei. Dar, repet, modelul tau este mai nou, deci este foarte probabil ca procedura de service sa fie diferita. Dat fiind ca nu ai avut probleme inainte de schimbarea uleiului, dar ai avut dupa, ma gandesc la doua scenarii majore: 1. Nivelul ATF din cutie inca este sub cel minim (caz in care completarea acestuia ar putea rezolva problema); 2. Faptul ca ai mers o perioada cu nivel sub minim (cel putin 1 litru lipsa) a condus fie la colmatarea unor filtre / circuite hidraulice (caz fericit) fie la alte uzuri / defectiuni interne (cazul trist). Te-as sfatui sa mergi imediat la un service BMW (Filaret, spre exemplu, sau altul in care ai incredere) sa faci o verificare / diagnosticare. E foarte posibil sa te coste ceva diagnosticarea, dar iti ofera sansa sa eviti sau macar sa limitezi stricaciunile pe care le poate suferi cutia daca vei continua sa mergi cu ea in starea in care este - impactul financiar putand fi, in acest caz, major.

Sa-ti spun povestea mea cu martorul respectiv. Evident ca am si eu acel indicator in bord. Dupa ce am luat masina, la ceva vreme a trebuit sa dau tabloul de bord jos. In spatele lui am gasit un cablu cu bec care atarna aiurea. Singurul loc in tabloul de bord in care s-a potrivit era exact indicatorul in discutie. Ce se intampla acum: cand pun semnalizarea stanga sau dreapta, martorul in discutie se aprinde o singura data (sincron cu o "clipire" a semnalizatorelor), apoi ramane in functiune doar martorul de semnal din bord, relativ la partea pe care am pus semnalul. Habar n-am daca am infipt cablul cu bec unde trebuia, sau, chiar daca este unde trebuia, nu stiu care e sensul lui. Am tot zis ca o sa fac testul cu un bec de semnalizare scos (in ideea ca poate semnalizeaza arderea unui bec) - dar nu am apucat. Sunt si eu foarte curios sa aflu care este sensul acelui indicator, asa cum l-a gandit proiectantul.

Cristi, te rog sa precizezi exact ce model de BMW ai. Intrucat problema este la cutia automata, ar fi excelent daca stii si modelul de cutie de pe masina ta. O sa incerc sa ma uit diseara pe manualele pe care le am, sa vad daca gasesc vreun sfat util (care sa se aplice la modelul tau de BMW). Poate deja este enervant, dar am mai repetat si mai repet: atunci cand cineva ridica o problema tehnica, il rog sa specifice, in continutul mesajului, cat mai exact posibil la ce model de BMW se refera problema respectiva. Asta in cazul in care, in profile sau in semnatura, nu exista deja date suficiente de identificare a modelului.

Poate vi se pare de ras, dar cred ca este o consecinta a globalizarii. Toate firmele sunt intr-o goana nebuna de a produce la costuri cat mai reduse, acceptand, pentru acest scop, compromisuri la calitate. Fie produc direct in locatii din tari cu forta de munca ieftina (India, China, Romania, etc.) fie subcontracteaza catre firme din aceste regiuni ale lumii. Evident, controlul asupra calitatii nu mai poate fi la fel de eficient ca atunci cand productia este realizata in Germania, cu muncitori germani. Eu chiar suspectez (nu am dovezi) ca inclusiv firme high-end, cum ar fi BMW sau Mercedes, nu mai au suficiente resurse interne pentru a realiza proiectarea si productia integral in Germania (fie in propriile uzine, fie subcontractand partial catre firme germane).

Asta e faza gen "a nu vedea padurea de copaci". Noroc ca mai e cate cineva care poate sa vada lucrurile simplu.

Mi-am amintit ca am citit despre asta undeva - si am gasit. In manualul de Bentley Seria 5 E28 se precizeaza ca la BMW E28 528e si 533i (modele americane) exista indicatorul pentru sonda lambda. Dupa un anumit numar de kilometri parcursi (neprecizat) un circuit special din tabloul de bord face un scurt-circuit care arde o siguranta mica (0,1 A). Cand siguranta se arde, indicatorul de averizare se aprinde, anuntand faptul ca intervalul maxim de schimbare a sondei lambda a fost depasit. In mod normal, daca sonda se schimba conform cartii tehnice, nu se ajunge la situatia descrisa de mai sus - cu conditia ca dupa schimbarea sondei cu una noua, sa se reseteze. Daca s-a ajuns in situatia sa se arda siguranta, atunci aceasta trebuie inlocuita. Cum bine ai observat, siguranta respectiva este localizata in spatele vitezometrului. Cum manualul nu se refera decat la modelele disponibile (si) pe piata din SUA, este evident ca acelasi sistem a fost folosit si la unele modele BMW din Europa, dotate cu sonda lambda.

Din ce am gasit, o varianta pentru piata americana a modelului E46 330i are puterea de 225 CP, spre deosebire de varianta europeana care are 231 CP. Ai cumva vreun link catre un site de Web, sau altceva (o specificatie / revsita auto / un certificat de inmatriculare scanat, etc.) care sa confirme valoare de 225 CP pentru primele modele europene 330 i/xi?

Ce am auzit eu este faptul ca una din cauzele opririi productiei lui Z8 este de natura tehnica: productia lui M5 E39 a fost oprita pentru a pregati productia lui E60, iar intrucat motorul de la Z8 este acelasi cu cel al lui M5 E60, era normal ca si productia acestuia sa inceteze.

Sunt doua tipuri de conectori de service/diagnostic. Cel vechi, are 15 pini si e instalat pe modele BMW pana prin 1987 (asa am eu, de exemplu). Cel mai nou are 20 de pini si e prezent la modele dupa 1987. Am auzit ca la modelele mai noi de 2001 s-ar fi renuntat la respectivul conector. Acum, daca ai un E39 cu conectorul de 20 pini, pune contactul, leaga intre ei, cu un fir, pinii 7 si 19 (care practic este echivalent cu a pune pinul 7 la masa), numara ceva peste 3 secunde (reset ulei) sau peste 10 secunde (reset service), apoi scoate firul (contactul fiind inca pus). Apoi scoate cheia din contact. Cand o sa o bagi din nou (cheiea), ar trebui sa observi ca resetarea a reusit. Mi se pare ca, la cele cu conector de 20 de pini, daca manevrezi secundele respective punand si apoi luand contactul, nu se resetaza. La cele cu conector de 15 pini poti sa faci reset-ul si din contact. Vezi sa fii sigur ca este pinul 7 cel pe care il pui la masa, si nu altul. La mine (care, retine, am conector de tip vechi, cu 15 pini), pe interiorul capacelului de plastic de la conector sunt desenati pinii, dar exact ca si cum acestia s-ar proiecta de jos in sus pe fata interioara a capacelului. Daca ai un E39 care nu are conectorul respectiv, procedura nu este, evident, valabila. OBS: Propun ca, de fiecare data cand se ridica o problema tehnica, sa specificati exact ce model de BMW aveti, mai ales daca informatia nu este usor de gasit in profilul sau in semnatura membrului respectiv.

Lista modele BMW -- Versiunea 1.0 Pe site-ul BMWClub.ro, la link-ul indicat mai sus, gasiti o pagina Web cu lista completa de modele BMW, versiuni pentru piata din Europa, incepand cu Seria 5 E12 / 1972, pana la sfarsitul verii 2004. Pe acea pagina de Web, inainte de tabelul cu modele, exista si link-ul "Intrebari frecvente", in care se explica scopul si continutul listei; de asemenea, se raspunde la cele mai frecvente (credem noi) intrebari privind aceasta lista de modele. Am lucrat peste 40 de ore pentru realizarea versiuni curente a listei, fiecare informatie fiind verificata din cel putin doua surse diferite. Cel putin din informatiile pe care le am, nicaieri pe Web nu gasiti o lista similara, care sa cuprinda toate informatiile din lista de modele disponibila acum pe BmwClub.ro. Totusi, nimic nu este perfect. Daca descoperiti greseli sau omisiuni, care nu intra in limitele si categoriile prezentate in "Intrebari frecvente", va rugam sa postati in mesaj in acest topic. Toate mesajele care vor urma in acest topic vor fi analizate si luate in considerare la versiunea urmatoare a listei. Evident, versiunea urmatoare a listei va include si modelele noi lansate de BMW dupa data publicarii versiunii curente. Obs: Sper ca efortul depus in realizarea listei sa isi dovedeasca utilitatea. Retineti ca, pe langa timpul depus de mine si mentionat mai sus, au mai fost necesare inca niste ore bune de lucru din partea lui Romulus, care a optimizat codul html si i-a redus de aprox. 3 (!) ori marimea initiala (ceea ce spune mult despre "cunostintele" mele de Web authoring...) Lista modele BMW -- Versiunea 1.0

Da, la seria 5 E28 sunt doua yale. Faza este ca la E28 capota motorului se ridica de la bot, avand balamalele la capatul dinspre parbriz, pe cand la celelalte modele BMW din anii '80 (seriile 3 E21 si E30, seria 6 E24 si seria 7 E23, mi se pare ca si seria 7 E32) se ridica de la parbriz si are balamalele la capatul dinspre bot. Nu imi aduc aminte cum e la seria 5 E34.

Si eu sunt curios cat iese volumul. Cert e ca E28 are portbagaj mare, nu gluma. Dezavantajul la portbagajul lui E28 este ca, fiind proiectat in stilul anilor '70 - '80, capacul acestuia nu include si o parte din spatele masinii (unde e plasat numarul de inmatriculare, de exemplu). Ca urmare, incarcarea / descarcarea portbagajului se face doar prin partea de sus - asta presupune sa ridici obiectele destul de mult, ceea ce nu e intotdeauna usor.

La service-ul BMW Filaret (str. Spataru Preda) am apelat si eu, de cand am luat BMW-ul, in 2000. In general, sunt multumit de modul in care lucreaza: curat, politicos, interesat. Singurul lucru pe care il pot reprosa mecanicilor de la Filaret este ca nu respecta intotdeauna cu strictete procedurile recomandate de BMW. De exemplu, cheia dinamometrica e o scula pe care o scot prea rar din raft. Au fost si cazuri in care au cam dat gres cu reparatia (au schimbat simeringurile de la cutia de viteze dar leak-ul a fost doar redus, nu si eliminat). Am patit o data sa ma trezesc ca au gresit brutal diagnosticarea: mi-au diagnosticat ca fiind defecte 3 brate inferioare (si mi-au cotat pretul: aprox. EUR 500 + manopera), cand realitatea era cu totul alta: un cap de bara defect, 300.000 lei!! Dar, una peste alta, este OK. Din pacate, din vara 2003 nu i-am mai vizitat decat pentru a comanda piese de schimb. Manopera a ajuns la nivele cam ingrijoratoare pentru bugetul meu. Dar ei sunt cea mai buna sursa de piese de schimb, in Bucuresti. In principiu, prefer sa cumpar piese originale BMW si sa efectuez singur reparatia, decat sa cumpar piese mai ieftine din alta parte si din banii economisiti sa acopar (partial) manopera.

Sunt destul de surprins ca vrei sa afli cu precizie volumul portbagajului. Vrei sa instalezi un jacuzzi in spate? :blink: Avand in vedere ca E28-urile sunt patratoase, o metoda empirica, dar destul de precisa este sa masori interiorul portbagajului si sa faci niste calcule de volum, matematic.

Salut TiL. Ai un E28? Daca da, e excelent, inseamna ca suntem cel putin doi. Am un manual Bentley si 4 ani de experienta cu E28 - oricand sunt deschis la orice discutie pe teme tehnice. O sa ma uit diseara in manual sa vad daca gasesc informatii despre volumul portbagajului. Completare 19 nov. 9am:: Nu, n-am gasit in manual informatii despre volumul portbagajului.

Eu sunt fan BMW "no questions asked". Ce mi se da pe tava de la BMW, inghit ca atare. Dar, SINCER, fac eforturi mentale substantiale sa ma adaptez la noul stil, introdus de Herr Bangle. Toate modelele scoase de BMW de cand e Bangle la timona (cu doua exceptii, Z8 si Z4) sunt destul de departate de gustul meu personal. La exterior, cel mai tare ma "apasa" farurile si stopurile care se prelungesc "feminin" mult peste aripi si ai un stil asiatic. La interior, noul stil de plansa de bord e cam prea futuristic pentru mine. Sper ca sa fie o chestie de limitare personala (conservatorism si/sau reticenta la nou) iar BMW sa continue sa vanda foarte bine. Mai sper ca era Bangle sa se incheie cat de curand iar BMW sa revina la un design mai simplu si masculin.

Niste nebuni - eu mai ca le-as spune tampiti - (link V.S. Motor) au "prelucrat' un BMW E34 M5 cu motor S38 de 3.8l (340 CP standard) sa dezvolte o putere de 1033 CP si un cuplu de 1090 Nm. Aveti mai jos un link catre un filmulet cu un test de pista. Normal, la asa putere, masina poate sa invarta rotile in gol chiar daca se deplaseaza cu o viteza semnificativa. Link film: click dreapta si save Cred ca totusi si in tuning exista o limita a bunului simt si a utilitatii practice- dupa ce treci de ea, tuning-ul devine fie ceva penibil, fie un experiment exotic. Nu am incarcat filmul pe serverul bmwclub.ro pentru ca este ceva la care te uiti o data si apoi n-ai de ce sa-l mai revezi. Ar fi ocupat spatiul inutil.