bimmer90f30

Multumesc pentru cadrul pus dar asa dupa cum te-am citat (cu grija) Opelul tu ai zis ca era "intrase deja de ceva timp in depasire" eu inca sustin si ma indoiesc ca gresesc, indiferent de cat timp (dupa cum ai observat am mentionat ca l-a prins in spatele autocarului asta nu indica altceva decat ca fie intentiona sa depaseasca si autocarul.. dar nu asta conteaza ci conteaza faptul ca a fost surprins de VW pe contrasens in spatele autocarului. Iar singurl care putea evita cel mai mult era Opelul Lucru care nu s-a intamplat. Adica accidentul nu s-ar fi intamplat daca ala cu Opelul nu era deja in depasire (pe contrasens) indiferent de timp. Luand citatul din nou, de ceva vreme pentru mine inseamna sa fi fost deja in depasirea - adica langa autocar nu in spatele lui. Nu stiu de ce se cauta a se gasi vina VW atat timp cat acesta a avut si mai putina vizibilitate fata de ce urma sa se intample fiind pe interiorul curbei. Daca VW putea sa faca ceva motociclistul de ce a mai cazut? Nu cumva si el putea sa faca ceva... Tare ma tem soferul Opelului sa nu fi fost vreun localnic care cunostea zona si ca atare si-a permis sa creada ca poate depasi acolo, pana in ziua cand nu s-a mai putut.. si de aici victime! Sau, cat de nebun sa fii sa intri in asa depasire cu un Opel ca ala(100cp) !? Ca nu pare vreun model tunat.. Adica cat o Skoda Fabia in care ma c.. pe mine daca incerc ceva pe autostrada..

BMW 7UP DSP facut de Helix e tot ce iti trebuie. E plug and play cu difuzoarele masinii si poate fi mutat pe modele mai noi BMW. Difuzorul de pe bord gasesti tot facut de Helix. Poti folosi difuzoarele masina sau poti face upgrade (de preferat) si la difuzoare. In decursul zile de maine iti pot spune exact ce grila (PN) de bord iti trebuie sa o comanzi de la dealer. Nu cred ca o sa o gasesti altundeva.

Si eu as inclina sa cred ca bucsele spate at putea crea acel simptom mai ales daca zice ca si rotile de pe spate vireaza. Puntea spate daca nu e stabilizata corespunzator si de bucse cat poate fi controlata de sistemul (cum s-o numi..) de pe spate!? Masina smechera cu cheltuiala se tine. Ai pus masina pe un Hunter ceva de genul?.. (pana si la rapanosul meu de E91 meseriasii la care am fost prima ora sa ii fac geometria i-au gasit o bucsa pe fuzeta care avea joc destul de maricel la 7 ani exploatare si 150k... mi-au zis ca daca nu schimb bucsa degeaba platesc pentru aliniamentul complet)

@sskkaa nu avea cum sa fi intrat de ceva vreme in depasire dat fiind locul impactului - foarte aproape de spatele autocarului. Nota adiacenta: numai un idiot putea incerca sa depasesca un autocar in acea situatie si pariez ca a intrat din lipsa de experienta in scurt in depasire.. 3 lucruri nu s-au intamplat acolo: - nu a anticipat cum trebuie; adica modul sport sau treapta de viteza care sa nu necesite schimbul vitezei decat poate cand deja esti in fata celui depasit. - nu s-a pregatit pentru situatia in care sa poate bata in retragere cum sa spune; si franarea cu revenire pe banda este o posibilitate mai mult decat valida - iti salveaza viata, a ta si a celorlalti. - dat fiind circumstanta, locul in care s-a petrecut, intr-o curba larga cu vizibilitate redusa in fata unui atat de lung vehicol cel cu Opel a riscat enorm - asta a si fost cauza principala a accidentului. @Alex3245 cel cu Opelul nu a vazut decat un pic mai mult dar nu suficient pentru ca drumul este in curba larga fata decat cel cu VW care nu a vazut mare lucru. Nu ai timp sa franezi cu atat mai mult cu, cat orice alt sofer nu ar fi depasit venind pe contrasens, cum am zis, penttu ca nu vedea suficient daca vine cineva din fata celui din fata. De obicei in curba larga ser circula cu mai mare viteza, orice depasire e tentanta DAR extrem de riscanta pentru ca nu vezi in fata celui din fata si lucrurile se intampla mult mai repede chiar sa mai poti reactiona! De aceea nu se face asa ceva. Inca o data Opelul, absolut idiotic si cauzator se accident. Un incapabil sa franeze si sa revina de unde plecase.

Nu ai fost cel care a umblat la bara si faruri? Dupa cum pui intrebarea raspunsul ar fi nu, corect? Apoi, daca umbli doar la bara si faruri, de ce ai umbla la capota? Poate sa iti faci de lucru.. Si daca a umblat altul nu acela cel mai in masura sa stie unde a umblat?

cred ca ar fi totusi demarorul. Daca face la cald.. nu este exclus ca, ceva infasurare.. sa intre in scurt pentru ca la caldura multe chestii se dilata in motor si pe langa motor.. iar langa motor e demarorul. e suficient ca o infasurare intre doua perii de pe stator sa intre in scurt si ca atare sa nu exicite rotorul.. si de aceea sa nu porneasca. Dilatarea provocand scurtul in infasurare.. spre masa.. pentru ca izolatia infasurarii a fost strapunsa.. Imi suna cunoscut simptomul din trecutul indepartat. Cred ca ai putea sa vezi singur daca ti-au pus demaror nou.. daca i cauti pe unde e... trebuie sa fie nou.. defect cu acelasi simptom? mai rar.

De ce e clipul in engleza? Ai idee? Sa ii sperie si pe romanii englezi?

https://pspowers.com/understanding-ev-battery-degradation-causes-effects-and-solutions-for-long-term-performance/ Nu are rost sa spun ca sunt de acord cu fiecare cuvant scris in blog--ul postat.. (Esenta ce trebuie sa o retina fiecare/..orisicare posesor de masina electrica , hibrida si chiar ICE (cu baterie sa ii porneasca motorul) e in urmatorul citat, sub comentariu meu: Rezistenta interna electrica nu pleaca nicaieri, niciodata.. ci creste cu fiecare luna si an in functie de felul cum e tratata/exploatata bateria. Plecand de la curentul cu, care e incarcata si ciclurile de incarcare pana la felul cum e descarcata.. Bine nu creste vazand cu ochii ci, creste constant daca bateria e exploatata corect. Cu alte cuvinte trebuie sa te dai dupa baterie daca vrei sa nu te coste. The increase in internal resistance which limits the rate at which energy can be delivered, affecting performance under load (e.g., acceleration). As (internal) resistance increases, the battery becomes less efficient in delivering power quickly, which impacts performance, especially during rapid acceleration or fast charging.

O baterie trebuie incarcata permanent (nu tinuta descarcata) cu mai mult sau mai incet putin curent (incarcata de catre termic). Sau poate la fel de mult (ca la priza) tot de termic. Ma indoiesc mult ca proiectantii nu ar incarca o baterie suficient inainte ca aceasta sa se descarce pe motorul electric. Din nou nu putem crede ca o baterie sta sau e mentinuta la nesfarsit (sau pana e bagata in priza) neincarcata de catre termic. Nu cred ca e greu sa intelegem ca undeva in termic o parte, mai mare sau mai mica, din energie dezvoltata se duce exclusiv in baterie pentru incarcarea exclusiv al bateriei, inainte de a fi descarcata din nou. Iar asta se reflecta in consum; sau ceea ce altii pe buna dreptate spun si altii ca este - un balast - pana se incarca suficient. Dupa care ciclul se reia daca nu e incarcata la priza. Descarcarea completa a bateriei nu este permisa de catre BMS pentru ca afecteaza bateria. In acelasi sistem fabricantul stabileste limita/nivelul de siguranta al descarcarii bateriei. Nu stiu in ce masura mereu este pastrata o rezerva in baterie.. si cat de util si eficient e asta.. Aceea rezerva, ce se intampla cu ea? Nu este folosita de motorul electric?? Sau bateria e mentinuta de termic la nivelul acela? De incarcat tot trebuie incarcata, o data folosit acel nivel de incarcare. Noi nu putem sti.. dar ce stiu este ca unei baterii nu e bine sa fie tinuta descarcata. Ori, cam asta sugereaza afirmatia citata..

sa intelegem ca vrei sa spui ca, .. calculul iese asemanator la consum cand bateria e goala si trage doar termicul? Esti sigur? Performata e aceiasi cu o baterie goala/descarcata sau pe cale a fi incarcata.. dintr-un motor de 1.5 litri benzina? Cred ca asta e cam greu de demonstrat in realitate.. E de intekes ca masina trage bine cu ambele cat tim bateria nu e descarcata. Dar o data descarcata sigur consumul creste destul de mult doar cu termicul in deplasare, care acum trebuie sa si incarce bateria suficient ca apoi sa se descarce din nou.

Usa masinii se deschide doar manual corect? Asta inseamna ca electric s-a stricat ceva la brosca acelei usi. Cauta un electrician auto.

Sa nu uitam sa ii spunem si ce tester.. ISTA! Ca se duce la oricare si nu-i gaseste senzorul defect ca un tester multi-marca nu aplica toti parametrii ceruti pe toti senzorii.. Apoi, @Bogdan .S daca masina a pornit de atata-amar-de-vreme greu la cald nu te-ai gandit sa cauti un tester potrivit.. (cei de la acel service nu stii ce tester au folosit?) din timp!? Regula general valabila - nu toate problemele unei masini sunt aratate in bord. Testerul potrivit in schimb arata! Ca asa si fara tester, la mine in curte ma gandeam sa schimb demaror si baterie.. Sau, de ce nu mergi inapoi la ei .. ca doua zile de cand au schimbat lucruri destul de scumpe.. nu demonstreaza ca au gasit ce TREBUIAU sa gaseasca de prima oara. Iar tu nu ai abuzat masina ci doar incerci sa o pornesti - la cald.

Exact. O ultima (ne)presupunere fara sa am pretentia ca as da in bobi cu masina ta... CRED ca cei care au incercat sa repare au pus o mufa diferita de ce avea nevoie modulul (de la alt model.... sau au pastrat mufa si ar fi putut gresi culorile la reconectare..) si ca atare trebuie "sunate" neaparat. .. daca alimentarea nu a fost gresit conectata, sunt sperante!

Acum numai ce am vazut o neconcordanta in ce spun in scris si ce arata pe cablajul electric ca si cod al culorilor. Conectorul cu 4 cabluri care in ordine de la 1 la 4: 1. Brown 2. Brown 3.White/Brown 4. Red/yellow Pe cablaj sunt asa: 1. RT/WS red/black 2. WS/BL white/blue 3. - rear window 4. - rear window 5. Brown. Iar tu zici ca ai gasit in conectorul cu 5: Albastru/Alb. Acela ar trebui sa ajunga la CAS. Maro e masa. pe Rosu/Alb s-ar putea sa fie cel ce vine de la panou. Ai tensiune acolo? Intre masa (caroserie) si cablul acela. Poti sa masori intre Maro si el mai apoi.

In conditiile date daca pe placuta din interior nu sunt semne vizibile de umezeala (trebuie verificata si pe interior..) si cel sau au cei care au incercat o reparatie (pentru ca e clar ca altii si-au bagat nasul acolo) si nu le-a iesit din moment ca tu ai zis ca ai luat masina asa.. Acum e clar ca tu trebuie sa incerci sa o repari ceea ce e foarte, foarte bine! Experienta mea este ca am trecut prin ambele situatii cu aceiasi masina: modul ars de la apa care a reusit sa intre la el, dupa cativa ani de la repararea cablurilor intrerupte in manson evident. Multe cabluri au fost. Merg si azi.. Modulul l-am gasit ieftin de pe ebay.. la vremea aia. Al meu era ars in zona antenei.. si nu mai prelua semnal dar nici radio nu mai functiona.. Modulul nu se codeaza pe masina. La oricine o sa mergi o sa trebuiasca sa mergi cu masina sa il conecteze la cablurile ei.. de aceea ti-am aratat mai sus ordinea in care trebuie sa fie cablurile in conectorul acela cu 4/5 cabluri. Acolo e alimentarea modului si antena lui. Pe maro e masa. Si pe rosu/negru e plusul de la panou.Dar tu spui ca acolo sunt alte coduri pe cabluri.. iar necesita obligatoriu verificarea continuitatii lor de unde pleaca.. de la masa de la siguranta si de la modulul CAS.. de acolo se pleaca in reparare.. Poti sa faci si tu asta, sa verifici ca firele ajung si sunt intregi de la masa, de la panou si de la modulul CAS. Pui aparatul de masura pe continuitate, siimbolul ala de rezistenta/ohms.. Si cu un cablul lung cat masina de la modul pana la bord in fata, pe un capat sa ai o clema crocodil.. sa fie atasat unui din fire de pe mufa aia (cablurile alea se pot si scoate din conector, sau poti sa bagi un ac, fara a forta de grosimea unuia din pinii unde intra modulul.. sau intri cu un ac atasat crocodilului.. prin spatele conectorului.. asiguri sa nu se miste in conector sau de pe metalul cablul atasat.. Cauti si scoti siguranta mentionata, parca F59.. si o sa vezi ca (daca masina primeste curent ..) in panou pe o parte a sigurantei (scoase) o sa gasesti tensiune.. in partea celalalta nu o sa gasesti tensiune. Practic de acolo pleaca cablul care TREBUIE sa ajunga sa alimenteze modulul din haion. Iar acest fir indiferent de culoare trebuie sa fie pe pinul 1 din conector. Apoi treci la masa sa o verifici si la conectorul din CAS (parca pe pinul 32) sa vezi ca si acolo ajunge un cablu de la modul. Si asa faci ce ar putea face altul contra cost. A, deconecteaza bateria masinii inainte de a cauta pe unde ajung cabluri in masina. Spor la treaba.

Eu am pus codul asta: 11428596283 in real oem si vad ca supersedes 11428593771 (06/15/2015 — 06/19/2017), Exchangeable retrospectively 11428586673 (07/01/2014 — 07/22/2016), Exchangeable retrospectively 11428576429 (04/01/2014 — 10/23/2015) : Pana la urma daca pierde extern ar fi ok.. ca macar vezi ca e prost facut si costul pierderii nu este mare. Problema e mai "delicata" apare cand antigelul este contaminat de ulei.. ca nu prea vezi daca e contaminat decat cand dai antigelul jos complet si il vezi ca e gri... Din fericire nu o sa se contamineze uleiul ci doar antigelul.. Al doilea aspect ar fi garniturile pe care le vinde chinezul.. pot fi inlocuite cu cele de pe raft de la dealer. Adica adancimea canelurilor este aceiasi ca la piesa originala. Asta e intrebarea principala. O piesa din aluminiu o data realizata fie e proasta de la inceput si scapa prin porii mentionati fie o sa tina pe viata motorului. Garniturile imbatranesc si daca chinezul le face dupa "gustul" lui (canelurile de care ziceam) cand se duc garniturile.. atunci probabil trebuie sa schimbi totul din nou..

Altcineva? Ca pe el il stiu.. Mai zice de mine ca umplu forumul cu replici

:offtopic: stie cineva cum si daca se poate scoate auto-hold ul la X1? Ca simt ca merg la deal cand pun cutia in 1 masina nu mai coboara ruland cu spatele din stop. As vrea sa stiu pe viitor sa pot il scoate daca apar probleme cu franele. Nu am vazut nicaieri prin bord optiune..

Ce este in poza, acolo ce ai incercuit sunt asa: 7.5, 40, 20, 20 si 5A. Ce ti-am explicat mai sus, F59 este 90-100% inscriptionat pe plasticul negru al panoului de sigurante. Cauta cel putin F59 sau 59, ca vad ca sunt si doar cifre.. iar acolo o sa trebuiasca sa gasesti o siguranta tot portocalie, de 5... Cu, ce ai verificat curentul? Pune numele modelul aparatului, domeniu de masura pe care erai.. pune o poza eventual cu aparatul si ce ai setat (domeniu) pe aparat sa masori. Apoi, pune codul culorii fiecarui cablu in ordine de la grupul cu 3 si apoi al 4-lea. Ce culori sunt acolo; combinatia de pe fiecare cablu. Alimentarea (+) din panou e pe cablul Rosu cu Negru. Negru cu Albastru e cablu ce trimite comanda spre CAS. Maro este masa. Vad ca acolo ai 3 cabluri ramase.. doua din ele ar trebui sa fie antena. Daca pui multimetru pe cabluri cate doua din cele 3 ramase.. ar trebui ca multimetru sa iti indice o valoare de cativa ohmi.. acolo e antena conectata in modul cand bagi conectorul. Celalalt conector nu imi este cunoscut. Intra pe partea celalalta a modului? Ar vreun cod trecut pe el? (Asta e mai mult pentru mine: BL=blue BR=brown GE=yellow GN=green GR=grey OR=orange RT=red SW=black VI=violet WS=white (ALB) )

Nu stiu ce zic, dar tare as vrea sa vad cum ar putea functiona diferit franele la o masina mai moderna? Controlul tractiunii a fost implementat de BMW din necesitate. Si sunt placut surprins de cat de bine e implementat pe rabla mea veche inca din 2005, cum intra controlul tractiunii in curbe sau ABSul cand franezi in ultimul moment.. Desigur ca masinile mai noi sunt si mai bune dar fabricantul nu s-a putu indeparta de functia de baza absolul necesara, sa riste prea mult.. pentru ca eficienta nu sta in franarea de urgenta ci in aerodinamica si foarte probabil altele.. dar nu franele pentru ca in primul rand trebuie sa fie foarte sigure si cat mai simplu de intretinut. Daca cineva are ceva documentatie care sa arate ca principial franele ar putea avea alta destintie, alta decat aceea de a frana de urgenta masina, aceleasi frane facuta si de ... automatizare.. (ca acuma asta pare ca asta se vrea sa preia rolul.. ). Ce ar putea face in plus franarea unei masini decat sa ii incetineasca viteza pana la oprire in caz de urgenta!? Sa nu aduceti in discutie regenerarea pentru ca aceasta nu se intampla la nivelul franelor ci este un proces intern (..spre interior) prin care energia kinetica e convertita in energie electrica.. ca de aceea nu se pot aprinde stopurile unei masini (nu se poate permite pentru ca nu este franare ci regenerare) fiind parte din alt proces cum am zis. Asadar, tare as vrea sa inteleg inainte de a ne/ma aventura in a crede ca vreun disc e etins de placute inainte ca soferul SA DECIDA asta. Si in ce conditii se intampla asta. Pana atunci problemele la franare si discuri incalzite or sa toot fie si cu cat le intelegem mai devreme cu atat mai bine pentru noi. Ca tot nu as lasa exclusiv la indemana automatizarii ceva de ce depinde viata mea, siguranta mea. Si da zbor cu avionul(!) am zero probleme cu asta, cu stresul..

Siguranta F59 trebuie sa fie de 5A. Poti sa te uiti si direct in panou ca ar trebui sa fie stanta cu F59. Alimenteaza pinul 1 din conectorul cu 3 fire, nu 4. Nu ar trebui sa aiba 4 fire conectorul ala negru. Daca are 4 raman numai 3 pentru ca masina ta e facuta dupa Martie 2007. Vezi ca pe plasticul conectorului sunt stantate numerele. Asa ar trebui. Maro e masa, in pozitia 5 in conector.. verifica si masa sa fie. Conectorul ala din dreapta are 5 sloturi pt cabluri? Pozitia 2 din conector e pentru cumunicarea cu modulul CAS, de control access.. In conectorul din CAS acelasi fir trebuie sa fie in locatia 33 din conector. Modulul CAS e in zona coloanei de directie a masinii. Iti recomand sa cauti in conectorul CAS pozitia 33 si de acolo sa ii cauti capatul (firului) in conectorul ala de la modului diversity (sa il "suni" adica). Asa stii sigur ca e intreg si va comunca CASului ce trebuie daca e functional modulul. Vezi ca antena parese ca e in geam.. aia e antena modulului. Eu nu am E60 dar ma uit in TIS (documentatia lor) pentru tine. Asta e tot ce trebuie modulului sa functioneze. Ca sa te lamuresti daca insusi modul e inca in mintile lui conecteaza si verifica ca e alimentat (si comunica, deschide usi, dezarmeaza..) cum ti-am zis mai sus. Apoi treci la pasul 2 aranjatul/pozatul cablurilor. Bafta si sa spui ce ai gasit, sau daca ai rezolvat.

The components listed below can be assigned to the corresponding wiring harness: Left wiring harness: Right wiring harness: Aerial diversity aerial amplifier Aerial diversity aerial amplifier Hose pipe washer jet Additional brake light Luggage compartment light on tailgate Number plate light Left rear light, tailgate Right rear light, tailgate Rear window locking Rear wiper motor Tailgate/tailgate lock Button for tailgate activation Switch for automatic operation of tailgate Aici ai detalii despre ce face fiecare manunchi de cabluri pe fiecare parte a masinii. "Aerial diversity aerial amplifier" asta e modulul. Daca te apuci sa schimbi singur manunchiul pot sa iti pun intr-un document pasii mai importanti sa ajungi pana la modul. Asta e un alt detaliu de stiut, e cu referire la luminile din spatele masinii, este pentru masini pana in Martie 2007: Connector (1) 12-pin Cable colour Connector (2) 4-pin Cable colour Pin 1 (from production date 03/2007) Grey/green Pin 1 Brown 1.5 mm Pin 2 White/Yellow Pin 2 Brown 2.5 mm Pin 3 Yellow/black Pin 3 White/brown Pin 4 Yellow Pin 4 Red/yellow Pin 5 Grey/brown Pin 6 White/brown Pin 7 Brown/red Pin 8 White/red Pin 9 White/brown Pin 10 - Pin 11 - Pin 12 - Parese ca luminile din spate la modelul de dupa Martie 2007 are un conector cu 3 fire in loc de 4. In conectorul cu trei fire priza are urmatoarele culori de la 1 la 3: Pin 1: White/Yellow Pin 2: Brown Pin 3: Black/Yellow.

Ai patit cw am patit eu cand am comandat a doua cheie la masina, ca aveam numai una.. si pentru ceva motive credeam ca se duce bateria curand.. (ea in schimb merge si azi.. cu bateria de fabrica, chiar daca am desfacut--o..). Prima data am intrebat prin telefon cat costa o cheie noua cu totul, de-a gata.. la cateva luni, a doua oara am intrebat de cost cand comandam niste alte marutisuri. Mi-au siz un pret atractiv.. (dar uitasem sa intreb pw loc de codul de pornit motor..) apoi ideea de cheie mai ieftina mi s-a infipt in cap cum ni se intampla.. Am sunat si am dat comanda prin telefon. Cand m-am dus sa o iau.. fericit nevoie mare.. ma duc spre masina.. apas buton, s-au deschis usile. Zic bravo am facut o afacere.. bag cheia in bord.. nimic. Hop zic, ce-au uitat astia. Intru inapoi, le explic.. imi iau cheia comandata sa o citeasca.. 5 min mai tarziu.. pai nu e codata cu motorul ca nu am solicitat asta.. (Cum...p.. mea zic in minte..) dar ma linistesc rapid ca imi aduc aminte unde sunt si ce trebuia sa stiu (ca au jucat-o exact pe placul meu.. ) le zic.. si cat costa sa puneti si codul ca sa pornesc motorul (nu mai tin minte parca au zic 75-100 ceva de genul)? Ok zic? ca vreau sa o si folosesc sa pornesc motorul, dar mu mi se pare normal sa separati pretul unei chei in doua, zic... well, zic, nu fac ei politica de vanzari acolo.. Si asa, 1/2 ora mai tarziu am avut cheia codata si a pornit motorul la sfert.. Cu mentiunea lor ca toate celelalte coduri sunt blocate (5 in total si ca alte chei/coduri nu se mai pot face..). Si ti-am zis povestea mea si din alta perspectiva.. ca stiam ca pot fi perversi.. Suna din nou la ei si afla cat costa manuchiul de fire de le spate daca e sa il comanzi de la ei. Nu poate sa coste 800 euro decat totul.. cu munca lor Poate 150... sau poate putin mai mult. Pune VIN-ul ca sa iti indic codul, sau cauta singur pe realoem.com Asta e de la un E61 LCI 2008 versiune Europeana (LHD) https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=PX31-EUR-06-2008-E61N-BMW-520d&diagId=61_2678 Cel mai bine e sa ii suni pe ei sa ii intrebi cat costa un kit de reparatie cabluri la modulul de sub haion.. Ei stiu ca sw stie ca ala "pusca" frecvent si probabil il au pe stoc pe la o alta filiala in tara sau depozitul principal. Ti-l aduc in maxim 2 zile crede-ma.

Eu il pun la 19.5 si deschid toate flapsurile ca aerul sa vina prin toate directiile. Ma enerveaza sa imi raceasca doar pe o directie.. Si daca imi trebuie doar rece trec pe rece rotita din bord si atunci am doua temperaturi diferite in masina (talking from my smug corner) ca asa facea BMW candva masini.

Insemna ca afara trebuie sa fie frig, sub 16 grade Celsius.. ca nu ma vad sa suport aproape 25 grade 45 minute vara.. cat fac pana cobor din masina.. (Am spus mai sus cu, cat merg eu vara si stiu ca e cea mai de sus temp la interior daca afara sunt cam 25-28 de grade vremea calda de uk; altii baga intre 16 si 18.. de unde stiu? in birou eu mor de frig ca AC e pus permanent pe 16 grade si nu sunt singur deloc in birou, cand ajuns sa fac ce am de facut) Tu, ajungi mai departe cu o electrica daca vara poti sa mergi cu 24,5 Celsius..