bimmer90f30

@sskkaa nu avea cum sa fi intrat de ceva vreme in depasire dat fiind locul impactului - foarte aproape de spatele autocarului. Nota adiacenta: numai un idiot putea incerca sa depasesca un autocar in acea situatie si pariez ca a intrat din lipsa de experienta in scurt in depasire.. 3 lucruri nu s-au intamplat acolo: - nu a anticipat cum trebuie; adica modul sport sau treapta de viteza care sa nu necesite schimbul vitezei decat poate cand deja esti in fata celui depasit. - nu s-a pregatit pentru situatia in care sa poate bata in retragere cum sa spune; si franarea cu revenire pe banda este o posibilitate mai mult decat valida - iti salveaza viata, a ta si a celorlalti. - dat fiind circumstanta, locul in care s-a petrecut, intr-o curba larga cu vizibilitate redusa in fata unui atat de lung vehicol cel cu Opel a riscat enorm - asta a si fost cauza principala a accidentului. @Alex3245 cel cu Opelul nu a vazut decat un pic mai mult dar nu suficient pentru ca drumul este in curba larga fata decat cel cu VW care nu a vazut mare lucru. Nu ai timp sa franezi cu atat mai mult cu, cat orice alt sofer nu ar fi depasit venind pe contrasens, cum am zis, penttu ca nu vedea suficient daca vine cineva din fata celui din fata. De obicei in curba larga ser circula cu mai mare viteza, orice depasire e tentanta DAR extrem de riscanta pentru ca nu vezi in fata celui din fata si lucrurile se intampla mult mai repede chiar sa mai poti reactiona! De aceea nu se face asa ceva. Inca o data Opelul, absolut idiotic si cauzator se accident. Un incapabil sa franeze si sa revina de unde plecase.

Nu ai fost cel care a umblat la bara si faruri? Dupa cum pui intrebarea raspunsul ar fi nu, corect? Apoi, daca umbli doar la bara si faruri, de ce ai umbla la capota? Poate sa iti faci de lucru.. Si daca a umblat altul nu acela cel mai in masura sa stie unde a umblat?

cred ca ar fi totusi demarorul. Daca face la cald.. nu este exclus ca, ceva infasurare.. sa intre in scurt pentru ca la caldura multe chestii se dilata in motor si pe langa motor.. iar langa motor e demarorul. e suficient ca o infasurare intre doua perii de pe stator sa intre in scurt si ca atare sa nu exicite rotorul.. si de aceea sa nu porneasca. Dilatarea provocand scurtul in infasurare.. spre masa.. pentru ca izolatia infasurarii a fost strapunsa.. Imi suna cunoscut simptomul din trecutul indepartat. Cred ca ai putea sa vezi singur daca ti-au pus demaror nou.. daca i cauti pe unde e... trebuie sa fie nou.. defect cu acelasi simptom? mai rar.

De ce e clipul in engleza? Ai idee? Sa ii sperie si pe romanii englezi?

https://pspowers.com/understanding-ev-battery-degradation-causes-effects-and-solutions-for-long-term-performance/ Nu are rost sa spun ca sunt de acord cu fiecare cuvant scris in blog--ul postat.. (Esenta ce trebuie sa o retina fiecare/..orisicare posesor de masina electrica , hibrida si chiar ICE (cu baterie sa ii porneasca motorul) e in urmatorul citat, sub comentariu meu: Rezistenta interna electrica nu pleaca nicaieri, niciodata.. ci creste cu fiecare luna si an in functie de felul cum e tratata/exploatata bateria. Plecand de la curentul cu, care e incarcata si ciclurile de incarcare pana la felul cum e descarcata.. Bine nu creste vazand cu ochii ci, creste constant daca bateria e exploatata corect. Cu alte cuvinte trebuie sa te dai dupa baterie daca vrei sa nu te coste. The increase in internal resistance which limits the rate at which energy can be delivered, affecting performance under load (e.g., acceleration). As (internal) resistance increases, the battery becomes less efficient in delivering power quickly, which impacts performance, especially during rapid acceleration or fast charging.

O baterie trebuie incarcata permanent (nu tinuta descarcata) cu mai mult sau mai incet putin curent (incarcata de catre termic). Sau poate la fel de mult (ca la priza) tot de termic. Ma indoiesc mult ca proiectantii nu ar incarca o baterie suficient inainte ca aceasta sa se descarce pe motorul electric. Din nou nu putem crede ca o baterie sta sau e mentinuta la nesfarsit (sau pana e bagata in priza) neincarcata de catre termic. Nu cred ca e greu sa intelegem ca undeva in termic o parte, mai mare sau mai mica, din energie dezvoltata se duce exclusiv in baterie pentru incarcarea exclusiv al bateriei, inainte de a fi descarcata din nou. Iar asta se reflecta in consum; sau ceea ce altii pe buna dreptate spun si altii ca este - un balast - pana se incarca suficient. Dupa care ciclul se reia daca nu e incarcata la priza. Descarcarea completa a bateriei nu este permisa de catre BMS pentru ca afecteaza bateria. In acelasi sistem fabricantul stabileste limita/nivelul de siguranta al descarcarii bateriei. Nu stiu in ce masura mereu este pastrata o rezerva in baterie.. si cat de util si eficient e asta.. Aceea rezerva, ce se intampla cu ea? Nu este folosita de motorul electric?? Sau bateria e mentinuta de termic la nivelul acela? De incarcat tot trebuie incarcata, o data folosit acel nivel de incarcare. Noi nu putem sti.. dar ce stiu este ca unei baterii nu e bine sa fie tinuta descarcata. Ori, cam asta sugereaza afirmatia citata..

sa intelegem ca vrei sa spui ca, .. calculul iese asemanator la consum cand bateria e goala si trage doar termicul? Esti sigur? Performata e aceiasi cu o baterie goala/descarcata sau pe cale a fi incarcata.. dintr-un motor de 1.5 litri benzina? Cred ca asta e cam greu de demonstrat in realitate.. E de intekes ca masina trage bine cu ambele cat tim bateria nu e descarcata. Dar o data descarcata sigur consumul creste destul de mult doar cu termicul in deplasare, care acum trebuie sa si incarce bateria suficient ca apoi sa se descarce din nou.

Usa masinii se deschide doar manual corect? Asta inseamna ca electric s-a stricat ceva la brosca acelei usi. Cauta un electrician auto.

Sa nu uitam sa ii spunem si ce tester.. ISTA! Ca se duce la oricare si nu-i gaseste senzorul defect ca un tester multi-marca nu aplica toti parametrii ceruti pe toti senzorii.. Apoi, @Bogdan .S daca masina a pornit de atata-amar-de-vreme greu la cald nu te-ai gandit sa cauti un tester potrivit.. (cei de la acel service nu stii ce tester au folosit?) din timp!? Regula general valabila - nu toate problemele unei masini sunt aratate in bord. Testerul potrivit in schimb arata! Ca asa si fara tester, la mine in curte ma gandeam sa schimb demaror si baterie.. Sau, de ce nu mergi inapoi la ei .. ca doua zile de cand au schimbat lucruri destul de scumpe.. nu demonstreaza ca au gasit ce TREBUIAU sa gaseasca de prima oara. Iar tu nu ai abuzat masina ci doar incerci sa o pornesti - la cald.

Exact. O ultima (ne)presupunere fara sa am pretentia ca as da in bobi cu masina ta... CRED ca cei care au incercat sa repare au pus o mufa diferita de ce avea nevoie modulul (de la alt model.... sau au pastrat mufa si ar fi putut gresi culorile la reconectare..) si ca atare trebuie "sunate" neaparat. .. daca alimentarea nu a fost gresit conectata, sunt sperante!

Acum numai ce am vazut o neconcordanta in ce spun in scris si ce arata pe cablajul electric ca si cod al culorilor. Conectorul cu 4 cabluri care in ordine de la 1 la 4: 1. Brown 2. Brown 3.White/Brown 4. Red/yellow Pe cablaj sunt asa: 1. RT/WS red/black 2. WS/BL white/blue 3. - rear window 4. - rear window 5. Brown. Iar tu zici ca ai gasit in conectorul cu 5: Albastru/Alb. Acela ar trebui sa ajunga la CAS. Maro e masa. pe Rosu/Alb s-ar putea sa fie cel ce vine de la panou. Ai tensiune acolo? Intre masa (caroserie) si cablul acela. Poti sa masori intre Maro si el mai apoi.

In conditiile date daca pe placuta din interior nu sunt semne vizibile de umezeala (trebuie verificata si pe interior..) si cel sau au cei care au incercat o reparatie (pentru ca e clar ca altii si-au bagat nasul acolo) si nu le-a iesit din moment ca tu ai zis ca ai luat masina asa.. Acum e clar ca tu trebuie sa incerci sa o repari ceea ce e foarte, foarte bine! Experienta mea este ca am trecut prin ambele situatii cu aceiasi masina: modul ars de la apa care a reusit sa intre la el, dupa cativa ani de la repararea cablurilor intrerupte in manson evident. Multe cabluri au fost. Merg si azi.. Modulul l-am gasit ieftin de pe ebay.. la vremea aia. Al meu era ars in zona antenei.. si nu mai prelua semnal dar nici radio nu mai functiona.. Modulul nu se codeaza pe masina. La oricine o sa mergi o sa trebuiasca sa mergi cu masina sa il conecteze la cablurile ei.. de aceea ti-am aratat mai sus ordinea in care trebuie sa fie cablurile in conectorul acela cu 4/5 cabluri. Acolo e alimentarea modului si antena lui. Pe maro e masa. Si pe rosu/negru e plusul de la panou.Dar tu spui ca acolo sunt alte coduri pe cabluri.. iar necesita obligatoriu verificarea continuitatii lor de unde pleaca.. de la masa de la siguranta si de la modulul CAS.. de acolo se pleaca in reparare.. Poti sa faci si tu asta, sa verifici ca firele ajung si sunt intregi de la masa, de la panou si de la modulul CAS. Pui aparatul de masura pe continuitate, siimbolul ala de rezistenta/ohms.. Si cu un cablul lung cat masina de la modul pana la bord in fata, pe un capat sa ai o clema crocodil.. sa fie atasat unui din fire de pe mufa aia (cablurile alea se pot si scoate din conector, sau poti sa bagi un ac, fara a forta de grosimea unuia din pinii unde intra modulul.. sau intri cu un ac atasat crocodilului.. prin spatele conectorului.. asiguri sa nu se miste in conector sau de pe metalul cablul atasat.. Cauti si scoti siguranta mentionata, parca F59.. si o sa vezi ca (daca masina primeste curent ..) in panou pe o parte a sigurantei (scoase) o sa gasesti tensiune.. in partea celalalta nu o sa gasesti tensiune. Practic de acolo pleaca cablul care TREBUIE sa ajunga sa alimenteze modulul din haion. Iar acest fir indiferent de culoare trebuie sa fie pe pinul 1 din conector. Apoi treci la masa sa o verifici si la conectorul din CAS (parca pe pinul 32) sa vezi ca si acolo ajunge un cablu de la modul. Si asa faci ce ar putea face altul contra cost. A, deconecteaza bateria masinii inainte de a cauta pe unde ajung cabluri in masina. Spor la treaba.

Eu am pus codul asta: 11428596283 in real oem si vad ca supersedes 11428593771 (06/15/2015 — 06/19/2017), Exchangeable retrospectively 11428586673 (07/01/2014 — 07/22/2016), Exchangeable retrospectively 11428576429 (04/01/2014 — 10/23/2015) : Pana la urma daca pierde extern ar fi ok.. ca macar vezi ca e prost facut si costul pierderii nu este mare. Problema e mai "delicata" apare cand antigelul este contaminat de ulei.. ca nu prea vezi daca e contaminat decat cand dai antigelul jos complet si il vezi ca e gri... Din fericire nu o sa se contamineze uleiul ci doar antigelul.. Al doilea aspect ar fi garniturile pe care le vinde chinezul.. pot fi inlocuite cu cele de pe raft de la dealer. Adica adancimea canelurilor este aceiasi ca la piesa originala. Asta e intrebarea principala. O piesa din aluminiu o data realizata fie e proasta de la inceput si scapa prin porii mentionati fie o sa tina pe viata motorului. Garniturile imbatranesc si daca chinezul le face dupa "gustul" lui (canelurile de care ziceam) cand se duc garniturile.. atunci probabil trebuie sa schimbi totul din nou..

Altcineva? Ca pe el il stiu.. Mai zice de mine ca umplu forumul cu replici

:offtopic: stie cineva cum si daca se poate scoate auto-hold ul la X1? Ca simt ca merg la deal cand pun cutia in 1 masina nu mai coboara ruland cu spatele din stop. As vrea sa stiu pe viitor sa pot il scoate daca apar probleme cu franele. Nu am vazut nicaieri prin bord optiune..