cristimm

Pentru fiecare motor exista o textura ideala. :)

Daca ai probleme doar cu cilindrii 1 si 3 sau doar cu 2 si 4 verifica diagramele de aici (sunt pentru 1.8is, pentru a ta nu am gasit). Observa cum sunt conectate injectoarele 2 cate 2, e posibil sa fie si la tine la fel. Chiar daca pe schema exterioara sunt conectate separat este posibil sa fie unite in ECU, multi producatori practica asta pentru ca la prima vedere sa nu-ti poti da seama ca injectia nu este full secventiala. :) http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=73182

E chiar in titlu, acum vad M43B16. :)

Scuze, n-am timp sa citesc tot, da-mi codul motor ca ma confrunt cu o problema similara care s-ar putea sa fie si la tine.

Nu e alegerea ta, e vorba de anul masinii, la cele sub 95 se schimba cip-ul direct si nu se poate face resoftare, iar la cele de dupa 95 se poate face resoftare dar nu cred ca se poate schimba si cip-ul. Exact, asta e cazul de fata.

Bineinteles ca e fals dar conteaza asta? Tot ce conteaza sunt tabelele de avans si de injectie si daca este o copie a originaluli e la fel de bun! E ca si cum ai face o copie la un CD sau DVD.

Revin cu un update: Intre timp problema a devenit permanenta (nu mai depinde de rece/cald). Am descoperit ce are in linii mari acum trebuie sa vad exact de la ce este. Cand scot pe rand mufele de la bobine, la cilindrii 2 si 4 nu se simte nici o diferenta in functionare deci motorul imi merge in 2 cilindrii!!! Nu e de mirare ca nu mai puteam pleca cu ea de pe loc. Acum studiind schemele (vedeti pozele) am vazut ca bobinele sunt comandate separat deci este putin probabil sa se fi stricat amandoua deodata. Cu injectoarele e alta poveste sunt comandate 1 cu 3 si 2 cu 4. De aceea suspectez ca este o problema cu firele, cu conectorul de la ECU (pinul 3) sau mai rau cu driver-ul din interiorul ECU. http://dl.dropbox.com/u/649244/ignition%20coils.jpg http://dl.dropbox.com/u/649244/injectors.jpg Astept in continuare pareri.

Daca e M42 se schimba cipul fizic. Se gasesc pe ebay clone de cipuri ale unor tuneri renumiti (evident nu scrie producatorul original) la preturi de nimic: http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksi...-All-Categories

Exista si alternativa mai ieftina. Ce motor ai M42 sau M44?

Tu ai deja MAF pe a ta dar poate vrei sa faci un pustiu de bine celor care au AFM. :)

Inca un link interesant: http://www.my-acoustic.com/Car/ECU/afmtomap/afm_to_map.htm

Da, este foarte interesant ce spui, uite aici un tip a studiat problema conversiei de la AFM la MAF dar se pare ca nu e asa de simplu: http://bmw.e30tuner.com/articles_mafcon.php Merci pentru parere, sper sa fie asta.

Normal ca daca este vorba de pierderi pe la garnituri asa cum ai spus tu e cel mai bine. Daca insa motorul chiar consuma uleiul, o reparatie capitala costa enorm si poate nu se justifica. Cu un ulei putin mai gros la cald decat cel recomandat motorul poate sa mai mearga mult si bine. :)

Am si eu o problema legata de subiect. Motorul este 318is M42, debitmetru de tip vechi cu clapeta (AFM nu MAF). Se manifesta in felul urmator: In primele 5 minute (pana ajunge la un 30-40 grade) de la pornire merge perfect si apoi "da in nas" urat de tot, nu mai pot pleca de pe loc ba chiar nu se mai accelereaza nici pe loc. Daca scot mufa de la debitmetru merge relativ ok dar nu perfect. Partea curioasa, pe tester (CARSOFT) nu da nici o eroare decat daca merg cu debitmetrul scos in acest caz da eroare de debitmetru evident si sonda lambda regulation (e normal cred pentru ca merge cu un amestec bogat). Sonda este schimbata recent Bosch originala. Prima concluzie logica ar fi ca debitmetrul e de vina singurul lucru ciudat este ca in primele 5 minute merge perfect. Ce am verificat pana acum: - cotul de cauciuc de la admisie - regulatorul de relanti + furtunele acestuia - "valva" PCV - la motorul meu e practic doar un furtun - valva de purjare a vaporilor de benzina (canister purge solenoid) - senzorul de temperatura motor - valva DISA e schimbata recent M-am gandit si la ce e mai rau vreo fisura ceva dar mecanic motorul e in stare buna, nu consuma ulei, antigel etc. Cu toate astea am testat daca face presiune sau bolboroci in vasul de expansiune si e totul ok. Astept sfaturi si de la cei care au avut probleme cu debitmetrul as vrea sa stiu daca la rece mergea ok sau nu.

Hotaraste-te vrei sa atragi priviri sau nu? :)

Incearca un frigider sau o masina de spalat. :)

Manevrabilitatea e pe primul loc, puterea n-as putea spune ca am doar un 318is. :)

Este E36. Gasesti pe net manualul facut de Bentley.

Iata ca mi-a venit si mie randul sa deschid un topic de genul asta. Motorul este 318is M42, debitmetru de tip vechi cu clapeta (AFM nu MAF). Se manifesta in felul urmator: In primele 5 minute (pana ajunge la un 30-40 grade) de la pornire merge perfect si apoi "da in nas" urat de tot, nu mai pot pleca de pe loc ba chiar nu se mai accelereaza nici pe loc. Daca scot mufa de la debitmetru merge relativ ok dar nu perfect. Partea curioasa, pe tester (CARSOFT) nu da nici o eroare decat daca merg cu debitmetrul scos in acest caz da eroare de debitmetru evident si sonda lambda regulation (e normal cred pentru ca merge cu un amestec bogat). Sonda este schimbata recent Bosch originala. Prima concluzie logica ar fi ca debitmetrul e de vina singurul lucru ciudat este ca in primele 5 minute merge perfect. Ce am verificat pana acum: - cotul de cauciuc de la admisie - regulatorul de relanti + furtunele acestuia - "valva" PCV - la motorul meu e practic doar un furtun - valva de purjare a vaporilor de benzina (canister purge solenoid) - senzorul de temperatura motor - valva DISA e schimbata recent M-am gandit si la ce e mai rau vreo fisura ceva dar mecanic motorul e in stare buna, nu consuma ulei, antigel etc. Cu toate astea am testat daca face presiune sau bolboroci in vasul de expansiune si e totul ok. Astept sfaturi si de la cei care au avut probleme cu debitmetrul as vrea sa stiu daca la rece mergea ok sau nu.

HEPU.

Din circuitul de ambreiaj nu s-a schimbat lichidul. Trebuia dat drumul la robinet si pe la ambreiaj.

Se toarna in acelasi rezervor dar sunt circuite separate. Trebuia scurs si aerisit si pe la cilindrul de ambreiaj, la mine pe acolo a iesit cel mai murdar (pe la roti arata ca nou).

Se pare ca da: http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?par...&showeur=on

Si la E36 exista problema. Ar fi putut sa o remedieze la modelele ulterioare.

Nenea asta zice ca n-ar fi stralucite: http://vsetrack.com/track_reports/WS_Sept_SV_2007.htm - oricum in regim de curse sunt solicitari mai mari. I have tried various front lower control arms bushings during the ownership of the track car. From BMW OEM to Powerflex A to OE enhanced to Powerflex B back to BMW OEM then to TreeHouse Eyeballs and now back to BMW OEM again. BMW OEM refers to what BMW dealers are selling. Powerflex A refers to one of the earlier versions. The purple urethane failed on me on the race track. It slided out from the rest of the housing. OE enhanced refers to what Bimmerworld sells as BMW OEM replacements but supposedly with slightly stronger and stiffer rubber. Powerflex B refers to the updated version of Powerflex A. The updated urethane bushing has a metal plate molded in. It lasted for maybe 3 track days and still, the bushings failed on me.