rmg

O intrebare: daca nu bagati aerul fortat cu ajutorul unei turbine sau compresor, daca gaurile la admisie sunt aceleasi, de ce ar intra mai mult aer pe ele?? Volumul de aer ce trece printr-o gaura aka admisia, nu poate creste daca gaura ramane aceeasi, indiferent de cum ajunge la acea gaura aerul, printr-un furtun sau 2. Mie asa mi se pare logic. Asa ca poti scoate carcasa de la filtru de tot sau poti pune ditamai furtunul pana la admisie insa acolo va fi limitat de diametrul admisiei si a clapetei de aer. In acelasi mod sunt folosite acele restrictoare de aer la raliuri, pt a limita puterea.

Ceva presiune exista in instalatia de racire cand lichidul e cald. Dar nu trebuie sa fie asa de tari furtunele. Ce nu mi-e clar e pierderea de apa se datoreaza faptului ca o arunca afara dupa ce ai incins-o sau o pierde oricum, chiar daca nu s-a incins? Trebuie sa te apuci sa verific daca ai pierderi pe furtune, daca ai abur pe teava mai mult decat trebuie (posibil chiulasa), daca bolboroseste apa in vasul de expansiune cand pornesti masina si apa e rece (garnitura de chiulasa). Termostat trebuie sa ai, nu merge fara el ca se incinge masina. Daca pocnesc furtunele oricum nu e de la termostat, pt ca el se deschide si lasa apa sa plece din motor spre radiator.

Ai injectie indirecta de motorina, nu e common rail. Acelasi motor se afla pe E34, E36, E38. Pe E39 a fost pana in 2000, cand a intrat motorul de 2,5 common rail de 163CP, Euro3.

Cea mai eleganta rezolvare! Sa-i fie de bine aluia de a cumparat-o! <_<

Parere personala: mi se pare cel mai frumos model de janta, care merge pe orice masina. Am avut si eu pe o Skoda, insa erau pe 15'. Iti schimba masina, mai ales daca sunt ceva mai mari 18, 19'. Numai sa fii atent ca umbla si niste replici pe la noi de Oz Racing, scrise cu pixul pe janta OZ. <_< Am uitat sa spun ca sunt si pe alb, alea sunt si mai frumoase, mai ales daca se leaga si la culoarea masinii.

Arata destul de bine, problema la respectiva masina care mie imi displace e ca a pus folii cu nuante diferite, mai ales pe panouri apropiate unde se vede diferenta si nici nu e pusa nemaipomenit, nu a intins folia cum trebuie. In rest, vine frumos pe masina folia. Avantajul e ca daca te enerveaza din cauza intretinerii sau te plictisesti o dai jos imediat. Daca era vopsita, iti cam trecea. Plus ca starea vopselei va fi excelenta dupa ce dai folia jos.

Ideea suna bine insa nic eu nu ii vad utilitatea. Mai degraba as incerca o corcitura, un senzor de temperatura cu ceas digital in masina. Eventual combinat si cu varianta de mai sus, un electroventilator in loc de vascocuplaj. Ma gandesc ca ai putea inlocui termocupla cu senzorul de temperatura, in sensul ca montajul sa fie facut in asa fel incat sa porneasca la o anumita temperatura presetata. Chiar sa-ti arate si cand pleaca ventilatorul, pe ce treapta pleaca. Dar astea mai mult de dragul experimentelor, utilitatea fiind minima. ihearto: are legatura cu supraincalzirea motorului si a amestecului. Fiind caldura prea mare in cilindrii ma gandesc ca amestecul nu mai explodeaza cand trebuie, au loc detonatii, ECU probabil modifica avansul pt a elimina detonatiile si de aici pierderile de putere. Asta la benzinare, la diesel banuiesc ca daca apar detonatii se umbla la combustibil, sa micsoreze debitul pt a fi amestecul mai sarac.

Poti lua repere pe axa longitudinala a masinii, pt roata dreapta stanga, stii unde vine roata in dreptul capotei si mergi in lungul masinii cu o linie imaginara. Cu timpul, experienta isi va spune cuvantul si vei face asta fara sa constientizezi acest lucru. Acest lucru te va ajuta in situatiile crititce sa feresti masina atat cat trebuie ca sa nu o lovesti. Daca vei incerca sa te gandesti la acest lucru o vei da in bara, intotdeauana reactiile subconstientului sunt mult mai rapide ca cele ale constientului. Iar reactiile subconstientului nu pot veni decat din experienta si exercitiu. <_<

Posibil chiulasa fisurata. Nu vreau sa te sperii, arunca un ochi pe topicul asta, am povestit intamplarea unui prieten pe ultima pagina. Din pacate seamana foarte mult cu a ta. Bafta! http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...40&start=40

Nu, te incurcasi matale putin. E mai putin vascos la rece si mai vascos la cald. Ia-o logic, la cald oricum uleiul se subtiaza de la temperaturile inalte iar cand e rece uleiul tinde sa se solidifice. Daca bagi 0e30 inseamna ca uleiul isi pastreaza proprietatile pana la vreo -35gr fata de 10w40 care isi pastreaza proprietatile pana la vreo -25gr. Sunt cifre date de producator conform standardului SAE prin care ei garanteaza ca uleiul nu-si modifica proprietatile si starea lichida pe o plaja de temperaturi. Cauta pe net standardele SAE si API pt uleiurile multigrad si vezi acolo fiecare ulei ce plaje de temperaturi are.

Corect ce spune holby, motorul de 120Kw de pe 525d din 2000 incoace intra Euro3 SIGUR. TDS-ul intra Euro2 oricum ar fi, de prin 94.

Stiu ca la injectie indirecta de motorina poti schimba duzele la injectoare. E partea care se uzeaza la el si nu ar mai trebui sa cumperi tot injectorul. Injectorul ala principal mai e numit injector de comanda, banuiesc ca masoara timpii de injectie sau ceva de genul asta. INTOTDEAUNA se schimba si o-ring-urile care vin pe injectoare.

Pe realoem apare ca-ti trebuie de 80gr, deci e bine ce ai luat. Nu incerca sa-i pui unul care deschide mai tarziu. Lasa-l asa cum a fost gandit de fabricant. Lasa-l mai mult, poate se incalzeste mai greu sau poate nu e bun. Multi "mecanici" umplu capacul de la termostat cu silicon negru termic si cand il dai jos te miri ce cauta silicon pe buza termostatului, acolo unde inchide. La mine ieftineala pe care am pus-o prima oara imi ridica apa usor peste acul de mijloc. L-am schimbat cu Wahler si si-a revenit, acum sta cu 1mm sub acum de mijloc si acolo zace chiar daca merge 1ora la ralanti sau daca merge masina cu 180. Daca ai incredere in acele de bord atunci nu poate fi decat termostatul care nu inchide complet circuitul pt ca motorul sa ajunga la temperatura nominala de lucru.

Atunci cauta mai bine in zona releelor, cel pt injectie si pt pompa de benzina. Trebuie sa fie unul langa altul. Ia de la alta masina relee si vezi daca se schimba ceva. Daca merge pe direct pompa inseamna ca saraca ar porni sa bage benzen daca i-ar veni curent pe circuit.

Eu in vara am am avut probleme cu termostatul si prima oara am pus Vernet, dupa 2 saptamani aveam iar probleme. L-am schimbat cu Wahler si s-au rezolvat. Sigur pe E34 original e Wahler si intr-adevar e bun, fapt confirmat de multi colegi de pe forum care au pus asa ceva. Diferenta era de vreo 40RON in plus pt Wahler.

Imi dau si eu cu parerea, daca-mi este permis. Putin probabil sa se blocheze toate injectoarele, asa ca ar fi dat sa porneasca cat de cat. Faptul ca nu ai bujii ude e un semn ca nu ajunge benzina in cilindri. Datul la cheie ar trebui sa deschida injectoarele iar pompa sa bage si ar fi trebuit sa ai benzina. Nu stiu exact cum e motorul la 1.8is, probabil e multipunct cu rampa comuna pt injectoare. Scoate furtunul care vine de la pompa si vezi cand pui contactul daca arunca benzina. E de baza verificarea si afli imediat daca ai benzina, daca pompa merge si ca filtrul nu e obturat. Ar trebui sa bage o perioada scurta de timp atunci cand pui contactul, pt a incarca si presuriza rampa, dupa care mai baga cand dai la contact. Daca aveai benzina si nu mergea aprinderea, ar fi mirosit a benzina si aveai bujii ude. Asa ca nu m-as gandi la aprindere/bobina. Ar putea fi si senzorul de pe volanta. E buna si ideea cu sigurantele. Releul ar trebui sa-l auzi cand pui contactul, sa se decupleze dupa cateva secunde dupa ce ai pus contactul si nu ai inceput sa dai la demaror.

Un prieten cu 520i vanos tot asa avea probleme de vreo 6luni cu masina. Cand vroia ea, sarea pe rosu. Aerisita de milioane de ori, schimbat termostat de 2 ori, dat jos radiaotorul si curatat, schimbat vascocupla, nimic. Ca pana la urma intr-una din zile sa inceapa sa scoata fum pe evacuare la greu, de fapt apa cu antigel pe evacuare. Masina avea probabil de mai mult o fisura la chiulasa, pe un canal de racire, intre canal si o supapa. Masina papa apa insa cand se dadea pe rosu mereu se presupunea gresit ca atunci disparuse apa pt ca nu se verifica nivelul la ea si cand merge normal. De fapt ea dadea pe rosu pt ca ramanea fara apa si tragea aer. Apa se pierdea prin acea fisura direct in capul pistonului, evaporata si aruncata pe evacuare. Asa ca da-i si schimba chiulasa, garnitura noua, planare, lustruit scaune supape, schimbat simeringuri supape, tot tacamul. Masina nu bolborosea la rece, in vasul de expansiune. De aia e bine sa fim foarte atenti cu toate semnele pe care ni le da masina, ca saraca nu se apuca ea sa faca figuri fara motive. Bafta!

Corect. Cauta sa pui ce iti apare pe realoem pt masina ta, fara inventii. Vezi ca pe original e Wahler, cauta sa pui d-asta, e usor mai scump dar nu vei avea probleme. Probleme cu caldura le ai sigur din alta parte nu din mica diferenta de deschidere a termostatului. Nu te apuca sa reinventezi masina, ca poate iesi prost. Bafta!

Up!

Jurid sunt pe original BMW, parca asa era trecut in programul ala pe care-l folosesc astia la piese dar eu nu am gasit atunci. Spuneam de Brembo ca poate fi o alternativa la discurile ATE sau alte marci. La E34 a fost diferenta destul de mica incat sa aleg sa pun Brembo. Ciupi: daca ai jante d-alea cu design smecher atunci sunt triplu ventilate (triple ventilated brake disc, nah). Parerea mea! <_<

Dupa ora 22:00 pana la 6 dimineata, daca aveti locul ocupat chemati politia sa le dea amenda. Merge de minune, ce rost are sa va imbolnaviti de nervi? In restul programului, e la liber.

Gaurile sau shanturile sunt pt praful de la placute care e eliminat pe acolo. Sunt discuri ventilate si perforate, nu ventilate si ventilate! <_< Daca bate alizeul tare dintr-o parte, atunci da, sunt ventilate si ventilate si usor perforate. Daca aveti posibilitatea, intrebati si de pretul pt discuri Brembo, s-ar putea ca pt 100ron in plus sa va alegeti cu asa ceva. Eu asa am pus pe fata discuri Brembo pt ca nu era diferenta majora cu placute ATE, pt ca nu am gasit la momentul respectiv si placute Brembo.

Discuri ventilate inseamna ca ai acele spatii de aerisire pe mijloc, ca si cum discul e format din 2 placi rotunde lipite intre ele si cu un spatiu de racire. Ele mai pot fi si perforate, adica sa aiba acele gaurele pe suprafata discului sau shanturi. Alea sunt pt degajarea prafului rezultat din frecarea discului cu placutele. Cele ventilate sunt mai groase (in speta 20.4mm) decat cel simplu, logic, pt ca ai 2 placi suprapuse si spatiu de aerisire.

DSF: asta patesti cand ai putina benzina in rezervor, ai consumul mediu mic pt ca ai facut multi km de la ultimul reset si tu de fapt mergi ff tare si ai consum mare. El iti calculeaza km pe care ii mai ai de facut raportat la consumul mediu nu la ce actual care poate fi dublu. Eu cand sunt pe limita cu benzenul in rezervor in situatii de genul asta resetez computerul, ca sa stiu cat mai fac de fapt cu benzina din rezervor. Ontopic: conteaza si ce masina conduci. Se poate discuta despre uzura la o masina in 6 trepte versus 5 trepte, puterea pe care o are masina (putere=viteza), forma masinii, tipul combustibilului. Dar probabil uzura cea mai mica ar fi intre varfurile de cuplu si putere maxima, acolo arderile sunt complete, randamentul maxim. Nu cred in teza conform careia daca eu merg cu masina la 4000de ture si altul cu aceeasi masina merge cu 2000 de ture, a 2a masina are uzura de 2 ori mai mica la motor. Nu asa merg lucrurile.

Degeaba Pachu, n-ai 6 trepte! <_<