rmg

Banuiesc ca e vorba de furtunele alea mici de retur care leaga injectoarele intre ele. Daca imi aduc aminte doar primul injector are dop, in partea dreapta. Restul de injectoare sunt legate intre ele de acele furtunase scurte. Primul injector e cel dinspre parbriz, cel de pe partea volantei. Practic surplusul de motorina care ajunge in injectoare se intoarce in pompa de injectie. Banuiesc ca daca unul din acele retururi e infundat, poate afecta presiunea creata in injector si de asemenea comanda electro-hidraulica care comanda deschiderea duzei din capul injectorului. Ma gandesc ca intra mai multa motorina pe acel injector si masina merge cu amestec bogat si poate nici pulverizarea nu e facuta bine. Din pacate nu am o poza cu zona injectoarelor ca sa vezi cum trebuie sa fie legate intre ele cu acele furtunase de retur.

Cred ca a vrut sa ne testeze vigilenta! <_<

M-am uitat putin pe Germania pt setul complet de bucse punte spate si nu apar. Ceea ce inseamna ca vin odata cu bascula. O intrebare la un magazin de profil nu ar strica.

Vezi ca nu trebuie sa cumperi injectorul cu totul, se schimba doar duza din cap si o-ring-ul. Se gaseste modulul de comanda al pompei de injectie separat? Nou, ca SH stiu ca se poate lua descompletand o alta pompa.

Inseamna sa nu pui pe fata stanga Dunlop si pe fata dreapta Victoria. Eu as alege pe cele cu indicativ de viteza cat mai mare gen Y, W doar gandindu-ma ca sunt mai atent fabricate, verificate si testate. Carcasa anvelopelor difera la una cu indice T sau H fata de unele W sau Y pentru a rezista la fortele care apar. As plati in plus pentru asta, din punctul meu de vedere merita. Nu as plati in plus pentru acel XL, mi se pare neconcludent pt masina pe care o conduci.

Nu ai scris niste date de identificare ale masinii, ca sa ne putem da cu parerea. Ca si exemplu, iti pun o poza cu bascula spate de E34 525TDS, se vad bucsele care se pot schimba. si intr-adevar le si gasesti separat la magazin. Da mai multe detalii despre masina si poate te putem ajuta. Este colegul grozadan care are acces la o baza de date si-ti poate confirma/infirma si el daca ti le gaseste separat. Spor!

Imi pare rau sa aud asta. Oricum senzorul ala ca si cel Lambda se masoara inainte de a se schimba. Intr-un program gen Autodata gasesti valorile pe care trebuie sa le arate si cum trebuie masurati senzorii. Daca becul de la Check Engine functioneaza (se mai intampla sa fie inlaturat din diverse motive, prietenii stiu de ce <_< ), la sonda Lambda defecta se aprinde obligatoriu. Si apare si pe tester. E posibil sa nu apara imediat, ci la vreo 50-100km dar cand apare se aprinde Check-ul. Poti cand merge inecata masina, s-o opresti sia te uiti la bujii, sa vezi daca sunt ude. Vezi macar daca balbaie de la amestecul prea bogat sau intrerupe din alta parte fise, bobine. Poate senzorul de oxigen da eroare pt ca benzina pe care o scuipa injectoarele nu e arsa complet din cauza unei aprinderi defecte si de aici gaze nearse pe evacuare. Poate regulatorul de presiune de pe rampa de injectoare nu mai tine presiune si de aia balbaie. alte idei nu mai am. Ia-le pe rand si verifica cu un mecanic bun pe fiecare in parte pana afli exact din ce zona face figuri: aprindere, alimentare, management motor. Spor!

Ori arata altfel motorul pus pe Omega fata de cel de pe 525d ori ala de care spui tu nu e intercooler. 525d are un singur ventilator pe radiatorul de AC. Pe radiatorul de apa nu-mi mai aduc aminte, cu toate ca am demontat la unul din 2000 de 163CP admisia cu un tovaras. Dar uitandu-ma pe realoem il vad si pe ala cu vascocuplaj, deci tot o singura elice. E prima oara cand aud ca ar putea exista ventilator pe intercooler la BMW. La 525d intercoolerul e prins de radiatorul de apa, sub el la fel ca si la motorul TDS (vezi poza). Ceva nu se leaga. Ori nu e motorul de BMW, ori confunzi intercoolerul cu alt radiator ori eu nu mai stiu de capul meu.

E ventilatorul de la AC. La E34 el porneste pe treapta 1 cand dai drumul la AC si se mai opreste din cand in cand. Din ce imi aduc aminte cand am umblat la al meu e controlat de presostatul de la AC si de termocupla. el are rol si de racire a radiatorului de AC dar si de racire suplimentara a radiatorului de apa. Pt presostat e de ajuns treapta 1. Pentru momentele cand motorul sare de o anumita temperatura (E34 la 99gr) pleaca a 2 treapta. Daca motorul de la acel ventilator s-a dus (intrerupt bobinaj, rupti magnetii de la stator) iti arde si rezistenta care se afla pe acel ventilator si care regleaza treptele 1 si 2. Ce am scris mai sus se aplica la modelul E34. Insa principiul de functionare e cam acelasi (daca discutam de 525d din 2002; daca ma iau dupa numele de user atunci e acelasi motor de pe E34 525TDS). Asa ca testeaza daca dai drumul la AC daca iti porneste acel ventilator. Poti lasa masina la ralanti ceva mai mult sa mearga, temperatura la apa ar creste, la fel si presiunea in instalatia de AC asa ca ar trebui sa plece pe treapta 1. Nu pleaca ai o problema undeva pe traseul electric: un releu, o siguranta, rezistenta de care aminteam de pe ventilator, o mufa iesita sau un fir intrerupt/ars. Cand motorul de la ventilator nu e folosit o perioada de timp si se blocheaza, cand este alimentat si el e in scurt cedeaza pe undeva. Pe unde, ramane sa afli singur! Spor!

Omul merge pe principiul load pipes save lifes, o fi motociclist! <_<

Ce-i dati fratilor cu motorul asta ca e nereusit? Ati avut macar modelul, ca sa puteti vorbi in cunostinta de cauza? E foarte tare motorul pentru vremea lui si foarte fiabil. Daca il compari cu ce exista acum, normal e lenes, e zgomotos, consuma destul, dar e foarte fiabil. Injectia indirecta de motorina de pe modelul asta e foarte simpla. Practic nu prea ai cum sa ramai cu el in drum. Faptul ca dupa 15ani pompa de injectie mai da rateuri asta-l face nefiabil? La fel povestile cu garnitura de chiulasa! Merg 2 melteni fara sa aiba habar sa arunce un ochi pe ceasuri, dau masina pe rosu pana iese fum si apoi apar legende cu garnitura de chiulasa! <_< Iar legat de turbina, eu nu am auzit pe cineva sa fi avut probleme cu turbina de pe modelul asta. In schimb la modelele mai noi, cu turbina cu geometrie variabila am tot auzit de probleme. Turbina se duce dupa soft tuning pt ca mai toti tunerii de "succes" ridica presiunea in turbina, dar nici asta nu e o regula. Depinde si de starea ei la momentul cipuirii. E principalul mod de a mari puterea. Nu stiu cati sunt care sa umble la fineturi. Multi ofera acest soft tuning cu mai multe versiuni de putere, in functie de dorinta clientului: consum, cuplu, putere maxima. Eu as alege o mapa care sa nu duca puterea foarte mult, gen max. 165-170CP dar cu un consum optimizat. Asa nu fortezi nici ambreiajul, nici turbina nici restul componentelor masinii. Cel putin eu asta am incercat la masina mea, tot TDS. E adevarat, mai veche ca a ta si cu vreo 300k km la bord. Numai ca eu nu am gasit omul care sa-i dea de cap, pt ca nu se poate intra pe calculatorul masinii. Spor!

Sa-i pui antigel neaparat, apa simpla are punct de fierbere mai scazut si masina va fierbe oricum. Pana la urma ai schimbat termostatul? Sau doar curatat radiator? Ca m-as mira sa fie doar asta, sa nu ai surpriza sa revina problema. La E34 am vazut ca e destul de frecventa blocarea ventilatorului de AC si odata cu el se arde si siguranta pentru treptele 1-2. De vascocupla nu mai vorbesc.

Nu, pentru ca evacuarea are si ea rolul ei. In plus, cand nu mai simte senzorul Lambda ECU pune o valoare medie de avarie, pt ca masina sa poate functiona in continuare pana la remedierea defectiunii. Nu e exclus sa mai ai si altceva defect, insa daca iti apare sonda de oxigen defecta ar trebui sa rezolvi problema respectiva si dupa aia vezi daca mai e ceva de reparat. Eu asa as face. Spor!

Sa-i pui Wahler, vine pe original. Eu sunt patit cu o mizerie italieneasca care a tinut exact o saptamana. Si era mai ieftin cu 50RON. Wahler-ul il gasesti pe la 100RON. Daca esti in bani si nu stii exact cate decenii are pompa nu ar fi rau sa o schimbi de tot. La pompa nu am umblat la a mea, insa pozitia e destul de lejera, mai greu e sa dai vascocupla jos din cauza sistemului tampit de desfacere de pe axul pompei de apa.

Pai daca ai eroare la senzorul Lambda, de ce nu-l verifici? Se poate masura sa vezi daca e in mintile lui. Sau il schimbi direct. El poate afecta raportul aer/benzina, poate de aici iti merge cu amestec bogat. Ai deja un punct de plecare, da-i bice!

Mergi si verifica alimentarea: pompa de injectie, injectoarele, furtunele de retur. Apoi treci pe senzor de turatie, switch pedala acceleratie. Nu mai pune botul la vrajeli d-astea cu "unsul motorului". In rest numai de bine. Pune masina pe picioare, ca-i pacat de ea.

Desfaci capacul si apoi il tragi afara pur si simplu. Probabil ca e prins cu silicon, boala "mecanicilor". Daca ai cum, arunca-l intr-o cratita si fierbe-l, urmareste la ce temperatura incepe sa deschida, cu un termometru. altfel nu vad cum sa-l incerci. Poate doar lasi apa sa fiarba si vezi daca se deschide, dar important e sa se deschida la temperatura lui de fabrica, ca degeaba deschide la 100gr. El are si o garnitura neagra din cauciuc, care vine pe capac. Poti sa-l desfaci fara probleme si sa-l pui la loc. Nu e de unica folosinta. Am auzit mai multi prieteni cu E34 care au patit sa li se sparga palele la pompa de apa, daca e originala din plastic. Si din cauza asta sa nu raceasca ca lumea. Eu radiatorul l-am spalat doar pe afara, nu am bagat in el decat apa pt ca nu am vrut sa desfac vreun por. Daca mai ai intrebari, iti stau la dispozitie.

De ce nu dati un spritz la acceleratie inainte sa impingeti in maneta ca sa intre in treapta 1? Crutati si cutia si ambreiajul. O sa vedeti ce usor intra. doar cat sa egalizati turatia motorului cu rotile motoare. Eu trec cu masina debraiata peste bumbere, in functie de cat de inalte sunt. Sunt unele mai mic care merg luate cu 2a, dupa ce am trecut de ele iar cele mai inalte le iau cu 1. Si incerc sa le iau usor in diagonala, daca se poate, pe cele mai inalte.

Termostat blocat, pompa de apa (pale sparte), radiator blocat. Verifica si ca merge ventilatorul de AC. Nu stiu de unde povestea asta pescareasca ca daca ai dat masina pe rosu la TDS plezneste garnitura imediat. Ca sa plezneasca garnitura trebuie sa fii meltean rau, sa nu te uiti deloc pe ceasuri si sa mergi cu ea in continuare, cu toate ca o vezi ca a sarit pe rosu. Altfel, daca o opresti imediat nici pomeneala sa se arda garnitura de chiulasa. In plus nu te apuci sa desfaci motorul asa aiurea, cand se arde garnitura sunt niste semne care se pot verifica. Daca ai nevoie de sfaturi sau o mana de ajutor, da un semn. Mi-am bagat mana in masina pe zona radiatoare, termostat, aerisire, ventilator AC, demontat bara fata, faruri, vascocupla, asa ca am ceva experienta pe modelul asta TDS. In mod normal, daca masina e in mintile ei, vara daca mergi prin oras nu ar trebui sa plece a 2a treapta a electroventilatorului de AC. E bine echilibrat sistemul de racire.

Bujiile incandescente intra la consumabile. Problema la BMW e ca sunt bagate sub admisie, care trebuie data jos ca sa poti avea acces la ele. Se dau jos, se pun pe direct la baterie se se verifica daca se aprind toate la fel. Sa nu fie diferente intre zonele in care se inrosesc. Daca-s ok, le bagati la loc si-i dati blana.

Puteti incerca sa trageti de arcuri, sa le mai inaltati putin. Stiu ca se decalesc, se trage de ele apoi se calesc la loc. Poti sa le faci mai tari, mai moi. Sau varianta propusa de ovy, cu acele inaltatoare de cauciuc.

Asta am si spus mai sus: ca e un raport intre aer/benzina. Daca stii cata benzina iti consuma masina poti afla si cat aer a consumat pentru a putea arde acea cantitate de benzina. Acel raport e fix, in acel moment arderea fiind considerata completa. Nu o spun eu, ci alti oameni mai destepti ca mine. O alta idee era sa iei informatia de la debitmetru, cu ajutorul unui scaner. Cu ajutorul lui si al senzorului Lambda masina stie care trebuie sa fie raportul corect intre aer si combustibil in functie de regimurile de functionare. Poti sa ai 1 piston sau 20, in 2 timpi sau in 4 timpi, ca acel motor sa se miste va avea nevoie de aer si combustibil. Eu am dat 2 idei despre cum s-ar putea masura cantitatea de aer.

In mod normal orice vopsitor iti va spune ca trebuie vopsit tot elementul. Acum la ce ai tu acolo ar putea sa-ti vopseasca la portbagaj doar partea de jos iar la usa la fel doar partea de sub bandou. Dar s-ar putea sa-ti spuna ca te costa la fel, pt ca se va chinui. Nu poti vopsi doar 10cm patrati, ar iesi ca naiba. si asa roaga-te sa-ti nimereasca culoarea si sa nu se vada diferenta. Un vopsitor si mai bun iti va spune ca trebuie vopsite si elementele alaturate cu pierdere. Asa ca fa-ti socotelile si dupa aia vezi pentru cata vopsea ai bani! <_< Pentru ca totul se reduce la bani.

Daca vreti omagiu, uitati aici o treaba superba facuta de un romanash de-al nostru:

Am vazut dar nu ai cum sa confunzi antigelul cu uleiul. Nici la culoare, nici la consistenta. Legat de antigel, parca erau niste discutii pe aici in sensul ca e bine sa mergi la BMW si sa iei original (parca era Castrol). Fara silicati, adicalea albastru.