bimmer90f30

Inca o intrebare scurta. S-a facut "honing"-ul cilindrilor sau s-au lasat asa? (dupa cat timp/km o sa schimbi uleiul cu tratament care il are acum?)

Ce trebuie sa se inteleaga este ca poate nu se merita daca periile colectoare sunt uzate si nu ai sculele necesare inlocuirii si daca si BDS care este in acelasi loc cu puntea redresoare. Ca sa ma fac inteles periile/inele colectoare nu sunt carbunii "puntii" dupa cum zici tu ci acele "tuburi" din cupru cu santuri facuti de carbuni. (scuze pentru confuzii ) Poate acum vorbim aceiasi limba.

Cred ca aici este raspunsul; articol luung in engleza. Ar putea fi periile colectoare (??) sau modulul BSD de pe alternator.. (ma pun pe citit). :nurse: La prima strabatere rapida: "I have no doubt the root cause of the overvoltage condition could have been resolved with a replacement BSD module alone, but given the labour involved to remove and replace the alternator, accompanied with the wear pattern present on the slip rings, a replacement alternator was the most cost effective repair with a view to future reliability." Zice ca e modul BSD si ca economic e sa fie schimbat tot alternatorul pentru ca periile sunt tocite.

S-a intamplat ceva ce nu te asteptai!? Eu am la un M47 peste 350k km, nu scoate fumul care ziceai si parca trage ca in prima zi ..si dupa 120k km de cand e in posesia mea. Motorul cel nou cum il menajezi sau mai bine zis, cum il exploatezi? Ce ulei are? Cati ..km iti propui sa tii masina de acum? Segmentarea ai facut-o tu? O lista completa cu cheltuieli ar fi utila si altora. N-am fost atent, banuiesc ca si distributia a fost schimbata?

My bad!

Post dublu

(daca nici cu, carton..) Termostatul nu trebuie sa lucreze doar in panta/pante ci pe toate drumurile si in mers cel mai bine.. Eu am termostat de dealer de 5 ani, temperatura motorului ajunge la 85 grade in cam 15km constat facuti la 1500-1800rpm la 3-4 grade afara. (and era nou ajungea la 90 si statea acolo; acum 85-87..) Eu sa fiu tu as pune un alt termostat, si l-as da inapoi daca acela e nou, pentru altul mai bun.

Daca este actionata manual trebuie pur si simplu ca pui mai multa energie (muschi) in timp ce tii apasat butonul acela lateral apasat si tragi in sus. Asteapta-te la o eliberare brusca din blocaj! Si la mine o tetiera din spate se intepeneste foarte tare de fiecare data cand coboara la minim. Problema fiind ghidajul in care intra acele bare nu este perfect aliniat/paralel iar asta duce la intepenire. Partea nasoala e ca nici nu prea poti sa afli in ce directie sunt/trebuie indoite axele (fiind si foarte tari) ca sa nu se mai intepeneasca.

Incerc eu un raspuns. Poate nu vrea sa stim ca a realizat ca lipseste siguranta ieri cand topicul asta a fost facut (impreuna cu un altul..) mai demult ..iar noi ne gandeam la tot felul de rezolvari. (Am intrebat si eu de ce deschide atatea topice pentru aceiasi problema..)

DEZMEMBRARI

Este firesc sa se intample asa . Asa a si fost conceput, sa se regenereze din mers pe autostrada/afara din oras, iar in oras sa nu polueze (orasul..) Iar tu dupa 2-300 km aproape obligatoriu sa faci un drum in afara orasului daca ai condus atat de mult acolo.. Curatarea (chimica sau riscant-termica) se merita facuta pentru a elimina cenusa si a-l face ca nou. Poate cineva confirma ca vreuna din curatari elimina toata cenusa (bazandu-ne pe acelasi metoda de estimare amintit de OPaul..) ?? ..orice alta curatare e cam frectie la picior de lemn sau risipa de bani si timp pentru ca motorul nu functioneaza, sau masina nu este exploatata in parametri ceruti..

Asa cum zice florin, sa fiu in locul tau as verifica foarte bine jocul acelei bucse. Mi se pare ca este la capatul bratului care nu se mai regleaza.. daca exista joc acolo, nu se merita deloc ideea cu sudura descrisa mai sus. Un joc in bucsa aceea e suficient sa nu poata fi adus bratul respectiv la pozitia ceruta... sa nu mai vorbim de socurile care se vor amplifica si solicita alte lucruri.

Te poti referi atasamentul din linkul pus de mine, sa vezi ca rotile de fapt stau aproape verticale, inclinat foarte putin spre caroserie in partea de sus. Fa reglajul pe negativ foarte aproape de roata care nu poate fi reglata si probabil asta e. Sau cu, ceva talent din partea unui sudor sa "incarce" (si polizeze apoi sudura..) respectiv polizeze partea cea mai aproape dinspre axul surubului, in asa fel incat surubul invartindu-se din nou intre aceleasi repere, acel oval-excentric sa fie mai pronuntat din/prin "incarcarea" cu sudura a excentricului.. Pana la urma acel surub trebuie sa inpinga bratul acolo unde trebuie sa stea strans aproape definitiv. Nu afecteza nimic decat inpinge bratul respectiv roata la unghiul necesar.

Se regleaza, dar din ansamblu cu surub si excentric exact acelasi principiu ca in problema din topic.., reperele 15-16-17 in linkul pus de tine. Bucsa care o indici se monteaza pe fuzeta sub roata si la E90 e lw fel. Nu se regleaza din ea. Acea bucsa cred ca se uzeaza cel mai repede; oricum la mine a fost uzata si au fost inlocuite pe ambele parti. Am facut treaba asta pentru ca, cei care au refacut aliniamentul mi-au zis ca e foarte recomandabil sa fie schimbata daca joaca (altfel aliniament imprecis). Se verifica usor cu ranga sub roata. Mai greu e de schimbat daca nu ai scule..

Asa e. Imi amintesc ca m-ai contrazis pentru ca la mine se prindea numai intr-o pozitie! Se poate ca anumiti rulmenti sa aiba flansa in doua pozitii/distante diferite fata de diafragma. DAR se pare ca el inca nu a dat cutia jos sa vada ce si cum.

Eu presupun ca, ceva se intampla cu placa de presiune/diafragma. Daca mai desfaci acolo da jos placa (daca nu e cu autoreglare, e usor de pus inapoi) si inspecteaza starea diafragmei la interior.

Se pare ca sunt intr-o mica eroare. Rotile spate (ca si cele din fata sunt aproape drepte dar pana la 1-2 grade pe negativ in partea de sus a lor. Rezultatul reglarii la mine spune asta: E90 2005 - poza din link. Dar se pare ca stabilitatea la viteza mare e data de "pozitive camber" iar la viteze mici de "negative camber" conform cu ceea ce spun acestia aici: "A positive camber results in a reduction of steering efforts and an improvement of high-speed stability in your BMW, whereas a negative camber would result in an improvement of handling and low-speed stability."

Se poate sa ai dreptate si tu; la o citire mai atenta lasa sa se inteleaga ca decfapt problema nu e desfacerea ci intinderea maxima a "prelungirii" bratului.. Hmm, atunci, cine i-a spus (ca pare ca stie ceva..) ca rotile trebuie sa stea asa: /\. Eu as spune ca de fapt rotile care trag trebuie sa stea in general asa: \/ si asta o stiu de la cei care fac geometrii.. are si logica pentru ca atunci cand masina merge rotile "tractoare" isi indreapta unghiul de cadere in pozitie verticala datorita fortei transmise de/prin planetare. Se poate sa ma insel.. dar nu cred ca rotile pot sta asa: /|

Crezi ca daca faci mai multe topice despre problema cu ambreiajul o sa primesti mai multe/alte raspunsuri!? ... http://www.bmwclub.ro/forums/topic/183076-nu-debraiaza-complet-intra-greu-in-viteza/page__pid__2439050#entry2439050 Risti sa iti stearga adminii topicul..

Banuiesc ca ai si aerisit, nu? Daca s-a pus totul inapoi exact ca inainte as crede ca problema poate fi cu diafragma discului. Se poate intampla ca "soarele" sa se rupa la baza si asta duce la cuplarea greoaie spre imposibil. Practic cutia de viteze nu se decupleaza complet la apasarea pedalei, acei 2,3,4,5 mm.. si singurul care face treaba asta e placa de presiune prin diafragma.

Cred ca o sa ai niste surprize cand o sa dai cutia jos.. Din moment ce nu mai intra in viteza cu motorul pornit problema e la sistemul de debreiere.. furcq-rulment-"soare"/diafragma..

Cred ca ai dreptate! Surubul e cu saiba excentrica sudata/prinsa pe el iar axul surubului rotit prin excentricul de pe el arunca/aduce bratul! Corect. Acum imi amintesc perfect! Doar piulita trebuie slabita dar cu, contra masiva pe capul surubului!

Surubul acela se poate taia cu flexul si inlocui cu altul nou de la dealer. Trebuie sa poata fi slabit si reglat din nou! Nu conteaza cum. Probabil e intepenit de rugina si de ani! E firesc sa fie bine strans! O cheie cu brat de 80-100cm il va slabi! Atentie mare cand se foloseste flexul acolo sa nu fie atinse/taiate/polizate ghidajele acelea din lateralul surubului/excentricului de pe brat; altfel o sa trebuiasca sa schimbi bratul! Eu nu as merge cu masina asa.

Cum sa crezi ca faci bine daca faci geometria doar in fata la BMW!?! :frantics: :frantics: :frantics: Nu faceti geometria doar pe o punte.. sa nu va mirati ca directia trepideaza... masina consuma, cauciucurile se uzeaza si cate si mai cate (rulmenti, bucse.. frane..) (Cand zici ca poti avea o reducere de 10%, nu asta se intelege?) Alt topic despre geometrie roti si cum arata rezultatul unei geometrii la un E90.

La mine pompa auxiliara de apa este defecta din 2012 de cand am masina. La fel am schimbat termostatele (pe original/dealer) (nu trecea temperatura de 70 celsius) si de atunci nu le-am schimbat. Nici o problema cu temperatura in habitaclu, in mers, de atunci.