All Activity

Subscriu. Snurul este un remediu rezonabil pentru non-runflat, dar pentru a-l putea monta este necesar sa ai, in dotarea masinii, cric, cheie de roti si compresor. Si sa accepti faptul ca snurul poate rezolva doar gauri pe calea de rulare si de diametru relativ redus. Orice taietura sau orice problema pe flancul pneului implica imobilizarea masinii. Toate astfel de workaround-uri (run-flat, kit de pana cu smac, snur, etc.) sunt alternative inferioare ale unei solutii atat de simple si eficiente: roata de rezerva.

pana cu snur poti sa o faci si pe anvelopele runflat. cum faci pana in drum cand n-ai cric, cheie de roti, etc... nu mi zi ca pui snurul cu roata pe masina? da discutiile sunt si vor fi interminabile, eu tot timpul am sugerat sa se puna pe masina ceea ce recomanda producatorul... fie ca sunt rft sau nu.

Mie mi se pare ca se aude normal. E sunetul de injectie directa specific motorului. Poate nu aud eu ce trebuie. Am b48 de 3 ani, cumparat cu 150k km si schimburi la 20k km. In prezent are ~220k km are stage 1 si merge perfect, nu mananca ulei intre schimburi ( 10k km) si nu am avut nici un fel de problema. Singurul sunet atipic, este wastegate rattle ul de la turbina, dar ala nu are rezolvare, cel putin fara sa schimbi turbina. Peste tot unde am vorbit mi-au spus sa merg linistit ca nu are ce sa se intample. Poate asta se aude si la tine, dar nu sunt sigur ca problema asta e prezenta si pe b38.

Discutia e interminabila.Daca faci pana cu RFT si mergi pe pana le arunci pe toate...cost?la mine probabil peste 7000 lei deci mai scump ca o platforma.Daca faci pana cu anvelopa normala ai varianta șnur și compresor care le am la mine tot timpu.Am făcut pana cu gumele noi montate acu o luna iar compresorul electric Milwaukee cu baterie a fost sfânt.Unde mai pui ca peste tot sunt vulcanizari mobile care ajung la tine în maxim o ora dacă e bai mare.De aruncat le poți arunca și pe alea normale și pe alea runflat dacă le tai iar eu în mai bine de 30 ani de șoferie nu am pățit sa tai vreunu.Am anvelope normale cu steluță bmw și nu aș pune runflat pentru nimic în lume....iar suspensia mașinilor mi-a mulțumit tot timpu fără sa schimb vreodată vreun brat,telescop sau bieleta.

Nu streseaza alternatorul. Pur si simplu bateria noua se va incarca dupa algoritmul vechi ( un algoritm adoptat in functie de vechimea bateriei). "Streseaza" bateria incarcand-o dupa algoritm vechi cum am zis mai sus nu dupa un algoritm nou presetat in DDE. Scrie in TIS asta? Ma indoiesc pentru ca e nerealist. O masina nu prea ruleaza in frana de motor.. Frana de motor fiind exact perioada cand nu accelerezi si masina ruleaza din inertie spre incetinire.. cum ar fi ca incarcarea bateriei sa se intample preponderent atunci; in rest ce se intampla? Ia pauza alternatorul? Asta nu ar incarca bateria cand tu mergi noaptea sa zicem.. cu faruri aprinse.. O baterie de 12V se incarca pur si simplu cand tensiunea la bornele ei scade. Unui alternator pur si si simplu i se taie curentul de incarcare cand i se "spune' de catre IBS.. ca nu sunt consumatori sau ca bateria e incarcata suficient. Functionarea acestuia nu introduce nici un stress mecanic.. , forte de sens opus.. (fie cand incarca, fie cand nu incarca bateria) pentru ca motorul sa traga mai greu.. Nu exista asa ceva.. prin comparatie cu, compresorul AC care chiar reprezinta un efort pentru motor cand acesta inpinge freonul prin sistemul de racire.. Numai cei care nu stiu sau isi imagineaza sau le spun altii care "stiu" (care de fapt nu inteleg cum functioneaza un alternator.. dar isi dau cu parerea..) ..cred ca motorul TRAGE mai greu daca alternatorul incarca. Sau ca daca masina are LED-uri consumul e mai mic sau a salvat planeta.. Nu exista asa ceva. Exista, ca farul tau cu LED sa te coste mai mult cand se strica fata de celelalte! In schimb EXISTA ca bateria sa nu se incarce suficient pentru ca alternatorul e prea mic.. dar asta deja e alt subiect.

Mai bine cauta HUTOOL 2.6. Certificatele generate le importi cu e-sys.

Nu este imposibil, dar e improbabil sa fie ceva in neregula cu uleiul. Printre amici, stiu doua N47, un B47, un B58, un B48 si un B38 care au toate cateva schimburi consecutive facute, la cca. 10k km, doar cu ulei Castrol de la Autokarma - si merg fara probleme. Daca bataia este din motor, un nou schimb de ulei nu ar trebui sa faca nicio diferenta.

Si eu am luat 5 ul la 130k km, ziceam doar ca degeaba le întreținem noi acum, daca e sa ai ghinion...

Foarte tare masina! sa o folosesti sanatos! misto combinatia de culori!

Salutare, Am facut un retrofit la un BMW F10 cu o navigatie CIC Professional. Problema este ca dupa ce am codat-o cu FA-ul masinii mele are Navigatia blocata (apare cu gri). Din ce am inteles trebuie importat in navigatie un certificat FSC generat dupa 1b.hex al masinii mele pe care il am. Dar nu am gasit niciun tool care sa imi poata genera fisierul .fsc de care am nevoie sa il import cu E-Sys in CIC, tot ce am gasit este tool care genereaza FSC code si atat. Am vazut ca este un tool care se numeste "FSC Tools" care poate genera acest fisier .fsc de care am nevoie dar nu am gasit nicaieri, unde am gasit ceva au fost link-uri moarte. Ma puteti ajuta cum sa repar asta? Mersi

Salut, imi spuneti va rog daca vi se pare ca lantul bate tare si trebuie schimbat urgent?? urmeaza sa l schimb doar ca mai am de facut niste drumuri pana fac rost de bani si sper sa nu se rupa intre timp.Multumesc tin sa mentionez ca se mai aude un “vajait” cand accelerez. am auzit ca ala s ar putea sa fie de la intinzatoarele de la lant.. ma rog nu ma prea pricep dar se auzea inca de cand am schimbat motorul (acum 6 luni) pentru ca m am invartit cu ea s a stricat

erorile le-am mentionat in postare, insa nu stiu care din ele a activat checkegnine ul

Drumuri bune!

Cand ai check engine aprins, cu siguranta ISTA vede ce erori are masina.

La sfârșitul săptămânii urmează să o bag intr-o "reparație preventivă" conform numarului de km la care pot aparea unele probleme, 150000km. Capac culbutori OEM - 1800 lei Corp filtru ulei OEM - 1800 lei Actuator VANOS OEM - 350 lei Valvă centrală VANOS evacuare OEM - 840 lei Conector Antigel OEM ( care vine lângă corpul filtrului de ulei) - 160 lei Mai știu că pe la 150000 km mai poate apare problemă la valva de ventilatie a sistemului de combustibil , situată in stânga motorului, sub capacul de protecție (cum stai la volan). Observ ca original e vreo 700 lei, dar unul Bosch e maxim 200 lei. Are cineva idee cine e producator la acea valvă? Parcă nu văd rostul să plătesc de 3 ori prețul pe ea. Preturile sunt doar pentru piese, vedem manopera .

Ca sa nu se inteleaga gresit, sunt pro anvelope all season, DAR... allseason doar pentru lunile reci ale anului, Oct - Mar. Multi folosesc allseason din lene si comoditate, din chitrosenie si zgarie branza, gen costum armani si slapi din targ. Am vazut g11 cu anvelope allseason Triangle, wtf. In ultima saptamana am facut poze la anvelope allseason de la prieteni si cunoscuti. Anvelope utilizate un ciclu complet, cu rulaj de pana in 10k km, dar care pe axa motoare au uzura specifica anvelopelor de iarna utilizate vara la temperaturi mari. Fapt care confirma ce s-a discutat, allseason sunt bune pentru masini normale si soferi pasnici, cu singur si sigur scop sa te duca din A in B fara apucaturi Verstapeniste. Sper sa se vada clar in poze problemele ce le semnalez. Pentru colegul bine intentionat, stiu si eu sa fac share de pe terte site-uri, am specificat mai sus. Anvelopa Barum din ultima poza are deja 3 sezoane complete doar pe axa motoare, dar numai 5k km de la montaj pe o masina normala de 1200kg si 64cp.

Mulțumesc! Mulțumesc! Da, ansamblul hibrid lucrează foarte bine, tranzițiile intre electric și termic se fac foarte lin, abia dacă le sesizez. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Pana acum, in cei 6000 km parcurși, am reușit autonomii intre 70 și 100 km, cea mai mare apreciere a mașinii a fost 110 km dar nu am reușit sa fac atât. Oricum, nici nu încerc sa bat recorduri, merg cu ea fix la fel cum mergeam cu cele cu propulsie clasică, uneori puțin haotic.

@drk09 am sunat la Brasov. Pentru ca masina mea e adusa din Belgia, ma pot ajuta doar cu hartile Europe West car sunt gratuite pentru mine, dar sa platesc doar manopera (care nu stiu cat costa) :)) Europe East nu exista pentru masina mea in optiunile lor, chiar daca vreau sa platesc. Si singura varianta era sa ma duc in service cu ea, nu trimit nimic prin email. Tu ai fost mai norocos.

Daca n-ai roata de rezerva ce faci cu un SUV cu anvelope normale? Worst case, cu RFT mai mergi 50-60km pana intr o zona cu semnal, intr o benzinarie, sau poate intr un service/vulcanizare...

Da. Oarecum la fel e si cu ionity. Daca faci tur prin EU, merita subscriptia. Din cateva incarcari ti-ai scos-o.

Turbina.....reconditionata nu are acelasi miez ca cea originala si de aici lag-ul. Oricat ai calibrat-o o sa ai lag la turatii mici. Variante: cumperi originala sau iei din dezmembrari, tot originala, in conditii bune.

Tampoane motor....doar originale.

Faptul că pierzi servodirecția (care este electrică), iar cutia de viteze intră în protecție (un modul extrem de sensibil la fluctuațiile de tensiune) este un indiciu clar. Toți martorii aprinși simultan pot fi derutanți, dar ei semnalează de fapt că modulele respective nu mai primesc tensiunea corectă sau nu mai pot comunica între ele. Pentru a înțelege ce înseamnă fiecare simbol în parte și de ce aprinderea lor în masă indică o problemă de fond, un ghid vizual ca cel de pe martori bord este foarte util. Acum, legat de problema ta specifică, iată câteva puncte cheie: Tensiunea de încărcare: Faptul că în mers ai 12.1V este anormal și critic. În acel moment, mașina funcționează exclusiv pe baterie, care se descarcă. Alternatorul tău nu încarcă în sarcină. Tensiunea de 14.5V la decelerare este normală pentru BMW-urile cu Efficient Dynamics și senzor IBS (Intelligent Battery Sensor) – mașina încarcă bateria prioritar în frână de motor pentru a economisi combustibil. Dar în mers constant, ar trebui să ai undeva la 13.5-14.2V, niciodată 12.1V. Cauze posibile: Alternatorul "nou": Chiar dacă a fost schimbat, este posibil ca piesa să fie defectă din fabrică (mai ales dacă nu este un producător de top gen Bosch/Valeo) sau să nu fie modelul corect pentru mașina ta. Senzorul IBS: Acesta este un mic modul aflat pe borna negativă a bateriei. Dacă este defect, el nu mai comunică corect cu computerul motorului (DDE) și nu mai "comandă" alternatorului să încarce atunci când trebuie. Cablaje principale: Aici aș insista cel mai mult. Verifică cablul gros de masă care leagă caroseria de motor/cutia de viteze (cum a sugerat și @HitmaNLive). De asemenea, verifică cablul gros de plus care pleacă de la alternator. O altă problemă comună este conectorul mic, de obicei albastru (linia BSD), de pe alternator. Dacă acesta are contact imperfect, DDE-ul nu mai poate controla alternatorul. Înregistrarea bateriei: Cum a întrebat și @srb_alex, este esențial ca după schimbarea bateriei, aceasta să fie "înregistrată" în sistemul mașinii. Altfel, sistemul de management al energiei nu va ști cum să o încarce corect, ceea ce poate duce la probleme pe termen lung și poate stresa alternatorul. Eroarea de "Transmission Control Module" este, cel mai probabil, o consecință, nu cauza. Modulul cutiei este prima victimă când tensiunea scade sub un anumit prag. Nu te grăbi să schimbi piese la cutie până nu rezolvi definitiv problema electrică. Sfatul meu este să mergi la un electrician auto foarte bun, specializat pe BMW, care să știe să verifice în dinamică exact ce se întâmplă cu sistemul de încărcare. Mult succes

Salut, de ceva timp *4 luni* am achizitionat un e34 1991 2.5 TDS, masina a pornit bine si am reusit sa fac cateva plimbari pe timul verii cu ea, acuma e la hala si pregatita sa fie restaruata mai in detaliu. De cand am luato masina a avut o mica probleama la pornire, adica porneste (pornea ) la sfert de cheie dar la relantiu masina avea fluctuatii la turatii sarea de la 700 la 1000 si dupa chiar sub 400 etc. Daca primea putin gaz(accelerata) isi revenea si mergea normal. Acuma a stat neportnita cateva saptamani , mai exact 2. Am vrut sa o mut, masina ca de obicei a inceput sa invarta totul normal dar nexam pornire. Invarte bine, dar nu da nici macar o tentativa de pornire. Sa fie din cauza alimentarii? Pompa din rezervor are un anumit sunet cand actioneaza(precizez ca nu se aude nimic, am stat lipit cu urechea de ea in timp ce a dat cineva la contact si nimic). Ce sa verific mai exact? Sunt putin mai nou cu bmw urile dar nu ma dau batut pana nu o fac. Iar a doua problema mam trezit cu ulei in locasul de la filtru de aer. Dar asta vine rezolvata dupa ce reusesc sa o pornesc. Revenind la pornire, din cate am inteles ar trebui sa verifi releu de la pompa, pompa si filtrul .*la e30 stiu ca am putut sa schimb doar motorasul din pompa sa nu coste o avere si a mers perfect* Orice fel de detalii si informatii sau chiar ajutor ar fii de maxim folos. Multumesc Anticiapt. Army.

Simbolul din bord este, într-adevăr, cel pentru intervalul de service al lichidului de frână. Este o eroare bazată pe timp (la BMW, de obicei la fiecare 2 ani), nu pe nivelul din borcan. Chiar dacă lichidul este la nivel maxim și pare curat, acest lucru nu spune nimic despre calitatea lui. Recomandarea fermă este să îl înlocuiești, nu doar să resetezi intervalul. Iată de ce: Lichidul de frână este higroscopic, adică absoarbe umezeala din aer. În timp, această apă acumulată îi scade drastic punctul de fierbere. La o frânare mai puternică sau prelungită (de exemplu, la coborârea unei pante), lichidul poate ajunge să fiarbă, creând bule de vapori în instalație. Spre deosebire de lichid, vaporii sunt compresibili, ceea ce duce la o senzație de pedală "moale", care se duce la podea, și la pierderea aproape totală a capacității de frânare. Este o problemă majoră de siguranță. Este foarte posibil ca fostul proprietar să fi "uitat" să îl schimbe și doar să fi resetat intervalul, sau service-ul să nu fi făcut resetarea după schimb. Dar pentru siguranța soției tale și pentru liniștea ta, cel mai corect este să faci un schimb complet. Este o operațiune relativ ieftină și rapidă. Martorul acesta este unul de service, dar în bord pot apărea zeci de alte simboluri, unele indicând probleme mult mai urgente. Pentru a înțelege mai bine diferența dintre un martor de service (ca acesta) și unul care indică o defecțiune ce necesită oprirea imediată, un ghid vizual ca cel de pe martori bord este foarte util. Pe scurt: schimbă lichidul de frână, apoi resetează intervalul de service. Numai bine