HitmaNLive

Dacă masina are peste 150000 - 200000 km e recomandat să fie schimbate și sondele lambda, după care resetate adaptarile cu ISTA. Sondele lambda controlează amestecul de aer carburant în funcție de valorile pe care le citește la evacuare. Dacă ele sunt îmbâcsite cu funingine , atunci nu reușesc să citească corect, și e posibil să mergi cu amestec bogat.

Ok, sunt câteva aspecte aici. In primul rând ar trebui să iei in considerare să înlocuiești urmatoarele, având in vedere că trebuie să înlocuiești capacul culbutori: supapele centrale vanos, dacă nu au fost schimbate niciodată, fă un efort și schimba-le, o să ai numai de câștigat pe viitor. Capacul culbutori recomand pe original , supapele centrale vanos vin pe INA original, dar la 30% din preț dacă le iei pe INA si nu pe original, aici e alegerea ta. Du-te la un mecanic bun și roaga-l să dea furtunul de aer admisie intercooler care intra in turbină și să se uite la cât de curată este. Dacă mergi constant la viteze de peste autostradă , mașina va consuma oricum ulei, așa este construcția motorului, și explicația este foarte simplă. Benzina fiind un motor de turație, cu cai putere , are nevoie de ungere foarte bună pe segmenți, datorită faptului că benzina in ardere este mai uscată decât motorina, care prin componența ei oferă si lubrifiere față de benzină. Din acest motiv toleranțele unui motor pe benzină pe parte de segmenți sunt mai permisive accesului de ulei in zona de foc , tocmai ca pistonul să aibă ungere continuă, cu riscul ca o parte din ulei să fie ars in momentul exploziei.

Am așteptat să apară totuși cineva care să ofere niște posibile cauze ... Nimic... Asta e... Incerc tot eu 🙂. Câți km are mașina? Sub ce regim de viteză și turații mergi cu ea? Ai schimbat vreodată capacul culbutori? (Am o vagă impresie că nu) Ai scos furtunul de admisie aer la turbină să verifici dacă există urme de ulei acolo? Te-ai uitat prin jurul motorului dacă sunt urme , transpirații de ulei pe undeva?

Cred că generația de motoare N benzină au lucrat toate in temperaturi mari. N46-110 grade in low stress N43-105-112 grade in low stress N53-110-120 grade in low stresa Și când te gândești că N46 e pe piața de prin 2006. Știu sigur că la N43 temperatura uleiului ajunge aproape de 120 grade dacă mă dau grav la el și termostatul de antigel deschide la 105 grade. Deci N-urile lucrează fierbinte toate. Toate aceste lucruri s-au facut pentru a indeplini emisiile, pentru că Europa vrea să fie miezul din .... dodoașcă; (Salvatorii planetei) când americanii merg cu motoare V10, V12 , de 2 litri doar la motorașul de ștergător, australienii au motoare de 6 litri pe Holden. Să nu mai vorbesc de Africa unde masinile din 1900 toamna sunt la ordinea zilea. In Rusia , in zonele de nord toate mașinile stau pornite nonstop , pentru că dacă le oprește motoarele , crapă blocul de la frig, așa că e mai eficient să lase masinile pornite mereu, prețul motorinei fiind aproape gratis.

Iar volanul ăla? 🤦'tui gura mă-sii. .

Poți încerca de la Ravenol 5W30 VST sau 5W30 VMP. Eu am pus BMW 5W30 de curiozitate să văd cum se comportă, oricum am in plan să fac schimburile la 5000-7000 km.

Într-adevăr, începusem de atunci să caut informații mai multe, dar bănuiesc din lipsă de informații și timp ,ulterior, nu am mai studiat fenomenul. Am tras acum ochii pe câteva forumuri si bloguri, într-adevăr ei folosesc termenul de "layer" in acea injecție de combustibil in momentul aprinderii pentru ca să evite detonațiile. Într-adevăr e impropriu spus "stratified charge" dar mulți o dezvoltă prin discuții sub această denumire, care semnifică acel control al detonațiilor din injecție. Lucru pe care și eu l-am crezut inițial din scurtele și puținele informații găsite online, care într-adevăr sunt greșite. Imi fac mea culpa. M-ai luminat si mi-ai aprins becul când ai scris că nu se găsește senzor Nox specific motoarelor acestea. Probabil aveam in cap ideea de al doilea catalizator pentru că B46 (variantele de USA) au un al doilea catalizator pe traseu , și rămăsesem cu ideea ca al doilea e Nox. 🤦

Contează in primul rând ce cod motor ai, N52 sau N53. N52 are injectie multipunct, N53 are injecție directă. N52 are raport compresie 10.7:1, N53 raport 12:1. N53 este mai puțin pretabil pentru montare turbo, din cauză că internele sunt mai firave decât la N52. Am văzut că s-au făcut upgrade-uri de N52 la turbo, dar dpmdv, conform situației acutuale la nivel european cel puțin, ar fi mai rentabil montarea de GPL , pe N52; dar fiecare face ce vrea cu banii lui și cum ii gestionează.

Verifica calculatorul ECU, scoate calculatorul si mufele de la el, s-ar putea sa ai o surpriza mare, sa fi intrat apa si acolo si sa ai pini corodati sau chiar rupti.

Da, e BOSS de la MaxxPerformance Luduș.

Dacă ai fost la mulți mecanici, atunci mai mult ca sigur ai un set de erori care îți apar pe diagnoză. Când îți aduci aminte de la ce mecanic te-ai ales cu ele, posteaza-le aici. Din câte știu niciunul dintre noi, de pe forum, nu avem globul de cristal să putem citi in el. Poate fi problema de Nox, de sonde lambda etc. Repet, codurile de eroare sunt necesare.

Verificarea rechemărilor se face pe bază de VIN nu prin SOS.

Verifică pe site-ul BMW dacă nu ai rechemare pe partea de EGR. Dacă ai, recomand să nu mai mergi cu mașina, pentru că poate lua foc. Chiar și de nu ai, recomandat o verificare cât mai urgentă.

Motoarele B48/B58 încă folosesc modul stratificat (redenumit layer) în condiții de putere necesară redusă. Într-adevăr sistemul stratificat este folosit mai puțin decât in cazul N43/N53, dar încă este prezent.

N43 nu are VVT, doar Vanos. Poti avea relanti instabil si din cauza acestei erori. Undeva ai pierderi de vacuum, poate fi de la supapa PCV, poate fi de la admisie, poti fi furtune care intra in admisie, sau verifica capacul pe unde se toarna ulei, ca garnitura sa fie intreaga si sa etanseze bine. Mai poti incerca cu spray de contact sa cureti bine pinii de la debitmetru, de la mufa care intra in debitmetru. Dupa inlocuirea debitmetrului , ai codat inlocuirea lui ? Mai poti verifica si acest furtun sa fie mufat corect, sau il poti inlocui direct, nu e foarte scump. https://www.bavauto.ro/adapter-plate-11617561386

Ai curățat vreodată solenoizii vanos ? Există posibilitatea ca acele site să fie îmbâcsite cu depuneri.

Trimite-mi te rog niște detalii cu masina, eventual niște poze.

Trebuie să fii conștient că dacă iei SH nu știi ce vei lua, recomand motor se pe o mașină de anglia cu km sub 150000 km. Cine face lucrarea când reface un motor trebuie să fie foarte atent la detalii și să nu se grăbească absolut deloc. La mine de exemplu motorul a ieșit exact cum trebuia, am 30000 km și nu am absolut nici o problemă. Cred că trebuia să dai motorul jos din prima și să il speli cum trebuie, să verifici și cotele vibrochenului , să fie in toleranțe. Îți vând E92 meu, măcar nu mai ai bătaie de cap 💁. Ai câteva poze cu șpanul? Era gălbui? In motorul ăsta se pune 5W40 maxim, nu 10W40... Am mai întâlnit și eu Nea din ăștia, care ei pun 10W40 că e cel mai bun...

Trebuie să îți cauți o evacuare care să aibă catalizatorul de Nox, ideal ar fi să il iei de pe o mașină de Anglia cu puțini km. Acele pocnituri apar când senzorul de Nox de regulă nu își mai face treaba, dar mai mult ca sigur la tine face din cauză ca acel catalizator nu mai există.(Ceva ma face sa cred că așa si-a dorit să facă fostul proprietar) 2A0F - e o problemă cu sistemul de recirculare al gazelor, mai pe scurt cu EGR. (Verifică dacă il mai ai și pe ăla pe mașină 🤣) Poți incerca o curățare , după care trebuie să dai o readaptare totală de motor, eu recomand să faci asta exact după ce montezi si catalizatorul la locul lui, ca ECU să primească toate informațiile necesare cât mai corecte. 2EF7 - încearcă să schimbi termostatul și senzorul de temperatură de pe blocul motor, e posibil să primească informații false legate de temperatura antigelului și să dea injecția peste cap. Din nou, recomand să pui totul la cap și după ce ai inlocuit tot ce e necesar , să dai o readaptare motor. O să te sperii un pic că mașina va merge putin ezitant și va trage in șuturi până își va citi valorile corecte. Dupa ce dai readaptare, recomand un drum de câțiva zeci de km pentru a ajunge in temperatura de funcționare și a trece prin toate modurile de injecție.

Nu înțeleg ideea cu nu e bun nice oe benzină, nici pe electric.... Dar pe ce e bun, pe diesel? 🙂 Sunt foarte bune atâta timp cât știi să le întreții, și mai ales cât ai bani și îți permiți să le întreții. Să îți iei bmw și să ai pretenții de întreținere a golf 4 sau Skoda Octavia, atunci te rezumi la cele menționate. B48 are nevoie de mentenanță foarte strictă și doar cu piese OE, care costă pe măsură, ca să poți avea bază pe el sa faci turul Europei fără grijă. Nu îți permiți mentenanță de 2000 euro, atunci nu e pentru tine astfel de mașină.

Dacă e acelasi motor ca cel din CIV, nu are rost să te complici. Eu am luat masina din Germania, și in CIV e trecut cod motor nedescifrabil...

S-a pus baterie noua Varta 95Ah AGM și alternatorul a fost recondiționat cu releu încărcare și colectori noi ! Cumparatorului i se dă cu detailing interior complet !

Inlocuieste intai de toate senzorul de presiune de ulei., doar cu original.

Nu, nu vreau să intru in alte treburi mai complicate. O să văd dacă din debit de combustibil si aer reușesc să depășesc bariera de 300 cai, având in vedere că pompa de B58TU poate cu vreo 25% mai mult debit decât cea nonTU. Turbina stock merge din câte am înțeles până in 350 cai. Voi vedea pe viitor când am timp să mă mai ocup și de modificările astea.

Imi e greu să cred că e pișcată garnitura de chiulasa, mai ales la km ăia, doar dacă ai cumpărat mașina recent și fostul proprietar a avut probleme cu ea, având pierderi de antigel și s-a supraîncălzit motorul. Ca pierderi care apar la km ăștia, 150000, sunt pe la corpul filtru ulei, lângă corp mai este un conector care e prins pe bloc, apoi mai poate fi vasul de expansiune fisurat dedesubt, poate pierde pe la pompa de apă, plus toate conductele rigide de antigel(mai ales cea de sub capacul de protecție al motorului, care merge pe lângă capacul culbutori).