FiveThreeFive

@petreop Asa cum ai constatat, este improbabil sa gasesti in tara un exemplar de E92 care sa bifeze toate exigentele tale. Trebuie sa cauti insistent si organizat in Europa, in mod principal in Germania, Olanda si Belgia. Cand si cand mai apare cate unul. Spre exemplu: https://www.autoscout24.de/angebote/bmw-320-320i-coupe-aut-benzin-grau-b84de4cb-78a3-423f-b772-7ff4325be284?utm_source=web-native-share&utm_campaign=share

@bogdan1111 Discutand strict ca posibilitate tehnica, vei putea monta un pneu 225/45R17 pe o janta 8.5Jx17, fara sa risti siguranta deplasarii. Pe E90, BMW specifica standard 225/45R17 pe jante de latime 8J, deci o jumatate de inch in plus este acceptabila pentru un pneu de aceasta dimensiune - dar vei fi la limita inferioara, pentru o janta 8.5J. Pe de alta parte, sper ca intelegi ca te vei indeparta de specificatia BMW. In mod corect, ar trebui sa montezi si pe spate aceleasi jante precum cele de pe fata, daca vrei sa montezi 225/45R17 de jur imprejur. Tot in mod corect, toate BMW-urile ar trebui sa aibe DPF si EGR functional, dar deja jumatatile si sferturile de masura la intretinere au devenit atat de comune (mai nou am auzit si de AdBlue off), incat ceea ce vrei tu sa faci este total scuzabil.

Super proiect. Pe cat de complex si costisitor, pe atat de interesant. Felicitari si succes!

@Razvan Gantoiu Nu era nevoie sa te mai deranjezi sa vii cu aceasta precizare. Era de la sine inteles. DPF anulat a devenit un standard de facto pentru orice BMW diesel cu rulaj de ordinul sutelor de mii de km. Au mai ramas doar cativa ciudati care se incapataneaza sa mentina DPF-ul si EGR-ul functionale, dar noroc ca sunt numarabili pe degete. https://www.bmwclub.ro/forums/topic/196323-manipularea-controlului-noxelor-dpf-off-egr-off/

@throw Avand in vedere cele de mai sus, poate merita sa iei in considerare si un X1 F48 xDrive20i. Este surprinzator de spatios si cu siguranta mai economic si mai dinamic decat X3 G01, fiind mai usor. Se gasesc exemplare din ultimii doi ani de fabricatie (2021 / 2022) si cu rulaje sub 20.000 km, in bugetul indicat.

Desi nu e exclus, este totusi foarte improbabil sa obtii aceeasi fiabilitate de la un BMW de generatie noua, cumparat la rulajul pe care il ai in vedere. Pentru a-ti imbunatati sansele in acest sens, ar fi bine sa te orientezi catre un exemplar cu un rulaj cat mai mic - tipic sub 20.000 Km, pe care sa il intretii apoi la un ritm de revizii sensibil mai frecvent decat cel recomandat de catre BMW.

Scenariul de drum lung in care masina electrica este o solutie fezabila financiar + timp inseamna sa pleci de acasa cu bateria plina, sa mai "umpli" la statii rapide de cel mult doua ori pe tot parcursul dus-intors si sa ajungi inapoi acasa. Daca destinatiile tale se incadreaza in acest scenariu, luand in considerare atat masina cat si viteza favorite, atunci esti mai OK cu una electrica decat cu un plug-in hibrid. E bine sa ai in vedere si faptul ca era mersului tare este la amurg. Odata cu radarele laser pe trepied, prezente in numar mare si foarte greu de observat, la care se vor mai adauga inca alte sute de radare fixe deja anuntate (probabil utilizand bucle inductive in asfalt), plus cele operate traditional de echipajele de politie, vom ramane in curand doar cu amintirea vremurilor bune si cu ochiul pe viteza legala - plus cel mult cativa Km/h in plus, doar asa, pe principiul pusca si cureaua lata...

Interesant review. Rezulta un cost echivalent cu ~11 l / 100 km benzina, sau ~ 10.5 l / 100 km motorina. Daca nu vor veni politici de ajustari artificiale, fie spre reducerea pretului per kWh la statiile rapide, fie spre umflarea pretului deja super accizat la combustibilii fosili, masinile electrice nu vor ajunge prea curand sa se vanda in volume mari - cu exceptia modelelor citadine.

Recent am avut un drum de cca. 2000 Km cu un BMW i3 120Ah. Desi este un model invechit fata de masinile electrice de productie curenta, iar calatoria in sine a frizat masochismul, am tras invataminte foarte utile. Drumul a fost 90% autostrada, restul drum national si foarte putin oras. La subiectul topicului: pe parcursul indicat a rezultat o viteza medie de 82 Km/h si un consum de 14.7 kWh/100km. Statiile de incarcare de putere (pentru a scoate aproape de 50kW incarcare cu i3) Tesla si Ionity functioneaza excelent, dar per kWh platesti intre 0.58 si 0.68 Euro - depinde de locatie. Exista si retele care vand cu 0.8 Euro. In Romania, am incarcat cu 2.50 lei, dar si cu 2.99 lei (bravo OMV/Petrom!) - cca. 0.5 - 0.6 Euro. Avand in vedere aceste variatii de pret, se poate lua in calcul o medie de 0.6 Euro / kWH. Adica in mod "tipic", i3 a costat 8.82 Euro / 100 Km, ceea ce echivaleaza cu cca. 5.8l de combustibil fosil (benzina /motorina). Toate valorile de cost sunt aproximative, pentru ca reprezinta o medie grosiera a preturilor intalnite de-a lungul drumului. Aparent, e bine. In realitate insa, e prost. La o astfel de viteza medie, chiar si o masina pe benzina ar fi consumat mai putin, iar una Diesel s-ar fi descurcat cu cel mult 4.5l / 100 Km. Mai exista un cost ascuns, dar important: timpul. Viteza redusa si timpii de incarcare inseamna ca drumul dureaza mult. Este timp din viata, dar si cost cu mancarea si cazarea. Noroc ca inca exista hoteluri cu prize mai lente, unde poti incarca semnificativ mai ieftin. Extrapoland la un model electric modern (ex: BMW i4) si la un ritm de mers similar cu al unui automobil cu motor cu combustie (130 km/h pe autostrada), i4 ar fi consumat cca. 24 kWh/100 Km. La o medie de 0.6 Euro/kWh inseamna 14.4 Euro, care echivaleaza cca. 9.5l/100Km benzina / motorina. Concluzia mea: in prezent, masina electrica - fie ea si de ultima generatie este cel mai scump mod de a parcurge un drum lung. Costul este mai mare decat al uneia pe benzina si mult mai mare decat al uneia Diesel. La care se adauga costul greu de cuantificat al timpului irosit. Este evident avantajul unei masini electrice pentru oras si drumuri cu raza scurta, unde se poate beneficia de a incarca ieftin acasa. Pentru cine face insa frecvent drumuri lungi, in contextul actual este o optiune dezavantajoasa.

Inteleg ca, a avea cutie de viteze manuala este, pentru tine, o conditie absolut necesara in decizia de a cumpara a masina - mai importanta chiar decat tipul de motor sau dotarlle. Felicitari. Din pacate, am ramas mult prea putini "ciudati" cu astfel de exigenta. Este principalul lucru pe care il regret in dezvoltarea automobilului in general si a modelelor BMW in particular: iminenta disparitie a cutiei de viteze manuala.

@HitmaNLive DIn punct de vedere al efortului de timp si al riscului privind rezultatul final, a alege un 430i este abordarea prudenta si rationala, chiar daca necesita o investitie ceva mai mare. Pe de alta parte, daca timpul nu este o resursa limitata si ai o pasiune pentru mecanica auto, atunci modificarea pe care o ai in vedere poate fi un proiect foarte interesant. B48 nu este tocmai un motor nou, dar nici nu este unul clasic. De aceea, iti recomand sa studiezi cu mare atentie diverse detalii care tin de tehnologia utilizata. Iti dau doar un exemplu. B48 are blocul motor din aluminiu, iar cilindrii sunt acoperiti prin tehnologia "electric arc wire-spraying". Intrucat nu pleci de la un bloc motor nou, ci de la unul care are o anumita uzura acumulata, pentru a monta pistoane si segmenti noi este probabil sa fie nevoie sa honuiesti. Nu cred ca acest lucru este imposibil, asa cum declara BMW: "Due to the thin material application during the electric arc wire-spraying procedure, subsequent processing of the cylinder barrels is not possible", intrucat totusi grosimea este de 0.3mm, suficient pentru o honuire. Pe de alta parte, nu stiu daca honuirea se poate efectua prin metode clasice, sau daca sunt necesare unelte/procedee speciale. Iar daca decizi sa nu honuiesti, inseamna sa joci la loterie: dupa tot efortul si cheltuiala de a modifica motorul, te poti trezi ca segmentii nu se rodeaza corect pe suprafata uzata a cilindrilor si risti sa ai un motor cu probleme de compresie si/sau care consuma ulei.

Eu sunt oarecum dezamagit de modelele BMW cu tractiune fata si motor transversal, construite pe platforma UKL (Untere Klasse - clasa de jos). Aici intra: BMW X1 F48 si U11, X2 F39 si U10, serie 1 F40 si F70, serie 2 Gran Coupe F44 si F74, 2er Active Tourer F45 si U06, 2er Gran Tourer F46, dar si MINI-urile incepand cu F56 2014. Sa nu fiu inteles gresit, din punct de vedere al capabilitatilor dinamice, UKL este o platforma in regula. Problemele apar la solutiile tehnice adpotate, pentru unele dintre ele fiind evident ca s-a urmarit un cost cat mai mic. M-am lovit si eu la un Mini F56 de deschiderea greoaie a capotei, dar si de alinierea perfectibila a barei sau a capotei. Acolo unde exista, plajele de ajustare sunt limitate. Nu inseamna ca nu functioneaza sau ca sunt montate dezastruos. Dar se apropie mai mult de ce te astepti sa gasesti la Dacia decat la BMW.

Este al doilea topic pe care il deschizi cu acest continut. Primul a fost ieri: https://www.bmwclub.ro/forums/topic/204251-chiptuning-mosselman/ Ieri m-am abtinut, astazi nu ma mai abtin: - Din anuntul tau nu rezulta scopul: vinzi, cumperi, sau doar ii faci reclama? - Ce legatura are topicul cu sectiunea "Folosire forum", in care l-ai postat? - Care este motivul pentru care revii cu exact acelasi mesaj dupa doar o singura zi, dar intr-un topic nou?

Bun, inseamna ca poti elimina motorul drept cauza a vibratiilor. Ma tem ca mai mult de atat nu poti obtine prin pareri de la distanta, pe forum. Lista de piese care ar putea cauza vibratii este, din pacate, destul de larga: brate de suspensie (fata / spate), etriere partial gripate, rulmenti de roti. Este necesar ca un mecanic competent sa diagnosticheze masina si sa speri ca va gasi cauza prin alte abordari decat inlocuirea in masa a pieselor suspecte. Dupa ce rezolvi, te rog sa revii si sa ne informezi care a fost cauza.

@CretuC Desi exista posibilitatea ca sa fie doua probleme total independete, este justificat sa suspectezi o conexiune intre ele, mai ales ca - presupun - vibratia nu exista inainte de reparatia la sistemul de injectie. Ar fi important de stiut daca, pentru acea reparatie, motorul, cutia de viteze sau cardanul fost demontate de pe masina. Teoretic nu ar fi fost cazul, dar trebuie cunoscut acest aspect. Un indiciu importat este ca, ajustand cardanul (banuiesc ca mecanicul a repozitionat rulmentul central), plaja de manifestare a vibratiei s-a modificat. O ultima observatie, cred ca ar fi extrem de util sa verifici cu atentie starea tampoanelor motor si a celor de la cutia de viteze. Iti recomand sa faci acest lucru. Pentru a determina daca vibratia isi are cauza in motor sau in transmisie, poti incerca urmatorul test. Cauta o sectiune de drum cu asfalt de foarte buna calitate si cat mai libera posibil. Accelereaza masina pana la viteza la care vibratia este maxima (dar sensibil peste viteza minima la care incepe vibratia) si ia piciorul de pe acceleratie. Se modifica ceva in modul de manifestare a vibratiei? Apoi, un al doilea test, urca din nou pana la viteza indicata mai sus, pune transmisia in Neutru si opreste motorul. Care este efectul asupra vibratiei? Important: retine ca, atunci cand opresti motorul, nu vei mai avea servofrana si probabil servodirectie. Desi nu ar trebui sa se blocheze volanul, trebuie sa te asiguri inainte ca acest lucru nu se va intampla - mai ales ca masina nu este noua. De aceea, anterior testului cu opritul motorului, mergi cu masina la viteza foarte redusa (max. 15 km/h) cand nu este deloc trafic si niciun pieton (!) in jur, pune transmisia in N si opreste motorul. Cu motorul oprit, testeaza daca poti roti volanul liber stanga /dreapta fara sa se blocheze si fii pregatit sa franezi de urgenta.

Problemele mentionate de tine, clasificate drept "mici", intra in categoria celor care sunt dificil de diagnosticat si migalos de remediat. Poate nu atat din punct de vedere al costului, cat al timpului necesar. Privit foarte simplist, pentru fiecare echipament nefunctional ai (de regula) o interdependenta unitate control - senzor(i) - cablaj - servomotor. Defectiunea poate fi la oricare dintre acestea. Ai mentionat un tester, despre ce model este vorba? In principiu, nu poti obtine o diagnoza completa decat cu ISTA. Iti recomand ca acesta sa fie primul pas - daca nu l-ai facut deja. Pentru diagnoza poti apela inclusiv la reprezentanta, solicitand la urma o cotiate cu necesarul piese si manopera pentru remediere, fara sa angajezi lucrarea. Aceasta iti va da un punct de vedere calificat privind problemele respective. Apoi te gandesti ce este de facut. Este interesant ca spectrul de mici probleme este destul de larg. Cunosti bine istoricul masinii? Ce model, an de fabricatie si rulaj are?

Disclaimer: cele de mai jos reprezinta o parere care nu are la baza o proprie experienta cu motoare N57. @Petre04 Plec de la premisa ca iti este foarte bine cunoscuta fragilitatea motoarelor N57, in mod particular in versiunea de 313CP. De asemena, cred ca te-ai documentat suficient si cunosti ca, desi au trecut multi ani de la inceputul fabricatiei lor, inca nu este pe deplin lamurita cauza autodistrugerii acestor motoare. In lumina celor de mai sus, a schimba preventiv cuzinetii unui N57 este o buna practica, dar cu conditia ca lucrarea sa fie realizata corect si de un mecanic cu suficienta experienta anterioara. Altfel, rezultatul poate fi foarte prost. Pentru un motor cu o astfel de "faima", cei mai buni cuzineti sunt cei originali BMW. Ai grija ca, pentru cota zero a arborelui cotit (55,00mm palier), BMW specifica trei tolerante de cuzineti, clasificati pe culori: galben, verde, alb. Din cate cunosc (a se verifica!) galben inseamna standard, verde inseamna ca arborele este usor sub cota, iar alb usor peste cota. Aceeasi poveste si pentru cuzinetii de biela, dar culorile sunt albastru si rosu. Deci nu poti sa montezi aleator un set de cuzineti noi, pur si simplu. Trebuie sa desfaci motorul inainte si sa afli ce fel de cuzineti au fost montati in fabrica si daca arborele nu prezinta uzura. Cat despre mecanic, eu unul as discuta foarte serios cu el, inainte de a angaja lucrarea, L-as intreba la cate motoare N57 a mai facut aceasta operatie, i-as cere 2-3 numere de telefon de la astfel de clienti pe care i-as intreba daca motoarele merg bine la cel putin zece de mii de Km dupa lucrare. De asemenea, as ruga mecanicul sa-mi explice procedura de lucru si metodele de a verifica tolerantele. Daca inspira nesiguranta sau superficialitate, nu as schimba cuzinetii la el. Retine, motorul tau nu este un M30, la care te poti trezi la 3 ore dupa o betie, inca putin pilit si obosit, schimbi cuzinetii respectand procedura, iar el merge bine mersi inca 300k Km dupa aceea.

Sunt curios, cum functioneaza "Plug&Charge"?

Multumesc mult. Ma refer acum la situatia curenta din Romania, desi se pare ca mai sunt tari unde nu e totul pe roze. Eu nu mi-am imaginat ca, dupa deja un deceniu intreg de tam-tam privind electrificarea, nu doar ca infrastructura este inca mult subdimensionata, ci si procedura de acces la ea este complexa, iar costul descurajant. Cum sa iei in considerare sa inlocuiesti o masina cu motor termic cu un automobil electric, daca un fapt fundamental, anume a incarca, este complicat si frustrant. Apropos, exista vreo certitudine ca statia X la care ai programat incarcarea pe traseu nu e defecta, sau nu e coada mare la incarcat? Ce faci daca o statie nu e functionala si (cum se poate usor intampla) nu mai gasesti alta in range?

Cineva din familie cocheteaza cu ideea de a-si cumpara un BMW i3 (pur electric). Intentia este de a fi utilizat cca. 10.000 Km/an, din care aprox. 7.000 in oras si restul prin tara, probabil la distante de maxim 400 Km departare de Bucuresti. Cat timp umbla doar prin oras, poate incarca acasa - desi in afara zonei de confort, pentru ca sta la bloc - dar totusi e acceptabil. In afara orasului, incarcare de la statii publice rapide (CCS, 50 kW). Fiind din familie, m-am trezit implicat intr-o problema de care nu m-am ocupat niciodata: aspecte privind utilizarea unei masini electrice. Am consumat ceva timp, in ultima saptamana, ca sa studiez. Si Iar acum sunt mai mult nelamurit decat lamurit, foarte posibil din cauza de lipsa de experienta si a studiului insuficient. As aprecia daca exista utilizatori de masini electrice care as putea face ceva lumina asupra celor doua chestiuni principale de mai jos. Se pare ca nu te poti duce, pur si simplu, cu masina electrica la o statie de incarcare, sa o conectezi la statie, sa incarci cat ai nevoie si la urma sa platesti cu cardul si sa dispari - asa cum faci la pompa de benzina/motorina. Iti trebuie in general o aplicatie, uneori un RF card. Fiecare retea de incarcare are aplicatia ei proprie. Iarasi, ca sa platesti, tot prin aplicatie faci acest lucru. Unii iti blocheaza o suma pe card, consumi din ea, restul vine inapoi pe card peste DeltaT zile. Pentru un drum mai lung, trebuie sa iti umpli telefonul de aplicatii si sa manevrezi prin diverse metode de plata. Chiar asa de complicat este? Este normal si sunt de acord ca trebuie platit curentul electric cu care incarci. A fi gratis e o prostie. Am fost insa surprins sa constat ca preturile pentru incarcare rapida sunt (aproximativ) in zona 2,6 lei - 4,0 lei per kWh. La un consum ponderat de 17 kW/100km, inseamna intre 44 si 58 lei per 100 Km, adica echivalentul a 5.7 - 7.6 litri benzina - in conditiile de mers relativ tip-til cu masina electrica, doar cam asa scoti 17 kWh/100 Km. Iar odata cu noile cresteri anuntate la curent electric, ma astept sa o ia si mai in sus. Prin Europa, am vazut ca 0.8€ per kWh este foarte comun. Care e catch-ul, de ce si-ar mai lua cineva masina electrica, sa-si bata capul cu tot disconfortul creat de range anxiety, durata relativ mare de incarcare, numarul limitat la statiilor de incarcare, cand cu o masina cu motor termic iesi poate chiar mai convenabil financiar?

@SoVi365 Imi pare rau ca trebuie sa iti spun acest lucru, dar ceea ce vrei tu sa faci este o mârlănie. Daca nu iti permiti sa aduci masina in stare tehnică corespunzatoare, atunci solutia corecta este sa faci BMW OFF. Link-ul de mai jos te poate ajuta sa intelegi de ce. https://www.bmwclub.ro/forums/topic/196323-manipularea-controlului-noxelor-dpf-off-egr-off

Dupa ce reusesti sa obtii rezultatul dorit, ia-ti timp sa faci cat mai multe ture in forta cu masina, pe strada Logofătul Udrişte, in dreptul numerelor nr. 9 - 15, din sectorul 3, Bucuresti, in zilele lucratoare in intervalul orar 8am - 4:30pm. Cu siguranta ca noul sunet al evacuarii va fi apreciat la adevarata lui valoare.

Daca reusesti sa gasesti un prieten cu un E92 / E90 / E91, a carui masina nu vibreaza, fa schimb de roti pentru o proba de drum. Daca vibratia dispare la masina ta si/sau se muta la masina lui, atunci problema este la setul tau de roti. Daca vibratia se mentine, atunci poti suspecta jocuri in suspensie (in special bucsile control arm / thrust arm fata) sau in rulmentii rotilor. Retine ca acestea sunt dificil de diagnosticat: daca se observa jocuri evidente (prin verificare clasica) poti sti sigur ca sunt uzate si trebuie inlocuite, dar daca aparent nu joaca si vizual par OK, aceasta nu insemana ca sunt in parametri. Deseori, in practica se inlocuiesc diversele componente suspectate, ceea ce te poate duce la costuri semnificative, fara sa ai si garantia ca problema va fi rezolvata. Te rog sa ne tii la curent.

@Alexandru.C Intrucat nu am experienta cu acest model, iti prezint o opinie bazata pe argumente indirecte. Este normal sa iei in calcul toate cheltuielile aferente detinerii unei masini. Dar, daca F44 M235i este modelul care iti place, costurile de intretinere nu ar trebui sa fie un deal breaker. In primul rand, reviziile anuale nu vad sa difere major fata de alte modele BMW de generatie recenta. Mai ales ca o parte din costul revizilor este proportional cu rulajul. Fata de modelele din partea de jos a gamei este de asteptat sa platesti mai mult, spre exemplu, pentru consumabilele sistemului de franare. In al doilea rand, diferentele de intretinere sunt relativ minore fata de alte costuri anuale aferente, precum devalorizarea si asigurarea. Prima inseamna usor cateva mii bune de Euro pe an, mai ales in primii ani dupa cumparare. A doua, depinde de o serie de factori, dar asigurarea este deja un cost semnificativ. Daca mai adaugi in ecuatie combustibilul si eventualele reparatii, diferentele la revizii se pierd in peisaj. Avand in vedere ca motorul este destul de stresat (306 CP din 2.0l), iar masina este disponibila doar in configuratie xDrive, este foarte important sa cauti un exemplar cu rulaj cat mai mic si intretinut corespunzator. Cateva reparatii neprevazute pot arunca in aer orice calcu economic preliminar. Succes.

Felicitari. Esti rara avis.