bimmer90f30

E.nu as folosi TISul ca referinta pemtru ca acesta este doar un manual de reparatii general generat pentru un anume VIN.. dar care acopera si alte echipari mai specifice nu neaparat doar cele care sunt gasite prin vindecoder.. As merge la dealer sa ii intreb, sa le spun sa se uite fizic la suspensie sau sa afle prin metodele lor daca masina are EDC sau nu. Si daca ai avut amortizoare EDC sa mergi la service-ul ala sa le dai cu firma'n cap. Sau: "Basically there are EDC I, EDC II, EDC III, EDC I+II have the wire connectors on top, you can easily see that from the rubber cap in the engine room on the shocks and the wires which comes out. EDC III has 2 connectors at the shocks and the control module has also 2 connectors. In case of my Highline built in 1990 it has EDC II and the control module is located next to the battery (metal box with cooling ribs). EDC III has 3 accelleration sensors. EDC I+II is from Sachs, EDC III is from Boge, meanwhile Boge and Sachs are one company group. Till mid 1990 EDC I is installed. But you can see the difference immy. Often a sticker is inside the fuse box stating EDC I or III." https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?507902-how-to-tell-if-car-has-EDC

..multi probabil nu au curte, nu se pricep si/sau nu au chef.. (uita-te de curiozitate cate intrebari au fost puse la topicul de DIY facut acun doua zile..) Eu vreau sa mor de ciuda. Pune poze cu rampe. Poti sa le pui pe topicul facut de mine. Multumesc. Mai pot pune cel outin 3-4 DIY lejer, (mura in gura.. aproape) dar din pacate nu exista interes in a salva bani si intelege mai multe.. BMW este (inca) o masina categoria lux. Costa achizitia completa si costa si intretinerea.. ca si mecanicii trebuie sa traiasca bine cand vad ca le intra un BMW pe poarta. Dar ce are special lichidul de frana de la reprezentanta?.. Intreb doar, ca eu schimb (pun) de ani de zile DOT 4. Nu e altul decat unul facut de diferite ..marci.. care si alea nu pun nimic in plus decat respecta o norma, un standard.. o aprobare care le da dreptul produca,sa vanda.. Pentru cei interesati pot face un tutorial (DIY) pentru schimbul lichidului de frana.

Inseamna ca ai scapat ieftin.. O mai fi si doar furtunul.. Cum am zis mai sus la mine ni se retragea lichidul pentru ca pistonul avand rugina pe el.. (pentru ca in etrier e o garnitura care poate sa scape lichid de frana pe.langa piston.. pistonul neavand mai nimic.. in schimb etrierul fiind din fonta aceasta rugineste in contactul cu lichidul si aerul.. si ajunge sa intepeneasca pistonul..). Ai intrebat mecanicul, zic, daca a verificat sub burduf sa nu fie deloc rugina? Pistonul sa nu fie ud..? Poate i-a scapat. Acum natura vibratiilor s-a schimbat?

Motorul a primit dupa o prealabila incalzire a uleiului ulei de la Shell Pure Plus, 5W30, "urmatoarele calificari" ACEA C3; API: SN; BMW Longlife-04; MB Approval 229.51/229.31; meets reqiirements GM Dexos2. Masina are acum 137.900 in bord; ulei schimbat dupa 13.700 km pentru ca face predoninant distante scurte de 11-12 km la interval de 8 ore saptamanal. Nu consum dram de ulei. Dar nu e condusa agresiv ci mediu, normal. Motorului i s-au scos 5.5 litri cu masina relativ orizontala pentru ca locul ales pentru scos a fost putin in panta, spre botul masinii iar prezenta rampei nu a influientat inclinarea baii. Timpul de asteptare pentru scurgerea a cat mai mult ulei nu a durat mai mult de 1/2 ora. Am desurubat mai intai surubul de la fundul baii care e prins pozitionat lateral, la nivelul fundului baii. Pregatit cu un vas cam de 7 litri, capacitate totala. Cautati o zona si/sau perioada/zi fara vant ca acesta va face ca uleiul sa mai fie imprastiat si peste marginile vasului, mai ales in perioada cand acesta abia mai curge.. Ca alte solutii ar fi: fie sa folositi un fel de paravan pe lateralul masinii pentru a impiedica curentii de aer sa sufle in ce se prelinge, fie sa ridicati vasul pe un suport cat mai aproape de fundul baii. Am desfacut (la scurt timp) dupa desurubarea surubului baii si busonul (de completare) de pe capacul culbutori iar debitul a crescut. In perioada asta de 1/2 ora m-am incadrat si cu scosul filtrului. La acesta, dupa ce am scos surubul de la fundul capacului-suport al filtrului - cu cheia T55, uleiul a curs mult mai usor si fara probleme fata de data trecuta cand am desfacut direct cu cheia de 32mm. Practic din filtrul s-a scurs tot, fara mari probleme cu ulei imprastiat peste tot.. ca prima data.. Spre surprinza mea, cat am pus surubul de 17mm pe fundul baii si am asteptat sa se scurga uleiul pe partea filtrului.. cand revenit la fundul baii (am pus intre timp si noul filtru (amorsat cu ulei cu o seringa, dupa cum se vede in poze - Foarte Important din punctul meu de vedere) cu ulei stropit pe garnitura de cauciuc a capacului filtrului -sa poata fi desfacut mai usor data viitoare- cand am dat din nou jos surubul baii (acesta fiind pus temporar) a mai curs inca 150-200ml din baie! In total din motor a fost scos putin peste 5,5 litri. Excelent. Lista de scule necesare, nu stiu cum vi se pare voua dar mi-e imi pare ridicol de scurta, dupa cum este de usor de schimbat uleiul.. Asadar va trebuie extensiile din poze..: Chei tubulare, una de 8 si una de 32mm si una de 17mm. Eu am folosit un adaptor pentru "inbusul" T55.. Driverul e de 3/8 inch. Am preferat sa dau jos scutul motorului. E din pasla, usor de tinut cu o mana si lucrat.. L-am dat jos pentru ca nu am vrut sa se imbibe cu ulei din greseala. E tinut de 12-16 suruburi. Nu mai tin minte. Mare grija ca scutul are clipsuri din plastic. Eu pun pe absolut toate suruburile (cu atat mai mult astea cu clipsuri din plastic ) vaselina "anti-size" ce impiedica depunerea de rugina. Se gaseste in comert fie din cupru fie din aluminiu (mai buna..) fie din pasta ceramica - cea mai scumpa.. Va garantez ca stranse la mana decent, nu tare (!), ...unul nu cade(!), sau sa se desurubeze vreun pic.. neam. "Rampa", atat de groasa si solida cum o vedeti este facuta dintr-o masa rotunda veche, taiata de mine in "fasii". Bucatile sunt prinse doua cate doua cu suruburi de lemn suficient de lungi sa treaca prin doua placi. Am folosit ..cred vreo 6 sau 8 suruburi pe fiecare rampa. Inainte de insurubarea unor suruburi lungi si groase pre-gaurirea cu burgiu atat de gros cat sa lipseasca "filetul" surubului pentru lemn, e aproape obligatorie, dat fiind grosimea materialelor. Zero probleme pana in prezent. Dedesupt am pus o "talpa" de cauciuc ca sa impiedece impingere de catre rotile ne-tractoare ale masinii. 12 cm pe roti ridicata permite accesul la tot (Cu asa rampa si un cric hidraulic pot ridica masina la 50 de cm de sol pe capre metalice, profesionale desigur, ca nu ne jucam! Tot efortul dureaza.. 1,30 ore..) pentru umbla la scut la baie si chiar orice fel de inspectie.. vizuala. (un X1 avand garda mai mare fata de sol; mai complicat un pic e la berlina..) Pentru curiosi voi masura gradul de inclinare.. inainte de suprafata dreapta si lungimea totala a fiecarei rampe. Sunt late cat cauciucurile pe 17 .. Voi reveni cu detaliile din TIS. Din pacate nu am avut la indemana o cheie dinamometrica pentru strangerea surubului baii.. Nu l-am strans tare ci la simtul mainii dar ideal ar fi fost sa fie strans dinamometric! Din poze in punga se vede o saiba de cupru care are doua roluri; de a se adapta eventualelor deformari dintre marginea baii si capul surubului si prelua alte ne-uniformitati (zgarieturi..) dintre aceleasi doua corpuri stranse. I se mai spune cooper crush washer. Asadar, nu trebuie sa va speriati ca va trebuie cheie dinamometrica. Se strange slab spre intepenit bine. Pasul filetului este suficient de apropiat ca strangerea slaba se nu permita desfacerea la vibratii. Iar saiba de cupru previne si asta. In una din poze se poate vedea ca la fundul corpului filtrului e inscriptionat 5Nm + 2Nm. Nu stiu exact de ce sunt date doua strangeri. Poate aflu din TIS.. Aceleasi valori sunt trecute si pe marginea corpului ce se insurubeaza in corpul racitorului.. In TIS, Surubul baii se strange la 25Nm. Corpul filtrului se strange la 27Nm (cheia de 32) iar surubul de la fundul corpului la 6Nm.. ( cu T55) Alte instructiuni extrase din TIS sunt verificarea valvei de bypass din corpul filtrului sa se miste liber sub presiunea arcului. Probabil apasarea cu varful unei surubelnite confima asta. E pozitionata chiar langa gaura din centru corpului.

In cele ce urmeaza, adica in urmatoarele postari (pentru ca deschid acest topic la ceas tarziu in noapte...) voi explica cat pot de succint sau pe larg pentru doritori o modalitate foarte usoara de schimb de ulei la cel putin doua modele BMW; Seria 3 M47 sau X1 B47. Deocamdata uploadez pozele iar maine dimineata continui cu explicatii, ca probabil sunt necesare si ceva explicatii, cum am procedat si/sau cat a durat.. Pe curand.

neah, nici o sansa.. cu, capu' pe sub aripa.. Trebuie cric, teren cat de cat drept relativ solid.. Macar scapi usor asa, sa fie doar un cui..

Promit sa nu mai pun intrebari atat de complicate.. am vrut sa stiu cat de vast si complicat poate fi. Iata ca am aflat cu totii, cred. Deci pentru eliminarea cauzei date de injectoare trebuie desigur puse pe bancul de probe si mers la specialist. ..simptomul patit de mine cu, ceva timp in urma cu detonarea in mers parese ca dupa testul eprubete pe retur.. si refacut injectoarele, detonarea nu a mai aparut.. deci atat cat e, pe mine m-a salvat de la cheltuieli suplimentare deocamdata.. Asta e cel mai simplu clip gasit pentru cei care vor sa incerce sa faca singuri: Ma bate gandul sa vreau sa vad cum lucreaza un injector la "botul" lui. Mare branza nu e. Depinde de fiecare cat de mult vrea sa se bage, sa inteleaga.

Eu repar tot felul de chestii la frane. Am avut chiar si o roata ce se frana.. a trebuit sa schimb pistonul din etrier si ceva garnituri. Nu exista retur la frane. Pistonul din etrier pur si simplu se retrage la ridicarea piciorului de pe pedala. Furtunul de la frana se schimba... de obicei doar daca e crapat. Nu are pe el vreo valva sau ceva de gen. E pur si simplu flexibil dar rigid in integritatea lui.. Ce ai scris mai sus e ce a facut mecanicul la care ai fost?

Am roata de rezerva de atatia ani si sa vezi ciudatenia naibii cand am facut doua pene, si ambele la scurt timp dupa ce am pus cauciucuri noi (alta ciudatenie) nu am avut roata de rezerva cu mine.. eram destul de aproape de casa.. si m-a salvat doar compresorul.. penele nefiind serioase. Pentru pene mai mici am in portbagaj si kit cu siret/snur.. pentru suruburi, cuie.. din ala ieftin..

ok, asta s-a inteles. care testele astea le putem face (acasa) inainte sa ajungem la tine, specialistul. Sau care test este (poate iesi atata de prost..) ca sa ne duca la aceiasi concluzie .. cat de cat clara? Probabil doar cel de compresie poate fi facut acasa cu un manonetru.. Ca, celalalt.. ce echipament putem sa luam ca sa avem acasa de testat un injector, dar sa nu fie scump..

Asadar la toate motoarele diesel vechi sau noi (ca si alea noi devin vechi..) pe circuitul filtru de aer - turbina - intercooler - (EGR..) motor, datorita aerului si vaporilor de ulei acestia isi fac loc pe la imbinarile ..imbatranite din circuit. Iar in contact cu praful din atmosfera acesta adera la pete de ulei formate la imbinari sau mai jos de ele. Raspuns complet?

Eu, am scapat de RFT din 2012 si nu ma intorc la ele nici mort. Din cauza ca spatele meu si drumurile pe care circul cu masina frecvent sunt mai importante decat "dinamica" oferita.. (cu toate asigurarile cu, care daca intram mai urat in unele situatii de trafic si concurenta intre si prin giratorii.. as fi intrat si mai si pe \\\///dinamica\\\/// oferita de RFT si ar fi fost pacat de mine si de altii..). Asadar tara de cacao in care stau cu drumurile de rahat CARE SUNT ma fac sa jur ca non-RFT aduc/mentin sanatatea!

Mai face bmw motoare cu camasi? Sunt cat se poate de curios. Cre'ca nici M47 nu are camasi.. Dar N57 are. La benzina ultimul: "N52 naturally aspirated straight-six engine. Production of the N52 ceased in 2011, with the BMW N20 turbocharged four-cylinder engine gradually replacing it. The N52 was part of a trend of BMW moving away from iron sleeves in favor of Alusil liners, which are applied to the aluminum cylinder block." Dar iata ca in America exista companii care pun camasi motoarelor din intrebare: https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1901521

Absolut excelenta idea. Eu am avut INPA dar imi amintesc ca ISTA am folosit la E90/91 in trecut sa dau comenzi luminilor, ACului. Nu mai stiu daca am actionat usi.. E ceva vreme si am uitat complet de aceasta verificare a modulelor prin eliminarea comenzilor butoanelor. Apoi, eu nu o vad deloc reclama. Dimpotriva, o alternatova in diagnoza, mai ales ca, cel ce vrea sa faca si el un ban.. a pus si diagnosticul care sa te/ne ajute sa ne dam seama daca e modulul General sau nu. Excelent.

Asta inseamna ca nu da comanda in controlorul geamurilor A2 acela fiind doar un buton ce transmite fie o tensiune fie un impuls electric.. Cu un aparat de masura, multimetru ai putea sa iti faci o idee. Ma indoiesc ca o sa strici/arzi ceva.

Din poze poti sa usor sa recunosti culorile cablurilor ca si confirmare a pozitiilor lor pe pinii din conectori; trebuie sa corespunda. Culorile sunt initiale in germana prescurtat cu corespondentul in engleza mai jos...: BL=blue BR=brown GE=yellow GN=green GR=grey OR=orange RT=red SW=black VI=violet WS=white (ALB) Ce este cu, cifre si virgule este sectiunea cablului din cupru din izolatie. poti recunoaste ulterior si grosimea din mers/ochi.. P-BUS mi se pare ca e comunicarea cu date intre module..

M-am uitat si parese ca contactul de usa deschisa sau inchisa trece prin general module care se ocupa de toate geamurile.. Iar modulul usii soferului are asa: S200 jamming protection switch M12 central locking, driver door M21 Electric windows motor - driver S47 driver door lock switch S57 Memory switch F29 Fuse M-as uita la driver door door lock switch: cabluri.., ce semnale si/sau tensiuni intra pe acolo cand dai comanda de inchidere/deschidere. Te duci pe modulul A23, pinii 1, 4 si/sau 3 si vezi ce tensiuni ies.. daca is prezente si la switch-ul usii.. Modulul e localizat in usa. Cel general e sub panoul de sigurante...

Ai facut si vreo diagnoza?.. Ai.putea pune VIN-ul, 7 caractere sa ne uitam in comenzile pe ce fire ar veni pentru actuatorul usii soferului pentru inceput.

Pe scurt, orice e posibil. Dar, cat de sigur esti ca nu are oglizile incalzite? Bun venit pe forum. Un sfat ar fi ca atunci cand deschizi/creezi un.nou topic, acesta sa fie in sectiunea potrivita. Adica in cazul tau la categoria X3. Sunt membri care ar putea intra doar la X3 si atunci acestia, sunt mai mari sanse sa iti spuna si parerea lor, sugestiile lor. Roaga un moderator sa mute topicul tau de la "Folosire forum" la X3. Ii poti contacta prin mesaj privat. Ma pe subiect, pune modelul masinii, VINul masinii si atunci sansele ca, cineva sa stie cresc.

La mine daca deconectez bateria porneste alarma. Senzorii de prezenta se pot declansa cand ridici portbagajul si umbli la baterie.

Pune diagnoza cu ISTA si dupa ce masinii i se citesc toate erorile, la procedura de stergere acestea sunt resetate. Sau poti incerca deconectarea bateriei 1/2h ceva de genul. Nu este situta vreo metoda, alta decat prin diagnoza cu programul dezvoltat de producator. Sau daca stiu altii, pot adauga sau contrazice.

Se poate si cu, ceva mai profi.. . Tine ochii deschisi la nou si o sa gasesti.. Ai dreptate, ti-am explicat in privat mai multe, practic. Ai de unde alege. Carligul ce il foloseam eu era atat de mic ca intra prin inel.. atat cat sa intre.. sa agate. Daca il gasesc ii fac o poza si arat. Nu era nevoie nici de lumina, daca nu aveam.. ca il dibuiam..

Daca imi este permis as dori sa iti sugerez sa initiezi un topic (un fel de DIY desigur, asa cum spunea un alt membru pe forum chiar ieri - ceva care un bot AI e incapabil sa ne arate..) in care sa arati din experienta ta desigur, ca exemplu, ca un invertor care nu e facut sub o licenta e la fel ca, cel facut sub licenta/patent/drepturi de autor.. Cu exemple practice, ne poti arata si noua celorlalti ca putem face ca tine, sa stim la ce sa ne uitam.. ce sa cautam cand/daca vrem sa ne instalam singuri panouri. Un DIY practic nu strica. Apoi, ca in orice discutie pareri diferite intotdeauna vor aparea! Dar, de multe ori convingerile personale prezentate cat de cat logic ii pot ajuta pe altii (nu pe cei cu, care poate esti nevoit sa argumentezi) care poate chiar nu stiu nici cat stiu ceilalti. Asta le da puterea de a gandi si ei pentru ei; eventual imprumuta judecata. O mica pararela, in privinta marcii Victron. Am cautat si am cheltuit destul de multi bani cautand o sursa de alimentare (stabilizator de tensiune si dar si o sursa galvanica pe curent continuu) pentru masina care sa izoleze COMPLET/TOTAL (plusul dar si masa (minusul)) sau cat mai bine posibil ce urma sa alimentez.. iar Victron a fost compania de la care am cumparat, cu posibilitatea de inapoiere.. si pot sa spun ca a facut toti banii. Apoi, mai recent am cumparat un incarcator de baterii pentri ICE tot de la ei pentru ca, pe cel vechi (CTEK..) m-am urcat cu masina din greseala.. La fel, Victron face banii dati fata de CTEK.., 100%.. O sa scriu in topicul despre incarcatoare/incarcare baterii deschis de mine despre el..

Bateria TREBUIE incarcata ocazional, indeosebi daca masina face distante scurte, sub 45 minute.. Apoi, daca vrei iti pot sugera ce sa ai la indemana sa poti deschide mai usor portbagajul din inel. Pana la urma fiecare foloseste masina dupa cum i se pare mai potrivit si in functie de necesitati.

Ai desfacut in spate pe haion plasticul acela de pe spate? Sunt doua cleme pe marginea de jos a lui.. trebuie sa bagi ceva scula lata, ca o surubelnita ca sa ajungi la clipsuri. Ridici de alea un pic si capacul/plastic iese spre tine. Se va balansa in alte cleme care sunt ca niste balamale. In spatele plasticului sunt ceva bureti, capitonaj, cu decupaj in ei. Undeva in stanga cum deschizi portbagajul o sa gasesti un inel negru pe o sarma. Ala e. Incui usile toate prin usile din spate, inclusiv pe alea apasand butoanele. Ca sa intri in masina,doar cu cheia mecanica pe la sofer, evident. Nu uita sa scoti cheia din bord inaibte sa deconectezi bateria.