bimmer90f30

La 4 probabil e impreuna cu senzorul MAF/ debitmetru/ mass air flow.. Nici 1 nu este de ignorat.

Nu e nimic pe hartie; am vazut cum sunt capetele suruburilor. "La E90 le-au imbunatatit NITUIND capetele suruburlor, practic crescand diametru." Stii ce inseamna procesul/ansamblarea prin nituire? :console: Cam asa a fost marit diametru; vezi poza 20.4 din linkul de maj jos: http://www.scritub.com/tehnica-mecanica/ASAMBLAREA-PRIN-NITUIRE61698.php

Nu asta am explicat mai sus? Daca desfaci si le gasesti stranse lasa-le in pace. Nici macar nu le strange. Daca sunt slabite, scoate-le. Foarte probabil sunt in regula.

Se rup pentru ca-s facute prost la E46. Pur si simplu suruburile de pe tije se desfac iar placutele cad in cilindru. La E90 le-au imbunatatit NITUIND capetele suruburlor, practic crescand diametru.

https:// www .bi m mer f e s t .com/forums/showthread.php?t=863432#/topics/863432

Probabil o sa il irit un pic pe BOASKA dar un ambreiaj, daca a fost montat corect trebuie sa tina probabil pe viata masinii (hai ca exagerez un pic.. ) dar cu siguranta 150-200-300k km. De ce zic asta!? Pentru ca un volant dubla-masa previne mult din uzura pe cand arcurile mult mai scurte de pe ambreiajul clasic mai putin. Experienta mea. Masina luata cu 250k km. Schimbat kit si volant (pentru ca trepida destul de des si ambreiaj cu rulment uzat, necesita schimb; schimb facut pe la 270-280k km. Nici o problema cu patinaj. Cand l-am demontat, ambreiajul avea inca acele canale pe el, il am inca in garaj pentru comparatie.. Cand o fi sa schimb din nou volantul care a inceput recent sa vibreze din nou dupa 160k km. dar nu chiar la fel ca inainte. Asadar, consider ca turele in care schimbam vitezele conteaza daca ar fi sa cautam o cauza; alta nu vad. S-ar putea sa nu fiu crezut de Boaska, dar spun si asta pentru ca stiu ca el este de alta opinie decat mine in schimbul vitezelor. Dar poate gaseste el motivul real si il impartaseste aici.

cat ai dat pe scula de sertizat si ce dimensiuni cabluri sertizeaza trusa? Un link?

Da' ce este normal? Conduc un seria 3, 163cp, are foarte aproape 400k km strabatuti, merg zilnic 40-50km, fac peste 800km cu 50 litri, iar asta e normal pentru mine de 7 ani.

(problema poate sa NU fie mica) ..ai o talpa mai grea, asa, pe acceleratie? (Ai condus "benzina" inainte?) Filtru de aer a fost schimbat o data pe an/vreodata? Testul consumului il faci cu valori reale? Cati km am parcurs cu o anume cantitate de motorina pana la primul semnal de gol (in bord). Asta ar trebui facut in afara orasului. De la primul semnal de gol mai ai 100km pana la gol, deci ai suficient timp/..spatiu sa gasesti o benzinarie. Sau te bazezi orbeste pe ce estimeaza bordul?! Astea-s alea usor de remediat.

Daca zici ca auzi ceva ca functioneaza inainte de a porni motorul atunci incearca cat poti de mult sa localizezi zgomotul; ridici capota.. pui pe cineva sa puna contactul, etc etc. Cu, cat afli mai multe tu personal cu atat sunt sanse mai putine sa presupuna mai mult altii (si sa le dai si bani pe asta..). Mai ales daca zici ca stai intr-o tara straina.. E clar ca nu e o problema comuna. Desigur, cum au zis si altii, un test pentru erori iti ofera si mai multe sanse sa afli ce se intampla. Nu uita sa scrii aici cand afli ce a fost.

Verifica suporti motor, bucsele guibo.. de pe cardan.

Nu stiu daca INPA poate sa faca adaptari MAF dar ISTA sigur poate. Cauta pe cineva cu ISTA.

Sezorul IBS nu monitorizeaza consumatorii pe baterie dupa ce ai oprit motorul si deconectat cheia/inchis masina. El monitorizeaza consumatorii dupa ce pornesti motorul protejand si permitand bateriei sa se incarce mai repede. Nu am aflat nicaieri ca ar face altceva. Fiecare modul care trebuie sa intre in "sleep mode" dupa inchiderea masinii o poate face autonom, fara influienta exterioara (decat daca ceea ce trebuie acel modul sa controleze nu mai functioneaza sau este programat sa nu "adoarma"..) adica de la IBS. In schimb poate sa i se "spuna" (modulului) sa intre in stand-by.. in mersul masinii da catre IBS prin DDE..

Ma indoiesc ca exista asa ceva, sa monitorize o baterie la distanta de o priza electrica, si sa fie si cat se poate de ieftina sa ne-o permitem cei care stam la bloc.. ca acolo ma gandesc ca stai.. :console:

Nimic deosebit sau neobisnuit in toate relatarea. Probabil nenea acela ti-a recomandat sa schimbi de fapt toate bujiile daca cumva una e defecta.. In schimb faptul ca bateria.se descarca pana la 6V nu este absolut deloc un lucru bun ci un lucru foarte grav pentru baterie. Cat de lungi sunt drumurile care le faci cu masina? Porniri dese, drumuri scurte? Pune un redresor dedicat (pentru baterie AGM) pe baterie pentru a o reincarca la maxim cel putin daca stii ca ceva o descarca. De cand ai bateria respectiva? Nu te-ai gandit ca ar putea fi bateria proasta? Fa rost de un voltmetru si incearca cand sa il conectezi permanent pe cate o siguranta, inchizand masina si verificand in fiecare ora/ocazional daca tensiunea dispare si modul respectiv intra in sleep mode. Se gasesc/cauta in magazine auto, niste suporturi pentru sigurante la care pe o parte poti atasa un papuc ca de baterie mica care permite agatarea unui cabli cu crocodil pe capete pentru probele aparatului de masura.. Vei gasi si sigurante care vor ramane cu tensiune pe ele dar putine... TIS-ul te poate ajuta sa te orientezi.

Foarte probabil trebuie sa dai turbina jos ca sa schimbi ambele garnituri de la ambele capete ale furtunului. Cel putin capatul din stanga e cel mai greu accesibil!

Oameni buni, ce va asteptati sa va spuna TIS-ul. Cum functioneaza masina, cum sunt equalizate tonurile pe iesirile HU-ului!? :frantics: Menirea TIS-ului este foarte buna, dar limitata, si anume aceea de a te orienta/ghida/referi in momentul in care vrei sa te bagi in partea de operabilitate (fizica/conexiuni..) intre componente/unitati din masina; atat, doar atat. Impedanta unui difuzor NU imbunatateste calitatea.. (decat de la ANUMIT NIVEL HI-FI deja atins - dar care merge mana in mana, daca vrei..) Altfel spus schimband impedanta unui difuzor schimbi IN PRIMUL RAND raportul fizic (electric) intre amplificator si noul difuzor, lucru de ne-facut. Nu cred ca ar trebui sa ne bagam in treburi din astea neavand cunostinte adecvate. Sunt prea multe de spus/explicat in materie calitate audio dorita, cautata a fi obtinuta doar prin schimbul unor componente(???), cum ar fi doar difuzorul sau doar adaugarea unui(unor) tweetere... Lucrurile NU functioneaza asa in electronica! Aproape totul trebuie modificat de dragul obtinerii calitatii (muzicale) dorite. Pentru cei care inca nu cred, retineti macar un lucru simplu. Ingineerii audio de la BMW au urmarit sa obtina O ANUME CALITATE audio pentru tipul (si numarul) de difuzoare puse in masina aplicand corectii puternice prin aproape anihilarea/anularea gamei de frecventa medie. Practic "medii" nu prea exista in spectru audio (ci doar "bass" si "inalte")redat de HU altele decat cele din clasa pro.

Modulul FRM.

Ca in cazul unei boli grave diagnosticate, nu te increde in primul doctor! Cauta si alti specialisti. .. Ce test/tester au folosit sa ajunga la concluzia la care qu ajuns?

Zic sa ii intrebi pe aia unde ai dus masina la vopsit sa iti spuna tot ce au demontat, deconectat de pe masina, eventual daca au spalat masina cu apa cu faruri, stopuri scoase... Nu vreau sa fiu catastrofal dar si eu am dus o data masina mai veche la vopsit si dupa ce am luat-o nu mai mergea inchiderea cemtralizata pentru ca au spalat masina fara stopuri incat a ajuns atata apa incat in modulul usilor a intrat apa, fiind scufundat. Bine-nteles ca NU au recunoscut nicicum.. NIMIC.. Nu mai vopsesc niciodata masina decat daca la fata locului le arat ca totul e functional si trebuie sa fie FUNCTIONAL si dupa vopsire.

Asa e. 100% e o protectie din tabla indoita, atingand discul de frana, mai ales daca s-a umblat la frane dand roata, disc jos..

Nu prea face bine testarea bujiilor dupa vechea metoda a inrosirii.. Se testeaza cu un ohm-metru iar valorile acestea trebuie sa fie intre anumite limite; in nici un caz zero sau rezistenta infinita.

Mihailascu, am intels ca am gresit (din graba) recomandand ulei din clasa diferita. Poate linkul asta e mai precis. https://m.emag.ro/ulei-motor-shell-helix-ultra-ect-c3-5w30-4l-5011987005730/pd/DRDX17BBM/?ref=related_items_ml_1_1&provider=google&recid=rec_golang_42_c1440efa692820515b9f496df714ae38_1550785805 Dar poate explici de unde pana unde locul unde conduci (oras vs. autostrazi) masina/motorul conteaza, sau afecteaza motorul..? E o afirmatie nestiuta. Eu stiu ca uleiurile si folosinta lor se clasifica altfel, nicidecum dupa autostrazi sau orase. :frantics: Deci motorul masinii tale are cam 20k km; cred ca mai bine ai incredere ce iti spune dealerul, chiar si in privinta uleiului. Banuiesc ca te-au informat ca ai ulei de rodaj daca ai motor nou... Probabil nu e cazul sa iti bati capul ca ai o garantie la motor, iar dealerul ar trebui sa iti spuna ce tip de ulei vor pune, trebuie sa iti spuna ei. In alta ordine de idei, aproape singura metoda de a depista la timp (timp util) un lant uzat, diatributie uzata e acustic, de tine (daca te pricepi) sau de un bun mecanic..

Ce termostate ai pus? Marca? Inainte ce temperaturi avea motorul?

Uleiul asta cum este ca pret in comparatie cu motul? https://m.emag.ro/ulei-motor-shell-helix-ultra-5w30-4l-5011987251960/pd/DVDX17BBM/ Eu as pune Shell in loc de Motul, anytime.. Daca motorul a fost schimbat, stii ca si distributia i-a fost schimbata? Daca nu, atunci trebuie sa inveti sa o asculti din cand in cand, just in case.. Pentru toi ceilalti, nu ne-am lamurit inca, ca N47 e o greseala de motor? Sau topicul asta nu e.o realitate al unui esec!? http://www.bmwclub.ro/forums/topic/162470-problema-rupere-lant-distributie-motoare-n47-20d/page__pid__2480396__st__6440#entry2480396