FiveThreeFive

Gusturile nu se discuta si difera de la om la om. Conform gustului meu, Bangle a distrus BMW-ul din punct de vedere design. Va rog sa ma credeti, daca cineva vine azi si-mi spune "alege ce BMW vrei, ti-l fac cadou", as opta pentru un serie 5 E39 (cel mai probabil) sau un serie 7 E38, evident second-hand. Din linia actuala BMW nu imi place absolut nici un model dpdv design. Seria 1 E87 pare o masina coreeana, seria 3 E90 are spatele total ratat, seria 5 E60 are in schimb botul oribil, seria 7 E65 e prea balena. Deazstrul suprem: seria 6 E63, de la care asteptam o misiune aproape istorica, a iesit de fapt o maimutareala, cand o compari cu seria 8 E31 sau superbul E24. Cat despre X3, acesta este, pur si simplu, penibil. Doar X5 arata OK, poate tocmai pentru ca nu l-a umplut Bangle de sange, dar SAV/SUV-urile nu sunt genul meu de masina. Si Z4 arata cat de cat rezonabil - dar numai atunci cand il compari cu celelalte uratenii. Pacat, pentru ca din punct de vedere tehnic masinile sunt interesante. Sper si astept ca, peste cativa ani, sa revina la BMW un curent traditionalist, in ceea ce priveste design-ul. Repet: parerea mea, conform gustului meu.

De asta il tot bat la cap pe om sa se implice direct si sa verifice personal totul, cu atentie, si sa elimine cauzele posibile, una cate una.

Nu. Predispozitia la fisuri a unei chiulase apare din doua cauze: 1. Supraincalzirea motorului (ca urmare a unei probleme de racire sau a unei "forjari" sustinute); 2. Defecte ascunse din procesul de fabricatie a chiulasei. Cauza "1" este responsabilitatea soferului. Cauza "2" intra la categoria limite tehnologice. Chiulasele de motoare Diesel sunt mai predispuse la fisuri, din simpul fapt ca aceste tipuri de motoare pun un stres mecanic si termic mai mare asupra chiulaselor, decat motoarele pe benzina. Exact. Nimeni nu va putea sa spuna 100% ca este chiulasa fisurata, sau ca problema a fost de la garnitura de chiulasa, pana nu se desface motorul.DAR, ti-am mai spus: din descrierea ta asupra comportamentului motorului rezulta ca este mai probabil sa fie de vina garnitura de chiulasa, decat chiulasa in sine. Repet, mai fa inca un test de presurizare a circuitului de racire, de data asta cu motorul rece. Daca pierde presiune cu motorul rece, dar nu si cu motorul cald, sunt mari sanse ca de vina sa fie garnitura de chiulasa. O chiulasa fisurata ar trebui sa piarda presiune mereu, mai ales la cald. Pe de alta parte, ai vazut postul lui wlf: mai exista si posibilitatea (e drept, foarte mica)sa fie blocul motor fisurat. Dar, acea problema intra in categoria scurgerilor exterioare de lichid. Chiar daca se evapora imediat, ar trebui sa se vada unde curge dupa sarurile care se cristalizeaza in locul respectiv. Repet (tot am repetat diverse lucruri in acest topic): a pierde in exteriorul motorului 1l de lichid de racire in 200Km SIGUR lasa urme vizibile asupra locului de unde curge. Deci, verifica atent tot exteriorul motorului, tot circuitul de racire, inclusiv zonele cele mai ascunse (radiatorul de incalzire a habitaclului, etc, etc) Nu gasesti nimic vizibil in exterior = garnitura de chiulasa sau/si chiulasa defecte Iti va putea garanta un atelier care poate testa la presiune o chiulasa scoasa de pe motor. Cu chiulasa pe motor, asa cum am spus mai sus, nimeni nu poate garanta - cu exceptia situatiei in care fisura se vede de afara cu ochiul liber - ceea ce aproape inseamna ca ai o chiulasa sparta, nu fisurata. Ca poveste colaterala, iti spun istorioara mea. Cei de la Filaret au fost intordeauna super amabili si pozitivi. Dpdv relatia cu clientii, tot respectul. In 2002 ma duc cu masina mea sa-mi diagnosticheze o bataie in suspensie, cand treceam peste denivelari. Mi-au dat lista cu defecte: ambele brate de pe dreapta, bratul inferior de pe stanga, flansa amortizor. Evaluare cost piese fara manopera: EUR 500. Am innebunit. Am ajuns cu masina acasa la tara, am pus-o pe groapa si am gasit cauza bataii: un cap de bara, pe care l-am cumparat din oras cu cca. 10 EUR.Iata deci ca o buna relatie cu clientii nu implica profesionalism si nici nu exclude jacmanirea clientilor, atunci cand e posibil. Revin acum la cazul tau. Ti-au spus ca ai chiulasa fisurata. Da, este posibil. Dar cauza poate fi doar garnitura de chiulasa. Rraspunsul lor corect ar fi fost: hai sa facem un test de presiune la rece. Apoi, desfacem motorul si vedem daca de vina este garnitura, sau chiulasa. In functie de cauza va costa xxx EUR daca e chiulasa fisurata sau yyy EUR daca e numai garnitura. Nu, ei ti-au spus ca 100% e chiulasa (desi nu au cum sa fie 100% siguri). Iti schimba chiulasa, iti iau o groaza de bani. Numai ca, la schimbarea chiulasei, se schimba automat si garnitura. Deci sigur se va remedia defectiunea, fara insa ca tu sa stii, dupa aceea, daca nu cumva ai platit degeaba chiulasa... Este un scenariu, nu spun ca e real, dar e posibil... Ultima observatie: nu avem nici un feedback de la tine daca ai verificat lucrurile care s-au tot sugerat in acest topic. Singura posibilitate de a ajunge la o concluzie cat mai corecta si de a evita sa devii victima lacomiei mecanicilor este sa te implici direct in diagnosticare. Verifica / testeaza ceea ce ti s-a sugerat. Numai dupa ce esti tu convins ca ai o imagine completa asupra problemei, poti incepe discutia cu un mecanic. Altfel, daca duci pur si simplu masina la service, trebuie sa inghiti ceea ce ti se va pune pe tava de acolo, iar tot topicul de aici este fara sens.

Asta confirma banuiala mea ca este posibil ca motorul sa iti manance apa numai la rece. De regula, tinand cont de modul in care se dilata diversele componente ale motorului, situatia asta indica mai probabila o defectiune a garniturii de chiulasa, decat a chiulasei in sine. Daca era invers (ardea apa la clad), era mai probabil sa fie chiulasa de vina.Dar, asa este, pana nu desfaci, nu o sa stii 100% daca este garnitura de chiulasa, sau ai vreo fisura in chiulasa. Repet, mai treci inca o data prin check-list, sa elimini orice alta posibilitate.

CrissXL, din pacate, se pare ca previziunile cele mai sumbre este posibil sa se confirme. Testul a fost facut cu motorul cald? Daca da, mai ai totusi sansa sa fie doar garnitura de chiulasa. Exista posibilitatea ca garnitura de chiulasa sa aibe o fisura foarte fina, care lasa apa sa intre in cilindri atunci cand motorul este rece, dar nu (sau prea putin) atunci cand e cald. In aceasta situatie, la testul de presiune cu motorul cald totul iese OK. Ce iti sugerez: 1. Mai treci inca o data, de unul singur, prin check-list-ul pe care l-am sugerat intr-un post de mai sus. Ar fi culmea ca o cauza banala sa te arunce in cheltuieli enorme. 2. Efectueaza din nou testul cu motorul rece (dupa ce l-ai lasat oprit o zi intreaga). Asta presupune sa duci masina la service iar a doua zi sa repeti testul. 3. Sau, daca nu mai vrei sa faci testul de la pct 2, fa astfel: Umple circuitul de racire la nivel maxim. Mergi cu masina cca. 1/2 ora (iesi la un drum intins). Opreste, stai cca. 5 minute, apoi desfa cu mare grija busonul si completeaza cu lichid de racire (daca e cazul) pana la un nivel bine determinat (fa un semn cu ceva pe vasul de expansiune). Apoi mai condu masina inca cca. 150-200Km. La sfasitul deplasarii, verifica nivelul din vasul de expansiune. Daca a scazut cam ca de obicei, scenariul cu chiulasa se cam confirma. Daca nu a scazut, sau a scazut foarte putin, ai sanse bune sa fie doar garnitura. IMPORTANT: Testul "3" efectueaza-l numai dupa ce esti sigur ca iti pierde (sau mai exact inghite) in continuare lichid de racire. Daca testul de presiune de la service a fost facut cu motorul rece, atunci ceea ce am sugerat mai sus nu are sens. De curiozitate, masina a fost alergata la viata ei? Beck, dupa cum vezi, viata bate filmul.

E super OK ca ai scapat doar cu niste zgarieturi. Dar bine, mai omule, tu pui poze cu bara, in loc sa pui poze cu domnisoara?! :blink:

Corect, numai ca uleiurile moderne au alta durata de viata decat cele de acum 15-20 de ani. Nu dauneaza cu nimic sa schimbi o data la 6 luni, dar nu cred ca ai vreun beneficiu - doar cheltuiala inutila.

Sunt de acord, cu urmatoarele observatii: - lichid frana: o data pe an daca mergi sportiv sau o data la doi ani daca esti linistit, dar cu aerisire o data pe an (scoti minim 200ml lichid de la fiecare roata, astfel incat in etriere sa fie lichid curat; - aerisit cilindru receptor (salve) ambreiaj: o data pe an (daca in acel an nu schimbi lichidul de frana) cu scopul de a scoate minim 100ml de lichid, astfel incat in cilindrul receptor sa fie lichid curat; - uleiul motor trebuie schimbat dupa rulaj, dar nu mai tarziu de un an. Mi se pare cam prea des la 6 luni, in conditiile in care nu ai depasit rulajul necesar unui schimb; - ulei diferential: 2..3 ani; - lichid hidraulic: este OK daca il schimbi la 2 ani.

Uite ca, dupa numai trei saptamani, se contureaza raspunsul statului roman la intrebarile retorice pe care mi le puneam: Link la articolul din Romania Libera, 21 sep. 2005 Citat din articol (copyright: Romania Libera): Ministerul Finantelor Publice intentioneaza ca incepand de la anul sa accizeze tot ce misca pe piata petroliera. "Introducerea in sfera de aplicare a accizelor a tuturor produselor care rezulta din prelucrarea titeiului", aceasta este una dintre directiile de modificare a Codului Fiscal care va fi introdusa din 2006, dupa cum a anuntat ieri secretarul de stat in ministerul mentionat Mara Ramniceanu. Anuntul a fost facut cu prilejul unei conferinte pe tema strategiei fiscale organizate de UGIR si MFP. Analistul financiar Bogdan Baltazar ne-a confirmat ca textul din materialul de presa al Finantelor vizeaza implicit si GPL. "Acest produs se obtine fie din titei, fie din gaz de sonda. De aceea nu se va putea acciza numai GPL provenit din gaz, ci tot ceea ce inseamna acest combustibil", spune dl Baltazar.

O chiulasa incinsa bine poate dezvolta fisuri, chiar daca e noua. Evident, e mai probabil la una veche de 20 de ani. La una noua e improbabil, dar nu exclus.

Am patit si eu la fel, cu acelasi simptome. In principiu, daca nu descoperi pe nicaieri ca pierde apa, e trist. Ce iti recomand: a. verifica cu mare atentie toate furtunele, precum si capetele lor, pentru scurgeri. Depozite de sare la capetele furtunelor pot indica faptul ca curge, dar se evapora imediat; b. a pierde 1 litru de apa in 200 Km inseamna ca sigur curgerea este vizibila, daca este externa (in afara motorului); c. verifica termostatul si busonul vasului de expansiune; d. verifica faptul ca radiatorul nu e infundat (trebuie sa fie cald / fierbinte pe toata suprafata lui, cand motorul e la temperatura normala de functionare; e. urmareste daca motorul scoate mult fum albicios (abur) pe teava de esapament, fie mereu, fie in anumite regimuri de functionare; f. pompa de apa e destul de putin probabil, dar merita inclusa in lista "de verificat" Daca toate pct. de mai sus nu sugereaza nimic suspicios, succes la schimbarea garniturii de chiulasa. Sau la detectarea fisurilor in chiulasa. Din ce ai descris, cred ca ai garnitura de chiulasa dusa, daca nu observi scurgeri vizibile pe nicaieri. Bafta si tine-ne la curent.

Vecinul e neamt sadea? Daca da, cred ca o scoti decent la capat cu o discutie civilizata cu el si cu asigurarea. Daca insa e arab, sau turc, sau, Doamne fereste, roman...

Daca tinta ta este costul cat mai redus, pune pneurile de iarna pe care le ai deja pe jantele de 16". 205/55x16 are un perete rezonabil de inalt (112+mm), astfel incat sa nu risti deformarea jentilor pe timp de iarna, daca mergi cu grija. Daca insa urmaresti sa protejezi jentile de 16", ia alte pneuri de iarna pe 15", eventual poate gasesti sa le vinzi pe cele de 16" (ma refer la pneurile de iarna). Este de altfel si solutia cea mai confortabila (schimbul de la vara la iarna si invers presupune doar demontarea unui set de roti si montarea celuilalt).

Chiar, am uitat sa va spunem ca ikonet este seful Departamentului de Statistica al bmwclub.ro. FiveThreeFive / 535i E28 / 1986 / 185 CP / negru

Cu GPL-ul discutia se poate aborda din doua unghiuri total diferite. 1. Pe de o parte, sa privim situatia static, asa cum este ea in prezent. In acest caz, in afara unor argumente puriste (nu pun GPL din principiu), sau de know-how tehnic (nu pun GPL pentru ca cei care il monteaza fac asta intr-un mod neprofesionist), nu exista nici un motiv rezonabil de a respinge GPL-ul. Sunt de acord, se pierde cca. 10% din puterea motorului. Dar tehnologia GPL este bine stapanita, este confirmata in practica si da rezultate bune. Iar, dpdv financiar, economia este fabuloasa. La preturile de astazi, un litru de benzina CO95 fara plumb costa 34.900, iar un litru de GPL costa 17.000. Chiar tinand cont ca motorul va consuma cu 20% mai mult GPL decat benzina, montarea unui kit GPL va reduce cheltuielile cu combustibilul cu aprox. 40% (!!) 2. Pe de alta parte, sa nu uitam ca pretul combustibililor este politica de stat. Litrul de benzina nu costa atat de mult in comparatie cu litrul de GPL pentru ca benzina ar fi mai costisitoare de produs, ci pentru ca statul o accizeaza ca porcul. Culmea ironiei, daca accizele ar fi la fel si la benzina si la GPL, atunci ar fi mai ieftin sa folosesti drept carburant benzina, nu GPL. De unde intrebarea: cat timp va pastra statul accizele la GPL la un nivel atat de scazut? Exista vreo garantie in acest sens? Ne asigura cineva ca, maine, privind pe geam si gandindu-se de unde sa mai stoarca niste bani, cineva din guvern nu va mari acciza la GPL? La o adica, dpdv al bugetului, e un moment bun sa o faca. In acest moment parcul de autoturisme convertite pe GPL este destul de mare si in Romania. Deci, o buna baza de impozitare. Puse cap la cap, lucrurile cred ca sunt intrucatva similare cu discutia "sa-mi iau masina cu motor pe benzina, sau motor Diesel?". Pentru cineva care merge peste 10.000 - 15.000 Km pe an (in functie de consumul masinii), alternativa GPL merita. Pentru cine merge mai putin, cred ca e mai bine sa ramana pe benzina.

Jesus... ai actiuni la o rafinarie? Sau poate esti in business-ul de statii de carburanti?Sunt curios cum ai ajuns la un 3.5l pe carburator, pentru ca motoarele M30 de 3.5l au fost produse de BMW numai pe injectie. Te rog povesteste putin istoricul acestui motor.

Daca aduci masina pe roti pui adio la recarosare din cauza ca nu ai voie sa transferi caroseria, sau strict din cauza costului (relativ) prohibitiv al taxelor vamale? Am avut o discutie similara, mai demult, si am inteles ca nu poti folosi pentru recarosare o masina adusa pe roti, ci trebuie ca acea caroserie sa fie adusa pe platforma. Pana la urma, care e situatia reala?

Anii de fabricatie trebuie intotdeauna priviti cu o marja de eroare de +/- 1 an. Deci 1991 nu mi se pare ingrijorator. Afla VIN-ul masinii (seria de caroserie, in special ultimele 7 caractere din aceasta) si apoi se detecteaza imediat daca masina a folosit vreo "traversare" sau nu. Corect, comparat cu 530i M30, 525i M50 este un deal mai bun. 530i consuma mai mult. Pe de alta parte, M30 e un motor mai fiabil si, asa cum am spus, interesant dpdv dinamic.

Deloc, in masura in care masina a fost tinuta "din scurt" cu intretinerea (ma refer in special la schimbul de ulei, si in general la starea tehnica)

Un 530i din 1991 este cel mai probabil cu motorul M30 de 6 cilindri in linie, iar in acest caz vorbim doar de 2 supape pe cilindru. Atentie, nu confunda M30 cu M20, respectiv 530i cu 520i, sunt animale complet diferite. 530i cu M30 are 188 CP si este o masina interesanta, dpdv dinamic. Putin probabil sa fie un 530i din generatia urmatoare, cu motor M60 cu 8 cilindri in V, care avea 4 supape pe cilindru si 218CP. Deci, tot ce trebuie sa afli exact este numarul de cilindri. Apoi, se poate determina precis ce masina este.

In principiu: 1. Trebuie resetat indicatorul de service. Daca dupa resetare se repeta problema (imediat, sau la cateva ore / zile), inseamna ca: 2. Acumulatorii Ni-Cd din tabloul de bord (care asigura memoria indicatorului de service) sunt defecti (nu se mai pot incarca) De regula, daca nu s-a mai umblat la bord de multi ani, aproape sigur acumulatorii trebuie schimbati. Ai la acest link detalii suficiente pentru a rezolva problema.

S-ar putea ca, schimband doar baia de ulei si (eventual) sorbul pompei, sa se potriveasca motorul de E36 pe subframe-ul de la E30. Studiaza putin p/n pieselor de pe E30, respectiv E36. Spun asta pentru ca, de exemplu, un motor M30 de pe E32 / E34 se potriveste pe E28 doar schimband baia de ulei + un suport.. Deci, exista un precent la BMW, care probabil indica modul de abordare a acestei probleme. In plus, pare evident ca nu are sens sa reproiecteze prea mult dintr-un motor (din motive de costuri), pentru a-l adapta de la o caroserie la alta. Retine, e doar o ipoteza, trebuie studiata cu grija inainte de a fi confirmata sau infirmata.

Aseara un BMW Serie 3 E90 a accidentat un pieton pe trecere. Din ce am inteles de la stirile ProTV de dimineata, l-a acrosat cu oglinda dreapta. Pietonul nu este intr-o stare grava.

Sistemul hidraulic de actionare a ambreiajului este similar cu cel de actionare a franelor: are o pompa (la pedala de ambreiaj) si un cilindru receptor (la ambreiajul propriu-zis). Chiar functioneaza tot cu lichid de frana. Atunci cand pompa de frana scapa presiune, pedala se duce usor la podea, desi o apesi puternic, iar eficienta franarii e slaba. La ambreiaj, problema este ca daca pompa pierde presiune, ea permite cilindrului receptor sa elibereze usor ambreiajul, ca si cum ai da drumul incet de tot la pedala de ambreiaj, atunci cand sistemul e in stare buna. In tot acest scenariu, nu observi, de regula, pe nicaieri scurgeri de lichid. Unde aveai scurgere? La cilindrul principal, de la pedala? La cilindrul receptor, de la ambreiaj? IMPORTANT: tine cont de faptul ca diagnosticarile tehnice pe care le obtii pe froum nu sunt nimic altceva decat niste pareri, niste posibilitati, care pot fi confirmate sau infirmate de situatia reala. O diagnosticare 100% corecta se poate obtine numai de catre cineva calificat, si numai analizand direct masina cu probleme.

Multumesc pentru raspunsul prompt. Te rog, ia-ti timp sa treci si prin celelalte intrebari pe care le-am pus (latime pneuri, joc, etc.). Ce motor ai pe masina? Poate ar trebui sa explic de ce intreb. Este, deocamdata, doar o simpla curiozitate tehnica, pe care este improbabil ca o sa o aplic in practica. Am plecat de la faptul ca sistemul de servo hidraulic de la E28 535i asista directia si franele. Este un mecanism hidraulic complex, cu servo pompa, regulator de presiune, acumulator de presiune, rezervor lichid, furtune de inalta + joasa presiune. Care functioneaza rezonabil chiar si dupa 20 de ani, dar da ceva semne ca nu o mai duce mult inainte. Si orice vrei sa schimbi la acest sistem, costa, deh, ca la BMW. Ideea era sa dau jos TOT sistemul hidraulic de pe masina. Asta m-ar lasa fara servo-directie si fara servo-frane. Pentru a compensa servo-directia, exista posibilitatea de a pune o caseta de directie mecanica de pe E28 518. Probleme: a. un M30 e mult mai greu decat un M10. b. Pneurile de pe masina mea sunt late de 225mm. Deci, e de asteptat ca sa trebuiasca sa merg la sala pentru a fi capabil sa trag de volan. In ceea ce priveste frana, e inadmisibil sa meg fara servo, dar se poate instala bine-mersi o servo vacuumatica de la E34 535i, care este o solutie excelenta. Dar, sub rezerva efortului la directie, renuntarea la mecanismul servo atrage dupa sine: - motorul nu mai consuma efort sa traga de pompa hidraulica (de servo), care se pare ca mananca in jur de 5 CP; - masina e cu ceva Kg mai usoara (sistemul hidraulic nu e chiar usor); - compartimentul motor e mai aerisit; ceea ce in practica inseamna urmatoarele avantaje: - consum mai mic de combustibil; - putere mai multa la roti.