FiveThreeFive

Plec de la ideea ca motorul este in buna stare tehnica, fara uzuri anormale la cuzineti (biela + palier), sau intre arborele cu came si lagarele sale. Observ din schitele de pe realoem.com ca la motorul tau sistemul de filtrare al uleiului este format din carcasa si cartus filtru (se inlocuieste doar cartusul la schimbul de ulei). Mai observ ca senzorul este montat in carcasa filtrului de ulei. Carcasa filtrului de ulei are niste supape in interior, care se pot defecta in timp - fie nu mai etanseaza, fie raman blocate. In mod similar se intampla, spre exemplu, la motoarele BMW M30 de pe E34 si E32. Intrucat senzorul de presiune a uleiului este montat in carcasa filtrului de ulei, este posibil ca, din cauza unei supape defecte, (o parte din) fluxul de ulei sa "ocoleasca" senzorul. Cu alte cuvinte, este posibil ca presiunea uleiului in motor sa fie OK, dar senzorul sa nu isi dea seama. Iti recomand sa investighezi teoria de mai sus. Foarte probabil, nu vei avea alta varianta de a lamuri lucrurile decat schimband cu totul carcasa filtrului de ulei.

De regula, se masoara pe verticala, intre marginea cea mai de jos a jantei si marginea de jos a aripii de la roata respectiva. In plus, masuratoarea se efectueaza in conditii bine definite de incarcare a masinii. Distanta dintre sol si suportul de cric depinde atat de dimensiunile (implicit si uzura) pneurilor, cat si de presiunea din pneuri, deci nu ofera o valoare care poate fi utilizata pentru diagnosticarea suspensiei.

O posibila cauza pentru problema descrisa de Marius2015 este schimbatorul de caldura ulei-apa. Este vorba de piesa p/n 11428507627 "heat exchanger", la nivelul careia se intalnesc circuitele de racire si ungere. O fisura in heat exchanger permite lichidului de racire sa treaca in circuitul de ungere.

Trebuie sa ai mare grija cu diagnosticarea zgomotelor de la suspensie. Este foarte usor sa ajungi sa schimbi multe piese, fara insa sa rezolvi problema. Esti intr-o situatie similara cu ceea ce am patit eu in urma cu vreo 15 ani. Service-ul (autorizat BMW) mi-a recomandat sa schimb toate bratele suspensiei - se ajungea la o suma foarte mare. Cauza reala s-a dovedit a fi un cap de bara - piesa care nu era pe lista celor recomandate pentru a fi inlocuite. Evident, nu se poate face nicio similitudine tehnica cu problema ta de acum; dar principiul de abordare a diagnosticarii ramane valabil. A diagnostica uzura buscilor si pivotilor bratelor este, in mod tipic, dificil. Este posibil ca ele sa fie uzate, dar "la mana / cu levierul" sa para a fi perfecte. Atunci cand jocurile se observa prin verificare clasica, uzura este deja (foarte) avansata. In opinia mea, discuta ce cei de la service daca exista o procedura indicata de BMW pentru diagnosticarea uzurii bratelor la modelul tau de masina.. Daca exista o astfel de procedura, ma astept ca ea sa necesite niste special tools si sa implice masuratori precise. Roaga-i sa iti prezinte procedura, preferabil si documentele de la BMW in care este descisa procedura. Apoi urmareste sa se aplice intocmai. Daca nu exista o astfel de procedura, atunci - cu exceptia situatiei in care bucsile sunt in mod evident crapate sau pivotii au joc - diagnosticarea se transforma de regula in inlocuirea de piese la nimereala, pana cand dispare problema. Pentru service-uri, este mana cereasca. Uneori poate fi de folos testarea pe un stand de ITP, asezand rotile pe talerele mobile si urmarind, sub masina, comportamentul elementelor de suspensie. Din pacate, talerele efectueaza doar translatii in plan orizontal. Ideal ar fi un stand care induce in suspensie vibratii sus-jos cu frecventa mare si amplitudine mica (gen stand de testare amortizoare), care ar simula cel mai aproape de realitate problema ta. Daca singura alternativa va fi inlocuirea la nimereala, iti recomand sa faci o lista cu toate componentele care ar putea provoca bataia respectiva, apoi sa le inlocuiesti in ordinea crescatoare a costului lor (de la cel mai ieftin la cel mai scump).

Un aspect important de care trebuie sa ai grija este omologarea RAR, in ipoteza ca vei dori sa circuli cu masina pe drumurile publice. Cel mai probabil, RAR-ul va costa cca. 8000 lei, fara a exista garantia faptului ca modificarile vor fi acceptate. Mai ales ca, banuiesc, nu le vei efectua in service-uri autorizate. Vremurile in care ITP-ul se putea trece lejer cu o "atentie" sunt practic la final. Mai mult, la masinile vechi (iar E46 intra in aceasta categorie) ITP-ul se face in fiecare an, nu o data la doi ani. Fara a trece modificarile in cartea de identitate a masinii la RAR, este suficient sa te "infunzi" la un ITP - ceea ce este foarte probabil, iar tot proiectul va deveni fier vechi. Ca urmare, inainte de a incepe sa investesti bani si timp, iti recomand sa te interesezi la RAR daca masina, cu modificarile pe care vrei sa le faci, va fi utilizabila pe drumurile publice sau nu. De asemenea, este bine sa obtii de la RAR un raspuns oficial, in scris. Informatiile pe care le obtii prin telefon, sau discutand "off-the-record" cu un angajat RAR, valoreaza practic zero, in situatia in care te vei lovi de o respingere la omologare.

up

Din cele de mai sus trag concluzia ca vibratia este cauzata de unul sau mai multe elemente de suspensie uzate (pivoti, bucse). Se pare ca de ce iti era frica nu ai scapat. Inainte de a decide sa inlocuiesti elemente de suspensie, verifica prinderile casetei de directie de subframe (sa nu fie slabite), precum si starea franelor spate. Este foarte putin probabil ca aceste elemente sa creeze vibratia respectiva, dar nu te costa nimic - in afara de putin timp - sa le verifici. De asemenea, iti recomand sa aloci ceva timp pentru a cauta si pe alte forumuri topic-uri despre aceasta problema si modul in care a fost rezolvata. E46 este un model foarte popular si cu siguranta cineva s-a lovit deja de aceasta situatie. Fii bucuros ca nu ai E34, E28 sau E32. Aceste modele au fost extrem de pretentioase in ceea ce priveste starea articulatiilor suspensiei si vibrau la cel mai mic semn de uzura; in unele cazuri era necesara schimbarea bratelor de suspensie si dupa numai 40.000 Km.

1) Ce model de BMW ai? 2) Vibratia a aparut imediat dupa ce ai schimbat placutele de frana, la scurt timp (max. 500 km), sau la ceva mai mult timp dupa? Vibra si inainte de inlocuirea placutelor (chiar daca mai putin)? 3) Vibreaza la orice viteza de deplasare, sau doar intre anumite viteze? Care sunt acelea? 4) Imediat dupa ce ai montat placutele, le-ai rodat (printr-o serie de franari succesive)? 5) Ai inlocuit relativ recent (mai curand de 20.000 km) elemente de suspensie, in special brate fata? 6) Vibratia se simte in pedala de frana?

Vand un set de roti "staggered" format din: - 4 jante originale BMW Styling 224: 2 buc. fata 8Jx18 IS 42 (diametru 18", latime 8", offset 42mm) si 2 buc. spate 9Jx18 IS30 (diametru 18", latime 9", offset 30mm); - 4 pneuri Michelin Pilot Super Sport: 2 buc. 235/45 ZR18 94Y (DOT 1013, respectiv 1113) si 2 buc. 265/40ZR18 101Y (ambele DOT 3513). http://82.78.8.129/mye28/z4/Styling224/IMAG0413.jpg Rotile au fost cumparate si utilizate pe un Z4M Coupe astfel: - cele din fata au fost cumparate in iul. 2013 de la popgom.ro si utilizate in perioada iul. 2013 - oct. 2014, acumuland un rulaj de 5700 Km; - cele din spate au fost cumparate in apr. 2014 de la popgom.ro si utilizate doar 60 (saizeci !) de Km in mai 2014. Exista facurile de achizitie pentru toate pneurile. Niciun pneu nu prezinta vreo deformare mecanica de orice fel (perforatie / ciupitura / etc.) Jantele sunt originale BMW Styling 224 si sunt echipare standard pentru BMW Z4M Coupe E86. Jantele nu prezinta nicio problema de geometrie (nu "bat" deloc, nici axial, nici radial) si nu au fost atinse niciodata de bordura. Dupa ce am vandut Z4M-ul in aprilie 2015, am pastrat acest set de roti intr-o magazie, cu gandul ca le voi utiliza pe urmatoarea masina. Din pacate, pe aceasta nu se potrivesc. POZE: --> Poze de ansamblu http://82.78.8.129/mye28/z4/Styling224/IMAG0413.jpg http://82.78.8.129/mye28/z4/Styling224/IMAG0414.jpg http://82.78.8.129/mye28/z4/Styling224/IMAG0415.jpg http://82.78.8.129/mye28/z4/Styling224/IMAG0416.jpg --> Arhiva zip cu multe poze (cca. 108 MB): Arhiva .zip cu poze ale rotilor Styling 224 IMPORTANT: - daca va intereseaza acest set de roti, va rog sa verificati daca se potrivesc pe masina pe care doriti sa le montati. Jantele au prinderea uzuala BMW: 5 gauri pentru prezoane pe cerc diam.=120mm, alezaj central 72,6mm. Teoretic, ma astept ca sa se potriveasca pe modele BMW Serie 3 mai noi de E46 si Serie 1. Posibil ca rotile din spate sa se potriveasca fara distantiere si pe unele modele Serie 5 (dar sigur nu E39!), dar rotile din fata vor avea cu siguranta nevoie de distantiere pe Seria 5. Aveti grija sa luati in considerare si diametrul total (janta + anvelopa) al rotilor; - nu intentionez sa vand separat jantele de anvelope; - rotile pot fi vazute in zona Pta. Dorobantilor. PRET: Intrucat nu am niciun criteriu de referinta pentru a determina valoarea acestor roti pe piata din Romania, am decis sa astept oferte prin PM. Sunt deschis pentru orice pret pertinent. In principiu, voi considera ca nefiind pertinente ofertele sub 400 Euro. Multumesc.

Avand in vedere vechimea masinii (2005), modelul (116i) si rulajul (160k km), este evident ca orice reparatie complexa nu se justifica din punct de vedere economic, raportata la valoarea de piata a masinii. Daca in timp se va confirma faptul ca motorul consuma doar 1l la 3.000 Km (de regula vanzatorii "indulcesc" realitatea...), atunci probabil ca cea mai buna abordare ar fi ca pur si simplu sa mergi cu masina in starea in care este acum. O masura care ar putea reduce putin consumul, fara niciun cost suplimentar, este sa utilizezi un ulei cu o treapta mai vascos la cald (spre exemplu, daca acum folosesti 5W30, atunci treci la 5W40). Retine insa ca, in timp, va consuma din ce in ce mai mult ulei, deci intr-un orizont nu foarte indepartat (cca. 1 - 3 ani, in functie evolutia consumului / rulaj) va trebui sa o vinzi. Pe de alta parte, in cazul in care motorul consuma 1l in mai putin de 1.200Km, cred ca ar trebui sa o vinzi cat mai repede, asumandu-ti o anumita pierdere. As fi surprins ca o masina cu un astfel de consum de ulei sa treaca cu bine inspectia tehnica periodica in Germania.

Iti recomand sa privesti cu foarte mult scepticism orice zvon referitor la reducerea semnificativa a taxelor / impozitelor aplicabile autoturismelor. Nu spun ca este imposibil, dar este improbabil. In orice caz, este gresit sa iti faci vreun plan de viitor in baza unui astfel de zvon. Din 2006 incoace, taxele si impozitele auto au avut o singura directie constanta: au tot crescut. Daca au existat oarece variatiuni, acestea au fost cauzate, de regula, de rezultatul unor actiuni in justitie (ma refer aici la taxa de inmatriculare, in toate formele ei istorice). Reducerea poluarii, descongestionarea traficului, innnoirea parcului auto (si altele asemenea) sunt concepte foarte populare in prezent si vor ramane astfel si in viitorul apropiat. Ele convin de minune statului, care isi bazeaza o buna parte a veniturilor la buget pe mijloacele de transport. De aceea, costurile detinerii si utilizarii unui autoturism este de asteptat sa creasca in continuare. Poate vor exista, cand si cand, anumite corectii in jos (mai degraba din motive politice / de atragere a electoratului), dar cred ca acestea vor fi doar rare exceptii care confirma regula.

Daca cei de la Quaife ti-au trimis informarea de mai sus dupa ce ai efectuat deal-ul cu ei, atunci au fost cel putin incorecti. Daca ai primit informarea inainte de a cumpara, atunci trebuia sa analizezi situatia mai din timp. Din cate inteleg, la F22 diferentialul este sudat de coroana. Cei de la Quaife ti-au vandut doar diferentialul, care probabil are fie [a] practicate gauri pentru a prinde coroana de diferential, fie are o suprafata de asezare pe care trebuie sa sudezi coroana. Coroana care trebuie detasata de diferentialul original, iar din pacate aceasta este sudata. Deja, o tema serioasa este desprinderea coroanei astfel incat sa fie atat reinstalabila pe Quaife cat si neafectata (mecanic + in ceea ce priveste tratamentul de calire). In cazul "a", va trebui ca in coroana sa practici gauri de precizie pentru prindere pe Quaife. In plus, iti trebuie suruburi speciale (dpdv material + filet). Sunt ele livrate de Quaife? In cazul "b", va trebui sa gasesti un atelier care poate realiza o astfel de sudura, de foarte buna calitate, asigurand in acelasi timp centrarea perfecta a coroanei pe diferential. In opinia mea, chiar in situatia improbabila ca vei gasi in Romania un atelier care are uneltele si tehnologia necesara acestei operatii, ramane de vazut daca exista si know-how-ul necesar, sau vei fi tu primul cobai. Desi la prima vedere nu pare, diferentialul este o componenta de precizie, care suporta eforturi foarte mari si in cazul careia chiar si o mica greseala de montaj poate naste o serie de probleme, de la minore (ex: zgomot si ritm ridicat de uzura din cauza pozitionarii gresite a pinionului de atac fata de coroana) pana la majore (ex: ruperea unor componente in mers). In opinia mea, cel mai bine asuma-ti costul suplimentar si trimite diferentialul tau la Quaife, pentru o instalare corecta; solicita si garantie asupra lucrarii. As face aceasta lucrare in tara numai daca as gasi un atelier care sa imi poata da 2-3 referinte verificabile de clienti la care s-a mai efectuat o asemenea instalare, si care au un rulaj rezonabil (ex: 20.000+ Km) parcurs fara probleme cu diferentialele modificate.

Alex, decizia corecta nu o vei putea obtine de pe forum, ci doar de la un bun mecanic care a avut ocazia sa vada si sa asculte motorul. Foarte probabil, chiar si mecanicul respectiv va fie nevoit sa deschida motorul, inainte de a trage concluzia finala. Consider pripita opinia celui care ti-a spus ca trebuie sa inlocuiesti blocul motor sau chiar motorul, doar in baza unor resturi metalice din filtrul de ulei. Iti recomand sa consulti si alti mecanici. In varianta fericita au cedat doar (cativa) cuzineti de biela, iar arborele cotit este inca intact. Dar problemele pot fi (si) mult mai grave, incat inlocuirea motorului sa fie singura varianta fezabila din punct de vedere financiar. Chiar daca este un BMW, anumite principii de baza trebuie respectate, altfel motorul poate fi distrus destul de usor: Spre exemplu: - uleiul a ajuns la temperatura normala de lucru? Intrucat foarte putine masini mai au indicator de temperatura a uleiului, o buna abordare este de a menaja motorul cel putin inca 10 Km sau 10 min. dupa ce lichidul de racire din motor a ajuns la temperatura normala; - nivelul uleiului este aproape de maxim iar uleiul nu este uzat? In opinia mea, daca uleiul din motor are mai mult de 10.000 Km de la ultimul schimb, o utilizare in genul celei descrise de tine este cel putin riscanta; - motorul este, per ansamblu, in stare tehnica buna? Situatia variaza de la motor la motor, dar, ca idee generala, este putin probabil ca un motor trecut de 150.000 Km sa suporte fara consecinte un astfel de regim de functionare. Nota: fiind un motor Diesel, probabil ca daca schimbai pana in 4000 RPM in loc de "maxim de ture" obtineai o dinamica mai buna.

In mod sigur, nu!

http://europe.autonews.com/article/20180731/ANE/180739924/bmw-will-open-1-2-billion-car-plant-in-hungary?cciid=email-ane-daily Pe langa Audi, Mercedes si Suzuki, care produc deja in Ungaria, iata ca in curand se adauga si BMW... Romania a ratat si ultima sansa (in fapt, nici nu si-a creat vreodata sansa) de a atrage un producator auto de top. Fara infrastructura, cu o forta de munca slab calificata, insuficienta si nestatornica, este de mirare ca Dacia si Ford inca mai sunt pe aici.

Mai pune pe lista "de verificat" si regulatorul de presiune.

Atunci cand pui placute noi, pistonasele etrierelor trebuie impinse in etriere, deci nivelul lichidului de frana in rezervor creste. De aceea tind sa cred ca senzorul de la placute este cea mai probabila cauza. Evident, asta nu exclude posibilitatea unei pierderi de lichid de frana.O simpla verificare lamureste lucrurile.

"brakes lining" sunt placutele de frana.

Probabil o placuta de frana este spre finalul vietii. Nu-ti fa probleme, vezi-ti de drum normal, dar incearca sa eviti mersul sportiv.

Cat de mult era uleiul sub minin? In principiu, ai facut bine pentru ca ai completat nivelul folosind ulei cu aceleasi caracteristici de vascozitate. Pe de alta parte nu ai facut bine pentru ca, foarte probabil, ai completat cu o alta marca de ulei. Iti recomand sa schimbi uleiul cat mai curand posibil - lucru impus de faptul ca ultimul schimb a fost in 2004, impreuna cu faptul ca acum ai in motor un amestec de doua tipuri diferite de ulei. Nu o sa ai probleme de nici un fel daca circuli relativ putin (cateva sute de Km) si fara a forta prea tare motorul, dupa ce ai completat cu ulei Mol.

CrissXL, desi solutia pare miraculos de simpla si de ieftina, iti recomand sa o privesti cu un entuziasm ponderat.- Daca intr-adevar pierderile de lichid erau externe, este posibil ca acest remediu sa tina rezonabil de mult, sau chiar sa fie definitiv. Totusi, prima intrebare pe care trebuie sa ti-o pui: de ce nu ai detectat nici un fel scurgeri externe de lichid de racire (in conditiile in care 1 litru la 200 Km este enorm si sigur ar trebui sa fie vizibil). - Daca pierderile de lichid erau interne (un por in chiulasa / garnitura de chiulasa), este doar o chestie de timp pana cand problema se va repeta. Nimeni nu poate spune daca asta se va intampla in 1000 Km, in 10.000 Km sau (prea putin probabil) niciodata. Un alt lucru negativ: astfel de "smacuri" au calitatea de a infunda, partial sau total, diverse trasee din circuitul de racire, in special cele foarte inguste. Ele au ca efect secundar o inrautatire a racirii motorului, ceea ce amplifica problema initiala. Practic, trebuie privite doar ca remedii temporare, care sa ofere o solutie pentru un interval de timp scurt spre mediu, pana cand cauza reala este eliminata. Aici pot spune ca am o parere usor diferita de a lui wlf. Da, este posibil ca Holts RADwell sa fi infundat un por in radiator / furtune / etc, care ar fi cauzat o scurgere externa. Dar, intrucat nici o scurgere externa nu a fost evidentiata, exista in continuare suspiciunea existentei unui por / unei fisuri in chiulasa si/sau garnitura de chiulasa. Din pacate, cred ca esti intr-o situatie mai ingrata decat inainte. Atat timp cat motorul iti manca lichid de racire, macar stiai problema si puteai sa mergi cu masina in consecinta. Acum, dupa acest remediu, pleci de la ideea ca motorul functioneaza perfect si este fiabil - deci iti vei planifica calatoriile ca si cum totul ar fi in regula. Ei bine, tocmai aceasta fiabilitate nu sunt convins ca o ai.

Se poate monta, tinand cont ca motorul M50 a fost urmasul lui M20, iar modele precum seria 5 E34 au fost dotate cu ambele variante de motor. In plus, inlocuirea unui M20 cu un M50, pe seria 3 E30, este o operatie relativ usoara. Asta inseamna ca, din punct de vedere dimensional, un M50 "se potriveste usor" in locul unui M20. Tu ce tip de E12 ai? Oricum, trebuie sa fii constient ca te vei lovi de o serie de dificultati, cum ar fi: >> evitarea interferentei motor - cadru fata: este posibil ca motorul M50 sa intre ca uns, dar se mai poate sa descoperi ca trebuie sa schimbi baia de ulei. Trebuie sa verifici ce modele de baie de ulei nu interfereaza cu cadrul si daca acestea se pot monta pe un M50; >> probabil va trebui sa "construiesti" un arbore cardanic, de o lungime "customizata", pentru ca aproape sigur distanta intre flansa de iesire a cutiei si diferential nu va fi standard; >> trebuie ca, odata cu motorul, sa transferi si toata electrica si electronica aferenta acestuia. Aici cred ca vei avea mare bataie de cap. Legatura cu / adaptarea instrumentarului de bord va fi, de asemenea, o tema de studiu; >> iti vor trebui diverite cleme / sisteme de prindere, etc, pentru a aseza totul in ordine in compartimentul motor; >> tubulatura de evacuare, probabil, va trebui si ea modificata; >> noul motor va implica necesitatea upgradarii sistemului de franare si a revizuirii suspensiei. Una peste alta, nu cred ca scapi fara inca cel putin 700..1000 EUR, pe langa costul motorului si al cutiei. Iar asta in ideea ca tot efortul de instalare il faci tu personal, si nu angajezi mecanici pentru asta. Ma tem ca investitia si efortul nu merita. Mai ales ca nu le vei mai recupera vreodata. Cred ca mai bine ar fi sa incerci sa reglezi / repari motorul actual, sau instalezi un M20 / M30 cu injectie de benzina (in functie de modelul de E12 pe care il ai). Pana la urma, un E12 este o masina atat de veche, incat singura ei sansa de a avea o oarece valoare pe piata este de a fi pastrata cat mai aproape de configuratia originala.

Kali, sunt curios: ai vreo estimare, oricat de imprecisa ar fi, asupra costurilor totale, pe de o parte, precum si a timpului de finalizare a proiectului, pe de alta parte?

Noroc ca sunt multi de aceeasi parere cu tine. Altfel BMW ar fi in probleme gigantice, iar cei ca mine n-ar mai avea de ce sa spere la o revenire a traditionalismului.

E clar. :blink: