FiveThreeFive

Vand un set de roti "staggered" format din: - 4 jante originale BMW Styling 224: 2 buc. fata 8Jx18 IS 42 (diametru 18", latime 8", offset 42mm) si 2 buc. spate 9Jx18 IS30 (diametru 18", latime 9", offset 30mm); - 4 pneuri Michelin Pilot Super Sport: 2 buc. 235/45 ZR18 94Y (DOT 1013, respectiv 1113) si 2 buc. 265/40ZR18 101Y (ambele DOT 3513). http://82.78.8.129/mye28/z4/Styling224/IMAG0413.jpg Rotile au fost cumparate si utilizate pe un Z4M Coupe astfel: - cele din fata au fost cumparate in iul. 2013 de la popgom.ro si utilizate in perioada iul. 2013 - oct. 2014, acumuland un rulaj de 5700 Km; - cele din spate au fost cumparate in apr. 2014 de la popgom.ro si utilizate doar 60 (saizeci !) de Km in mai 2014. Exista facurile de achizitie pentru toate pneurile. Niciun pneu nu prezinta vreo deformare mecanica de orice fel (perforatie / ciupitura / etc.) Jantele sunt originale BMW Styling 224 si sunt echipare standard pentru BMW Z4M Coupe E86. Jantele nu prezinta nicio problema de geometrie (nu "bat" deloc, nici axial, nici radial) si nu au fost atinse niciodata de bordura. Dupa ce am vandut Z4M-ul in aprilie 2015, am pastrat acest set de roti intr-o magazie, cu gandul ca le voi utiliza pe urmatoarea masina. Din pacate, pe aceasta nu se potrivesc. POZE: --> Poze de ansamblu http://82.78.8.129/mye28/z4/Styling224/IMAG0413.jpg http://82.78.8.129/mye28/z4/Styling224/IMAG0414.jpg http://82.78.8.129/mye28/z4/Styling224/IMAG0415.jpg http://82.78.8.129/mye28/z4/Styling224/IMAG0416.jpg --> Arhiva zip cu multe poze (cca. 108 MB): Arhiva .zip cu poze ale rotilor Styling 224 IMPORTANT: - daca va intereseaza acest set de roti, va rog sa verificati daca se potrivesc pe masina pe care doriti sa le montati. Jantele au prinderea uzuala BMW: 5 gauri pentru prezoane pe cerc diam.=120mm, alezaj central 72,6mm. Teoretic, ma astept ca sa se potriveasca pe modele BMW Serie 3 mai noi de E46 si Serie 1. Posibil ca rotile din spate sa se potriveasca fara distantiere si pe unele modele Serie 5 (dar sigur nu E39!), dar rotile din fata vor avea cu siguranta nevoie de distantiere pe Seria 5. Aveti grija sa luati in considerare si diametrul total (janta + anvelopa) al rotilor; - nu intentionez sa vand separat jantele de anvelope; - rotile pot fi vazute in zona Pta. Dorobantilor. PRET: Intrucat nu am niciun criteriu de referinta pentru a determina valoarea acestor roti pe piata din Romania, am decis sa astept oferte prin PM. Sunt deschis pentru orice pret pertinent. In principiu, voi considera ca nefiind pertinente ofertele sub 400 Euro. Multumesc.

Avand in vedere vechimea masinii (2005), modelul (116i) si rulajul (160k km), este evident ca orice reparatie complexa nu se justifica din punct de vedere economic, raportata la valoarea de piata a masinii. Daca in timp se va confirma faptul ca motorul consuma doar 1l la 3.000 Km (de regula vanzatorii "indulcesc" realitatea...), atunci probabil ca cea mai buna abordare ar fi ca pur si simplu sa mergi cu masina in starea in care este acum. O masura care ar putea reduce putin consumul, fara niciun cost suplimentar, este sa utilizezi un ulei cu o treapta mai vascos la cald (spre exemplu, daca acum folosesti 5W30, atunci treci la 5W40). Retine insa ca, in timp, va consuma din ce in ce mai mult ulei, deci intr-un orizont nu foarte indepartat (cca. 1 - 3 ani, in functie evolutia consumului / rulaj) va trebui sa o vinzi. Pe de alta parte, in cazul in care motorul consuma 1l in mai putin de 1.200Km, cred ca ar trebui sa o vinzi cat mai repede, asumandu-ti o anumita pierdere. As fi surprins ca o masina cu un astfel de consum de ulei sa treaca cu bine inspectia tehnica periodica in Germania.

Iti recomand sa privesti cu foarte mult scepticism orice zvon referitor la reducerea semnificativa a taxelor / impozitelor aplicabile autoturismelor. Nu spun ca este imposibil, dar este improbabil. In orice caz, este gresit sa iti faci vreun plan de viitor in baza unui astfel de zvon. Din 2006 incoace, taxele si impozitele auto au avut o singura directie constanta: au tot crescut. Daca au existat oarece variatiuni, acestea au fost cauzate, de regula, de rezultatul unor actiuni in justitie (ma refer aici la taxa de inmatriculare, in toate formele ei istorice). Reducerea poluarii, descongestionarea traficului, innnoirea parcului auto (si altele asemenea) sunt concepte foarte populare in prezent si vor ramane astfel si in viitorul apropiat. Ele convin de minune statului, care isi bazeaza o buna parte a veniturilor la buget pe mijloacele de transport. De aceea, costurile detinerii si utilizarii unui autoturism este de asteptat sa creasca in continuare. Poate vor exista, cand si cand, anumite corectii in jos (mai degraba din motive politice / de atragere a electoratului), dar cred ca acestea vor fi doar rare exceptii care confirma regula.

Daca cei de la Quaife ti-au trimis informarea de mai sus dupa ce ai efectuat deal-ul cu ei, atunci au fost cel putin incorecti. Daca ai primit informarea inainte de a cumpara, atunci trebuia sa analizezi situatia mai din timp. Din cate inteleg, la F22 diferentialul este sudat de coroana. Cei de la Quaife ti-au vandut doar diferentialul, care probabil are fie [a] practicate gauri pentru a prinde coroana de diferential, fie are o suprafata de asezare pe care trebuie sa sudezi coroana. Coroana care trebuie detasata de diferentialul original, iar din pacate aceasta este sudata. Deja, o tema serioasa este desprinderea coroanei astfel incat sa fie atat reinstalabila pe Quaife cat si neafectata (mecanic + in ceea ce priveste tratamentul de calire). In cazul "a", va trebui ca in coroana sa practici gauri de precizie pentru prindere pe Quaife. In plus, iti trebuie suruburi speciale (dpdv material + filet). Sunt ele livrate de Quaife? In cazul "b", va trebui sa gasesti un atelier care poate realiza o astfel de sudura, de foarte buna calitate, asigurand in acelasi timp centrarea perfecta a coroanei pe diferential. In opinia mea, chiar in situatia improbabila ca vei gasi in Romania un atelier care are uneltele si tehnologia necesara acestei operatii, ramane de vazut daca exista si know-how-ul necesar, sau vei fi tu primul cobai. Desi la prima vedere nu pare, diferentialul este o componenta de precizie, care suporta eforturi foarte mari si in cazul careia chiar si o mica greseala de montaj poate naste o serie de probleme, de la minore (ex: zgomot si ritm ridicat de uzura din cauza pozitionarii gresite a pinionului de atac fata de coroana) pana la majore (ex: ruperea unor componente in mers). In opinia mea, cel mai bine asuma-ti costul suplimentar si trimite diferentialul tau la Quaife, pentru o instalare corecta; solicita si garantie asupra lucrarii. As face aceasta lucrare in tara numai daca as gasi un atelier care sa imi poata da 2-3 referinte verificabile de clienti la care s-a mai efectuat o asemenea instalare, si care au un rulaj rezonabil (ex: 20.000+ Km) parcurs fara probleme cu diferentialele modificate.

Alex, decizia corecta nu o vei putea obtine de pe forum, ci doar de la un bun mecanic care a avut ocazia sa vada si sa asculte motorul. Foarte probabil, chiar si mecanicul respectiv va fie nevoit sa deschida motorul, inainte de a trage concluzia finala. Consider pripita opinia celui care ti-a spus ca trebuie sa inlocuiesti blocul motor sau chiar motorul, doar in baza unor resturi metalice din filtrul de ulei. Iti recomand sa consulti si alti mecanici. In varianta fericita au cedat doar (cativa) cuzineti de biela, iar arborele cotit este inca intact. Dar problemele pot fi (si) mult mai grave, incat inlocuirea motorului sa fie singura varianta fezabila din punct de vedere financiar. Chiar daca este un BMW, anumite principii de baza trebuie respectate, altfel motorul poate fi distrus destul de usor: Spre exemplu: - uleiul a ajuns la temperatura normala de lucru? Intrucat foarte putine masini mai au indicator de temperatura a uleiului, o buna abordare este de a menaja motorul cel putin inca 10 Km sau 10 min. dupa ce lichidul de racire din motor a ajuns la temperatura normala; - nivelul uleiului este aproape de maxim iar uleiul nu este uzat? In opinia mea, daca uleiul din motor are mai mult de 10.000 Km de la ultimul schimb, o utilizare in genul celei descrise de tine este cel putin riscanta; - motorul este, per ansamblu, in stare tehnica buna? Situatia variaza de la motor la motor, dar, ca idee generala, este putin probabil ca un motor trecut de 150.000 Km sa suporte fara consecinte un astfel de regim de functionare. Nota: fiind un motor Diesel, probabil ca daca schimbai pana in 4000 RPM in loc de "maxim de ture" obtineai o dinamica mai buna.

In mod sigur, nu!

http://europe.autonews.com/article/20180731/ANE/180739924/bmw-will-open-1-2-billion-car-plant-in-hungary?cciid=email-ane-daily Pe langa Audi, Mercedes si Suzuki, care produc deja in Ungaria, iata ca in curand se adauga si BMW... Romania a ratat si ultima sansa (in fapt, nici nu si-a creat vreodata sansa) de a atrage un producator auto de top. Fara infrastructura, cu o forta de munca slab calificata, insuficienta si nestatornica, este de mirare ca Dacia si Ford inca mai sunt pe aici.

Mai pune pe lista "de verificat" si regulatorul de presiune.

Atunci cand pui placute noi, pistonasele etrierelor trebuie impinse in etriere, deci nivelul lichidului de frana in rezervor creste. De aceea tind sa cred ca senzorul de la placute este cea mai probabila cauza. Evident, asta nu exclude posibilitatea unei pierderi de lichid de frana.O simpla verificare lamureste lucrurile.

"brakes lining" sunt placutele de frana.

Probabil o placuta de frana este spre finalul vietii. Nu-ti fa probleme, vezi-ti de drum normal, dar incearca sa eviti mersul sportiv.

Cat de mult era uleiul sub minin? In principiu, ai facut bine pentru ca ai completat nivelul folosind ulei cu aceleasi caracteristici de vascozitate. Pe de alta parte nu ai facut bine pentru ca, foarte probabil, ai completat cu o alta marca de ulei. Iti recomand sa schimbi uleiul cat mai curand posibil - lucru impus de faptul ca ultimul schimb a fost in 2004, impreuna cu faptul ca acum ai in motor un amestec de doua tipuri diferite de ulei. Nu o sa ai probleme de nici un fel daca circuli relativ putin (cateva sute de Km) si fara a forta prea tare motorul, dupa ce ai completat cu ulei Mol.

CrissXL, desi solutia pare miraculos de simpla si de ieftina, iti recomand sa o privesti cu un entuziasm ponderat.- Daca intr-adevar pierderile de lichid erau externe, este posibil ca acest remediu sa tina rezonabil de mult, sau chiar sa fie definitiv. Totusi, prima intrebare pe care trebuie sa ti-o pui: de ce nu ai detectat nici un fel scurgeri externe de lichid de racire (in conditiile in care 1 litru la 200 Km este enorm si sigur ar trebui sa fie vizibil). - Daca pierderile de lichid erau interne (un por in chiulasa / garnitura de chiulasa), este doar o chestie de timp pana cand problema se va repeta. Nimeni nu poate spune daca asta se va intampla in 1000 Km, in 10.000 Km sau (prea putin probabil) niciodata. Un alt lucru negativ: astfel de "smacuri" au calitatea de a infunda, partial sau total, diverse trasee din circuitul de racire, in special cele foarte inguste. Ele au ca efect secundar o inrautatire a racirii motorului, ceea ce amplifica problema initiala. Practic, trebuie privite doar ca remedii temporare, care sa ofere o solutie pentru un interval de timp scurt spre mediu, pana cand cauza reala este eliminata. Aici pot spune ca am o parere usor diferita de a lui wlf. Da, este posibil ca Holts RADwell sa fi infundat un por in radiator / furtune / etc, care ar fi cauzat o scurgere externa. Dar, intrucat nici o scurgere externa nu a fost evidentiata, exista in continuare suspiciunea existentei unui por / unei fisuri in chiulasa si/sau garnitura de chiulasa. Din pacate, cred ca esti intr-o situatie mai ingrata decat inainte. Atat timp cat motorul iti manca lichid de racire, macar stiai problema si puteai sa mergi cu masina in consecinta. Acum, dupa acest remediu, pleci de la ideea ca motorul functioneaza perfect si este fiabil - deci iti vei planifica calatoriile ca si cum totul ar fi in regula. Ei bine, tocmai aceasta fiabilitate nu sunt convins ca o ai.

Se poate monta, tinand cont ca motorul M50 a fost urmasul lui M20, iar modele precum seria 5 E34 au fost dotate cu ambele variante de motor. In plus, inlocuirea unui M20 cu un M50, pe seria 3 E30, este o operatie relativ usoara. Asta inseamna ca, din punct de vedere dimensional, un M50 "se potriveste usor" in locul unui M20. Tu ce tip de E12 ai? Oricum, trebuie sa fii constient ca te vei lovi de o serie de dificultati, cum ar fi: >> evitarea interferentei motor - cadru fata: este posibil ca motorul M50 sa intre ca uns, dar se mai poate sa descoperi ca trebuie sa schimbi baia de ulei. Trebuie sa verifici ce modele de baie de ulei nu interfereaza cu cadrul si daca acestea se pot monta pe un M50; >> probabil va trebui sa "construiesti" un arbore cardanic, de o lungime "customizata", pentru ca aproape sigur distanta intre flansa de iesire a cutiei si diferential nu va fi standard; >> trebuie ca, odata cu motorul, sa transferi si toata electrica si electronica aferenta acestuia. Aici cred ca vei avea mare bataie de cap. Legatura cu / adaptarea instrumentarului de bord va fi, de asemenea, o tema de studiu; >> iti vor trebui diverite cleme / sisteme de prindere, etc, pentru a aseza totul in ordine in compartimentul motor; >> tubulatura de evacuare, probabil, va trebui si ea modificata; >> noul motor va implica necesitatea upgradarii sistemului de franare si a revizuirii suspensiei. Una peste alta, nu cred ca scapi fara inca cel putin 700..1000 EUR, pe langa costul motorului si al cutiei. Iar asta in ideea ca tot efortul de instalare il faci tu personal, si nu angajezi mecanici pentru asta. Ma tem ca investitia si efortul nu merita. Mai ales ca nu le vei mai recupera vreodata. Cred ca mai bine ar fi sa incerci sa reglezi / repari motorul actual, sau instalezi un M20 / M30 cu injectie de benzina (in functie de modelul de E12 pe care il ai). Pana la urma, un E12 este o masina atat de veche, incat singura ei sansa de a avea o oarece valoare pe piata este de a fi pastrata cat mai aproape de configuratia originala.

Kali, sunt curios: ai vreo estimare, oricat de imprecisa ar fi, asupra costurilor totale, pe de o parte, precum si a timpului de finalizare a proiectului, pe de alta parte?

Noroc ca sunt multi de aceeasi parere cu tine. Altfel BMW ar fi in probleme gigantice, iar cei ca mine n-ar mai avea de ce sa spere la o revenire a traditionalismului.

E clar. :blink:

Gusturile nu se discuta si difera de la om la om. Conform gustului meu, Bangle a distrus BMW-ul din punct de vedere design. Va rog sa ma credeti, daca cineva vine azi si-mi spune "alege ce BMW vrei, ti-l fac cadou", as opta pentru un serie 5 E39 (cel mai probabil) sau un serie 7 E38, evident second-hand. Din linia actuala BMW nu imi place absolut nici un model dpdv design. Seria 1 E87 pare o masina coreeana, seria 3 E90 are spatele total ratat, seria 5 E60 are in schimb botul oribil, seria 7 E65 e prea balena. Deazstrul suprem: seria 6 E63, de la care asteptam o misiune aproape istorica, a iesit de fapt o maimutareala, cand o compari cu seria 8 E31 sau superbul E24. Cat despre X3, acesta este, pur si simplu, penibil. Doar X5 arata OK, poate tocmai pentru ca nu l-a umplut Bangle de sange, dar SAV/SUV-urile nu sunt genul meu de masina. Si Z4 arata cat de cat rezonabil - dar numai atunci cand il compari cu celelalte uratenii. Pacat, pentru ca din punct de vedere tehnic masinile sunt interesante. Sper si astept ca, peste cativa ani, sa revina la BMW un curent traditionalist, in ceea ce priveste design-ul. Repet: parerea mea, conform gustului meu.

De asta il tot bat la cap pe om sa se implice direct si sa verifice personal totul, cu atentie, si sa elimine cauzele posibile, una cate una.

Nu. Predispozitia la fisuri a unei chiulase apare din doua cauze: 1. Supraincalzirea motorului (ca urmare a unei probleme de racire sau a unei "forjari" sustinute); 2. Defecte ascunse din procesul de fabricatie a chiulasei. Cauza "1" este responsabilitatea soferului. Cauza "2" intra la categoria limite tehnologice. Chiulasele de motoare Diesel sunt mai predispuse la fisuri, din simpul fapt ca aceste tipuri de motoare pun un stres mecanic si termic mai mare asupra chiulaselor, decat motoarele pe benzina. Exact. Nimeni nu va putea sa spuna 100% ca este chiulasa fisurata, sau ca problema a fost de la garnitura de chiulasa, pana nu se desface motorul.DAR, ti-am mai spus: din descrierea ta asupra comportamentului motorului rezulta ca este mai probabil sa fie de vina garnitura de chiulasa, decat chiulasa in sine. Repet, mai fa inca un test de presurizare a circuitului de racire, de data asta cu motorul rece. Daca pierde presiune cu motorul rece, dar nu si cu motorul cald, sunt mari sanse ca de vina sa fie garnitura de chiulasa. O chiulasa fisurata ar trebui sa piarda presiune mereu, mai ales la cald. Pe de alta parte, ai vazut postul lui wlf: mai exista si posibilitatea (e drept, foarte mica)sa fie blocul motor fisurat. Dar, acea problema intra in categoria scurgerilor exterioare de lichid. Chiar daca se evapora imediat, ar trebui sa se vada unde curge dupa sarurile care se cristalizeaza in locul respectiv. Repet (tot am repetat diverse lucruri in acest topic): a pierde in exteriorul motorului 1l de lichid de racire in 200Km SIGUR lasa urme vizibile asupra locului de unde curge. Deci, verifica atent tot exteriorul motorului, tot circuitul de racire, inclusiv zonele cele mai ascunse (radiatorul de incalzire a habitaclului, etc, etc) Nu gasesti nimic vizibil in exterior = garnitura de chiulasa sau/si chiulasa defecte Iti va putea garanta un atelier care poate testa la presiune o chiulasa scoasa de pe motor. Cu chiulasa pe motor, asa cum am spus mai sus, nimeni nu poate garanta - cu exceptia situatiei in care fisura se vede de afara cu ochiul liber - ceea ce aproape inseamna ca ai o chiulasa sparta, nu fisurata. Ca poveste colaterala, iti spun istorioara mea. Cei de la Filaret au fost intordeauna super amabili si pozitivi. Dpdv relatia cu clientii, tot respectul. In 2002 ma duc cu masina mea sa-mi diagnosticheze o bataie in suspensie, cand treceam peste denivelari. Mi-au dat lista cu defecte: ambele brate de pe dreapta, bratul inferior de pe stanga, flansa amortizor. Evaluare cost piese fara manopera: EUR 500. Am innebunit. Am ajuns cu masina acasa la tara, am pus-o pe groapa si am gasit cauza bataii: un cap de bara, pe care l-am cumparat din oras cu cca. 10 EUR.Iata deci ca o buna relatie cu clientii nu implica profesionalism si nici nu exclude jacmanirea clientilor, atunci cand e posibil. Revin acum la cazul tau. Ti-au spus ca ai chiulasa fisurata. Da, este posibil. Dar cauza poate fi doar garnitura de chiulasa. Rraspunsul lor corect ar fi fost: hai sa facem un test de presiune la rece. Apoi, desfacem motorul si vedem daca de vina este garnitura, sau chiulasa. In functie de cauza va costa xxx EUR daca e chiulasa fisurata sau yyy EUR daca e numai garnitura. Nu, ei ti-au spus ca 100% e chiulasa (desi nu au cum sa fie 100% siguri). Iti schimba chiulasa, iti iau o groaza de bani. Numai ca, la schimbarea chiulasei, se schimba automat si garnitura. Deci sigur se va remedia defectiunea, fara insa ca tu sa stii, dupa aceea, daca nu cumva ai platit degeaba chiulasa... Este un scenariu, nu spun ca e real, dar e posibil... Ultima observatie: nu avem nici un feedback de la tine daca ai verificat lucrurile care s-au tot sugerat in acest topic. Singura posibilitate de a ajunge la o concluzie cat mai corecta si de a evita sa devii victima lacomiei mecanicilor este sa te implici direct in diagnosticare. Verifica / testeaza ceea ce ti s-a sugerat. Numai dupa ce esti tu convins ca ai o imagine completa asupra problemei, poti incepe discutia cu un mecanic. Altfel, daca duci pur si simplu masina la service, trebuie sa inghiti ceea ce ti se va pune pe tava de acolo, iar tot topicul de aici este fara sens.

Asta confirma banuiala mea ca este posibil ca motorul sa iti manance apa numai la rece. De regula, tinand cont de modul in care se dilata diversele componente ale motorului, situatia asta indica mai probabila o defectiune a garniturii de chiulasa, decat a chiulasei in sine. Daca era invers (ardea apa la clad), era mai probabil sa fie chiulasa de vina.Dar, asa este, pana nu desfaci, nu o sa stii 100% daca este garnitura de chiulasa, sau ai vreo fisura in chiulasa. Repet, mai treci inca o data prin check-list, sa elimini orice alta posibilitate.

CrissXL, din pacate, se pare ca previziunile cele mai sumbre este posibil sa se confirme. Testul a fost facut cu motorul cald? Daca da, mai ai totusi sansa sa fie doar garnitura de chiulasa. Exista posibilitatea ca garnitura de chiulasa sa aibe o fisura foarte fina, care lasa apa sa intre in cilindri atunci cand motorul este rece, dar nu (sau prea putin) atunci cand e cald. In aceasta situatie, la testul de presiune cu motorul cald totul iese OK. Ce iti sugerez: 1. Mai treci inca o data, de unul singur, prin check-list-ul pe care l-am sugerat intr-un post de mai sus. Ar fi culmea ca o cauza banala sa te arunce in cheltuieli enorme. 2. Efectueaza din nou testul cu motorul rece (dupa ce l-ai lasat oprit o zi intreaga). Asta presupune sa duci masina la service iar a doua zi sa repeti testul. 3. Sau, daca nu mai vrei sa faci testul de la pct 2, fa astfel: Umple circuitul de racire la nivel maxim. Mergi cu masina cca. 1/2 ora (iesi la un drum intins). Opreste, stai cca. 5 minute, apoi desfa cu mare grija busonul si completeaza cu lichid de racire (daca e cazul) pana la un nivel bine determinat (fa un semn cu ceva pe vasul de expansiune). Apoi mai condu masina inca cca. 150-200Km. La sfasitul deplasarii, verifica nivelul din vasul de expansiune. Daca a scazut cam ca de obicei, scenariul cu chiulasa se cam confirma. Daca nu a scazut, sau a scazut foarte putin, ai sanse bune sa fie doar garnitura. IMPORTANT: Testul "3" efectueaza-l numai dupa ce esti sigur ca iti pierde (sau mai exact inghite) in continuare lichid de racire. Daca testul de presiune de la service a fost facut cu motorul rece, atunci ceea ce am sugerat mai sus nu are sens. De curiozitate, masina a fost alergata la viata ei? Beck, dupa cum vezi, viata bate filmul.

E super OK ca ai scapat doar cu niste zgarieturi. Dar bine, mai omule, tu pui poze cu bara, in loc sa pui poze cu domnisoara?! :blink:

Corect, numai ca uleiurile moderne au alta durata de viata decat cele de acum 15-20 de ani. Nu dauneaza cu nimic sa schimbi o data la 6 luni, dar nu cred ca ai vreun beneficiu - doar cheltuiala inutila.

Sunt de acord, cu urmatoarele observatii: - lichid frana: o data pe an daca mergi sportiv sau o data la doi ani daca esti linistit, dar cu aerisire o data pe an (scoti minim 200ml lichid de la fiecare roata, astfel incat in etriere sa fie lichid curat; - aerisit cilindru receptor (salve) ambreiaj: o data pe an (daca in acel an nu schimbi lichidul de frana) cu scopul de a scoate minim 100ml de lichid, astfel incat in cilindrul receptor sa fie lichid curat; - uleiul motor trebuie schimbat dupa rulaj, dar nu mai tarziu de un an. Mi se pare cam prea des la 6 luni, in conditiile in care nu ai depasit rulajul necesar unui schimb; - ulei diferential: 2..3 ani; - lichid hidraulic: este OK daca il schimbi la 2 ani.