bimmer90f30

Ce baterie ai pus in locul celei vechi? AGM, non-AGM? Ce capacitate? Spune tot despre cea veche si cea noua. Nu ai ce sa resetezi la baterie propriu zis. Trebuia altceva resetat la schimbarea bateriei vechi. Inatinte de a raspunde ultimei afirmatii raspunde la intrebarea de mai sus. Inchiderea centralizata poate foarte bine sa fie o problema separata. O diagnoza cu ISTA-D ar ajuta putin.

Nu prea pare ca multumesti cum zici.. (daca raspunsul meu te-a dus in eroare sau te-a intristat te rog explici)

Daca discutia despre presiune, VOLUM (?) si temperatura nu intra aici atunci poate o idee buna ar fi sa intrebi proiectantii de ce au facut la Mini ce nu au facut la seria 2 cu, care il compari.. si sa spui si la restul lumii stii ..unele motoare au racirea mai bine pusa la punct decat altele, probabil si din cauza de cost, proiectare... Nu sunt toate sunt la fel, identice! Un bun inceput ar fi sa vezi/compari cati litri de antigel intra intr-un circuit la motorul de 228i si cati intra intr-un motor pus pe Mini.. Sau, poti sa crezi ca este normala temperatura cand afara (ambiental, la umbra..) sunt 31 de grade! Iar daca ventilatorul porneste cand esti in trafic si ai aproape sigur si AC-ul, Nu Este Chiar Nimic Anormal..

Pe viitor, normal. Acum e prea tarziu. Eu pun de ani de zile la un E90 si mai nou la un B47 (la b47 pun JASO FD pentru ca e Euro 6) "JASO FD oils are defined for higher detergency and engine cleanliness performance as well as meeting the lubricity and low smoke requirements. JASO FD oils deliver superior performance to both JASO FB and JASO FC in all the evaluated areas."

Poate nu ar fi o idee rea sa pui Ulei 2T in motorina.

De unde stii ca are fir rupt? Daca e rupt in afara dispozitivului atunci probabil nu trebuie sa il desfaci.

Te-ai uitat unde e localizat in masina? Probabil e tot sub bancheta din spate. Fa o poza la ce gasesti acolo si o luam de acolo...

Cand ai schimbat filtru de motorina ultima data?

..Vezi ca ai in meniu pe acolo undeva selectata o viteza maxima de avertizare (cand o depasesti cu peste 5 km/h) cand conduci in zona urbana. Modifica aia pentru o viteza/limita mai mare si o sa avertizeze (din nou) la acea limita stabilita.

Nu-i bai, de aceea intram aici, sa ne corectam si sa invatam cu totii.

Apa nu fierbe in motor cand e in contact cu aerul.. "Fierbe" cand dintr-un motiv sau altul traseul de racire se infunda (aici intra si o defectiune particulara a termostatului) iar pe sectiunea pe care este infundat unde "apa" NU MAI AJUNGE isi va mari volumul datorita caldurii marii create, degajate daca vrei, in aceea zona.. Marindu-si volumul lichidul, presiunea in circuit va creste evident si va da afara antigelul.. pe la supapa de supra-plin daca exista asa ceva... Aceasi caldura in exces poate sa deformeze chiulasa pentru ca, ghici ce, zona pistoanelor este zona cea mai fierbinte... si de aici alte probleme.. Acum, vine intrebarea, pentru ce o fi chestia aia mare din fata motorului (prin care trece aerul..) cu, canale multe multe din cupru.. !? Daca nu pentru RACIREA MOTORULUI. Nu e recomandat sa deschizi vasul de expansiune pentru ca i sistem se creaza deja o presiune.. cand motorul este fierbinte.

Iar ce zice Godini zice bine si trebuie inteles ca o regenerare la km mai multi inseamna spatiu de stocare a noxelor mai mare; filtru mai bun. Tu, daca vrei sa urmaresti ceva trebuie sa urmaresti prima valoare, presiunea si mai jos, temperatura coolantului.prima de valoare cat mai mica dupa regenerare, a doua de valoare a peste 75, chiar 85 grade la drum.

E normal, la cati km are masina. "Oil ash" nu se diminueaza in timp ci creste; incet, dar creste. Creste mai repede daca regenerarile sunt incomplete. Nu ma intreba de ce au pus oil acolo dar ASH inseamna cenusa, si probabil mai mult nu trebuie sa iti explic.. (...probabil uleiul ars depune cel mai mult din toata cenusa.., si decat sa spuna doar ASH au spus uleiul cenusa; dar asta e doar o presupunere a mea)

Dupa ce ca SUNTEM LOCALIZATI fara stirea noastra acum trebuie sa si platim (ca sa ne evitam unii pe altii) sa ne dea datele adunate. Ce nemernici.

Exact asa fac eu la E90. La drum lung aerul iese prea rece pe orice guri daca le selectez (chiar si daca sunt selectate doua directii). Solutia? Nici o directie selectata si aerul iese uniform pe toate gurile. E super racirea si incalzirea la E90. La un F48, Dumnezeule, nu la mai poti deschide jumatate.. adica inchide/dezactiva. Ci toate directile pot fi activate o data (dupa ture date prin apasarea butonului ala de redirectionare..) DAR pot sa zic ca nu sunt DELOC IMPRESIONAT. La E90 e simplu, ai trei butoane si asa apasarea fiecarui buton inchide sau deschide clapeta reaspectiva; asa si aerul. Simplu. @ adriangeana, te-au aburit. Foarte probabil nu se mai deschide FIZIC in bord clapeta respectiva pentru aer pe jos sa permita sa iasa aer, evident, chiar daca in bord arta ca e activ. Probabil trebuie umblat la bord.. trebuie verificat oarecum daca clapeta aia primeste comanda si atunci DACA E comanda, este mecanismul clapetei defect. ...Tre sa fie ceva fire care dau comanda acolo. Trebuie cautate si cu aparat de masura verificat ce tensiune apare acolo cand primeste comanda deschide clapeta-deschis-jos. Din nou, la batranetea lui E90, le si auzi cum se deschid.. Normal ca aerul iese mai putin prin guri mai mult deschise si mai mult prin guri mai putin deschise. Singurul fel prin care aerul iese mai mult prin toate gurile deschise e sa maresti debitul (turatia) ventilatorului din bord. Sunt surprins ca nu si-au bagat rahaturile creative indreptate spre ..tehnologizare ca turatia ventilatorului sa fie in functie de cate guri sunt deschise.. Asa sa ne mai scoata niste bani din buzunar, pe alti senzori de cacat care cand se strica .. sa nu mai mearga sistemul deloc!.. sa nu patim cumva ceva.. Cre'ca il iau la topor daca implementeaza asa ceva..

Condenser e denumirea in engleza iar pe romaneste e radiator clima https://www.pieseauto.ro/radiator-clima-ac/bmw/x3-e83/radiator-clima-condensator-bmw-x3-e83-an-2004-2109006941.html?ssk=6259c612d57bd395bcf7bd44ba6de703 (cu toate ca el nu radiaza ci absoarbe temperatura din aerul ambiental si "raceste" ..condensand cu ajutorul freonului ..facand schimbul din caldura in rece.. ..de aceea porneste ventilatorul din spatele radiatorului motorului; ca sa treaca aer ambiental fortat prin fantele "radiatorului de clima".

Pedro, daca ai intrat aici ca sa arati altora ca tu ai bani si ca ti-ai permis sa iti configurezi masina cu trapa .. iar altii nu au bani, asta NU spune mare lucru. A, am uitat, ca tu ai bani. ..Chiar crezi ca merita sa te stradui sa ne arati ca un bmw merita trapa? Eu admir inteligenta in alegeri, a unora. Masina conteaza mai putin. Pe topic, masina ca aceea mi-as lua si eu. Bravo Kragod.

Pot sa intreb si eu ce e mai bun, un bmw cu trapa sau unul decapotabil? Care reprezinta mai bine marca? Dar daca are trapa panAramica nu e mai bmw decat un opel!? Ca la ce panarame de masini sunt facute de ceva ani incoace, ar trebui sa ne dea bani inapoi ca NE-AU PACALIT sa le conducem... sau voi nu a-ti auzit pe YT ca de bani mai putini conduci mai sanatos financiar un opel full..

La reprezentanta e e cam 6-700 euro un compresor. Condensatorul este ceea ce numim noi popular radiator, dar el de fapt e schimbatorul de caldura. Pretul e real. Acel lucru NU e ieftin.

Poti. + la + , - la -

Incerc eu sa raspund in topic, intreband pe OP daca a inteles exact ce a vrut sa zica alex230ro. Eu am inteles exact dar lui poate i-a scapat in polemica cu altii. Adica, a fost dat jos din bord ventilatorul de habitaclu si verificate periile (cel putin..) curatat, ca poate piesa aia cu tepi de care alex aduce aminte pe buna dreptate practic u radiator al carei raciri se face prin aerul care este antrenat de ventilator insasi.. adica altfel spus, daca ventilatorul ala se strica (perii prea scurte.. piesa cu tepi nu prea e racita, eventual se remarca o incalzire prea mare a sa, asta poate fi un semn de inceput al sfasitului stabilizatorului de turatie, careia i se spune si piesa cu tepi, e radiatorul unui controlor al vitezei motorului in treptele stabilite din bord.. Apoi, eu daca e sa fac un drum de sute de km si cu familia si daca sistemului AC nu i sa facut revizia de 2 ani, bine amintiti tot de alex, dar eu o pun in ALT context, aproape obligatoriu as face revizia la un robot sa ii puna tot ce ii trebuie sistemului; freon nou si ulei la fel de nou... Desigur asta nu poate sa fie cauza opririi bruste, dar poti sa fii sigur ca, cel putin compresorul lucreaza cel putin cu un ulei de calitate proaspata.. Aici ma pun pe mine nu pe tine in ecuatie.. prin care sper sa se rezolve cu success drumul lung care il asteapta masina.. ..Nu stiu, dar sa ies pe autostrada si sa merg cam 100 de km, pentru mine e ca datul in bobi; acum poate iese bine, dar daca NU am certitudinea ca am verificat posibilele cauze.. s-ar putea ca bobii sa dea/iasa prost in viitor.

75W90 de la un vanzator care vinde marfa originala.

Daca vrei sa faci atatea operatii pe care absolut le recomand, poate nu ar fi o idee proasta sa investesti si intr-un manual de intretinere si reparatii pentru modelul tau. E drept ca manualul te face sa desfaci lucruri ca la carte si ca, cateodata (destul de rar) eronat te pune sa desfaci lucruri care poate nu trebuia sa le desfaci pentru ca ai fi avut loc.. bla-bla bla, e bun de inteles ca metodologie in general. Esti dispus sa ridici masina pe capre solide? Ca la bordura.. o sa te cam saturi repede cand o sa vezi ce limitat e spatiul.. iar masina ridicata DOAR pe cric sincer eu personal NU RECOMAND. Din fericire modelul tau, break are si puncte centrale unde poti sa pui un cric hidraulic si sa o ridici destul de usor [doar din punct de vedere practic (nu ca e mai putin riscant ca pui cricul la mijoc, dimpotriva!) pe capre] asta poate sa te faca sa iti placa..

Cred ca ti-a scapat ideea principala; daca nu pui carlog de fabrica nu vor mai functiona corespunzator senzorii de parcare, cel putin cei de pe bara chiar de langa carligul permanent "expus".., vor fi alertati senzorii din bara de fiecare data cand dai cu spatele. Si sa il dai jos cand nu remorchezi nimic sau si mai nasol, chiar daca remorchezi (cu carligul permanent expus) si dai cu spatele, "infernul" accidentului iminent nu te va lasa sa parchezi in liniste pentru ca senzorii nu vor fi obligatoriu pusi pe DISABLE (cum e firesc) ...pe cand carligul de fabrica cand este expus, atasat remorcii, bla-bla-bla.. senzorii vor fi in disable.. si parchezi in liniste. Eu nu am discutat preturile. Am aratat doar potentialele probleme. Mi se pare nepotrivit sa discut preturi.. Apoi, daca carligul era esential lucru acesta trebuia sa fie obligatoriu trecut in lista de obligatoriu a fi prezent pe masina, ca daca e sa il pui mai tarziu tuturor ni se pare costisitor.

Ai de ales intre a avea carlig permanent pe spate gen DIY, AM si atunci nu vor mai merge senzorii PDC pe spate, sau pui retractabil, original, SH sau nou, de fabrica...